Помидор
Многие из читателей взялись за эту книгу в основном только из-за помидоров. Да, многие наши садоводы под словом «рассада» понимают рассаду помидоров, и другой у них не встретить на подоконниках весной, разве что еще какие-нибудь случайные бархатцы да петунии в плошке появятся к маю. Вычитать новый прием выращивания помидоров – вот желание наших практиков. Сумеешь ли ты, автор, удивить чем-либо видавших виды знатоков помидоров? Надеюсь!
В этой главе не буду спешить и сокращать: на помидоры времени не жалко. Мне хотелось разобрать подготовку рассады этой культуры во всех подробностях. Помидор – далеко не простая культура. Хотя, по статистике, это самый распространенный, самый выращиваемый и потребляемый в мире овощ (опережает картошку, белокочанную капусту, огурцы, лук, фасоль и т. д.) и, казалось бы, он подробно изучен специалистами многих стран, тем не менее помидор вырастить сложнее, чем тот же лук или огурец. При выращивании томатов применяют сильнейшие ядохимикаты, которым удается подавить фитофтору – главное заболевание этой культуры. Привезенные к нам издалека помидоры, которые продают в магазинах, настолько часто обрабатывались ядохимикатами против этой самой фитофторы, что являются забальзамированными «мумиями» того, что должно быть живым помидором.
С выращиванием помидоров все кажется просто, но это лишь до первого нашествия фитофторы. Она поражает краснеющие помидоры неожиданно и сплошь, и бесполезно снимать уцелевшие с виду бурые и зеленые плоды: они все равно загниют, так и не покраснев. Вы в отчаянии, как же так, все провели по классическим руководствам, ни на шаг в сторону не отступили, все соблюдали, даже обработки медьсодержащим препаратом делали – откуда болезнь взялась?!
Ладно, пришли в себя, успокоились и на следующий год еще более тщательно все делали: проветривали теплицу по таймеру, все дозировали, все тестировали, – дело пошло. Даже не утерпели, похвастались в соцсетях наливающимися и краснеющими к августу гроздьями. Раз! – опять за одну ночь эта помидорная «чума» вспыхнула, все-все пожгла, до единого плода!
…О, оправились, снова поменяли сорта, за зиму перечитали все, что только можно найти про выращивание помидоров, плакались на форумах, все искали заветный секрет – нашли, и не один, от верных людей, – теперь-то все ясно, точно помидоры будут. Взялись, продезинфицировали всю теплицу, снова к августу налились гроздья… но что это за пятнышки?… опять она!
Вот в такой ситуации оказываются многие садоводы в средней полосе, и не только начинающие, но и многоопытные. Они читают популярные и научные книги про выращивание томата, и там им все объясняют досконально, про каждую цветочную кисть, про весь режим, все так наукоемко, а по сути все по-прежнему висит на волоске! На медьсодержащих препаратах.
Как при советском строе помидорные поля опрыскивали медным купоросом (в таком количестве, что после обработки подсохшие растения стояли с ног до головы голубыми), так и сегодня их опрыскивают все теми же медьсодержащими препаратами. Я уж про загрязнение почвы медью и не заикаюсь: если самих себя не жалко медью загрязнять, то о почве нет и речи.
«А разве медь вредна почве?» – недоуменно воскликнет наш современник с высшим образованием.
Сейчас, записывая в сентябре эти главы, я с удовлетворением наслаждаюсь помидорами из своей теплицы. Они все полностью поспели к началу сентября и до сих пор висят. В прошлом году провисели до ноября, естественно, уменьшаясь в количестве по мере потребления. Самые крупные экземпляры – наиболее вкусные, поэтому основная моя стратегия – на получение только крупных плодов путем нормирования завязей – удаления мелких ради укрупнения средних и больших. Никаких защитных средств я не использую: не то что медьсодержащей химии, но даже всяких чесночно-перцовых настоев не применяю совсем. У меня есть техника выращивания помидоров, которая до сих пор не давала сбоев. Этим летом я дополнительно испытывал ее на прочность: с начала июля два месяца подряд поливал в теплице помидоры из шланга ледяной водой, причем обильно и в основном вечером. И закупоривал все двери и форточки. Там было так влажно ночью, что стебли покрывались сплошь корнями, точно в тропическом лесу, и каждое утро своды теплицы были мокрыми от испарины и сами огромные кусты, упираясь в стены и потолок, тоже были мокрыми. Не было ни одного заболевшего плода: если отдельные единичные помидорки и загнивали, то только от переспелости, так как ради конечного фото я ждал полного покраснения всех. В теплице было шесть сортов, среди них три крупноплодных и три мелкоплодных. Ни один не заболел.
Описание этой особой техники я дам ниже, так как сначала мы должны обратиться к классике – накопленным нашими овощеводами данным по оптимальным условиям для роста и плодоношения помидоров. А затем при желании вы сможете применить и мою технику прямо в этом сезоне. Для этого подойдет любая рассада, потому что рассада – не главное. Возможно, вы по своему опыту знаете, что с выращиванием рассады помидоров ни у кого проблем не возникает. Это самая легкая и живучая рассадная культура: просто потому, что куст имеет свойство по всему своему стеблю всего за одну ночь покрываться корнями. Она ровно ничем не болеет, пока находится на подоконнике или лоджии, разве что с концентрацией солей в почвосмеси перемудрите, то заболеет «черной ножкой», но это редко. При этом рассаду можно случайно переморозить, забыв ее на ночь на лоджии или в теплице, так что утром ее листья раскиснут, а потом засохнут, но стебель уцелеет и снова пойдет в рост, и никакой фитофторы от этого не возникнет! Все неприятности начинаются после попадания томатов на садовый участок.
Итак, классика.
Земля для помидоров
Существует распространенное мнение, что под помидоры нельзя давать слишком жирную почву, так как в этом случае растения «увлекаются» ростом и не успевают вовремя завязать плоды.
Есть такая группа растений – нитрофилы. Их много видов, это растения, которые очень любят азотные удобрения и могут как следует состояться только когда их много. Лишь в этом случае – если семена найдут богатый источник азота – они становятся конкурентоспособными. Иначе их заглушат соседи.
Часто нитрофилами являются лианы, вьющиеся растения. Типичный пример, который видел, наверно, каждый в природе, – это заросли хмеля около русла реки: хмель любит расти под ольхой, так как на ее корнях живут клубеньковые бактерии, усваивающие азот из воздуха. Другой пример – заросли крапивы на навозных кучах. Крапива всегда растет там, где скапливается перегной, она накапливает в себе много азота (поэтому из нее получается хорошее жидкое травяное удобрение). В садовой практике мы имеем дело с множеством нитрофилов: это огурцы, тыквы, вьющаяся фасоль, виноград, клематис, актинидия, лимонник и прочие лианы, а также кукуруза, подсолнечник, малина – короче, все наиболее рослые культуры, которые за сезон способны давать побеги под 2 м. Им всем не хватает того азота, который содержат почвы средней полосы в обычном состоянии, зато при обильном удобрении показывают себя во всей красе.
Наиболее сильно нитрофильность выражена у индетерминантных сортов и гибридов помидора («нескончаемых», или с неограниченным ростом), хотя есть сорта и детерминантные, которые не растут выше определенной высоты.
Да, в средней полосе нашей страны, к сожалению, для помидоров оказался короткий сезон. Здесь в открытом грунте или временном пленочном туннеле помидоры не могут полностью состояться как нитрофилы. При высокоплодородной почве помидоры всегда здоровее и мощнее, вот только не успевают вызреть.
Однако при выращивании в теплице – а эту культуру целесообразно в средней полосе все-таки выращивать только в теплицах – многие индетерминантные сорта укладываются в сроки при обильном удобрении навозным перегноем или компостом. Давать им свежий навоз, как огурцам, – чрезмерно (хотя у них на родине пошло бы впрок), а вот щедро доложить навозного перегноя или компоста – то, что надо. У многих крупноплодных сортов успевают покраснеть на ветках все плоды, и это при том, что сначала кусты мощно разрастаются. Вот только пасынки придется выламывать постоянно, они на перегное пытаются расти из всех «щелей». Кстати, пасынки – это одно из проявлений нитрофильности. Еще признаком нитрофильности является то, что при обилии питания помидоры вырастают крупнее как по размеру куста, так и по величине плодов.
Обычные растения можно перекормить, то есть вызвать перекошенный бурный рост ботвы в ущерб плодоношению (плоды мельчают), тогда как с нитрофилами этого не происходит: полсолнечник, кукуруза, тыква, помидоры – все они при увеличении размера куста пропорционально увеличивают и величину плодов.
«Но не будут ли эти крупные плоды нитратными?» – возразит недоверчивый читатель. Нет, при внесении основного удобрения осенью или весной нитраты не накапливаются в плодах, так как избыточный азот весь бывает потрачен на рост. Кусты создают огромную биомассу. Нитраты в плодах обычно появляются из-за частых подкормок минеральными удобрениями. Помидорам же никакие дополнительные подкормки не требуются (если требуются, то редкие), если земля была хорошо удобрена до посадки. Считайте, что все возможные нитраты ушли в пасынки!
Наверно, сперва мне надо было напомнить, что помидоры не любят кислую почву, для них желательна почва, близкая к нейтральной с рН около 6–7. Помидоры отлично удаются на черноземе по двум причинам: во-первых, в нем большой запас азота в виде толстого слоя гумуса, а во-вторых, рН около нейтральных значений.
Обилие органики в почве как раз раскисляет ее, что очень нравится помидорам.
Так называемая ребристость плодов может иметь место из-за кислой почвы на пока еще не ухоженном огороде. На ухоженном же огороде в средней полосе показатель рН подведен хотя бы к 5–6, что наиболее благоприятно для основных огородных культур, в том числе тех, о которых мы ведем речь в теме рассады.
Выводы
Помидор изначально по своей природе относится к нитрофилам. У себя на родине, при длительном теплом лете, это быстрорастущее растение способно за сезон создать огромные кусты, если, конечно, найдет источник азота. Помидор – это стелющееся растение, которое легко укореняется в любых местах соприкосновения с грунтом – типичный нитрофил.
То, что под помидоры не следует давать избыток удобрений, – это не запрет, а условное правило, которое стоило бы попробовать обойти ради новых возможностей. Под них следовало бы давать именно избыток удобрений, с некоторым запасом. Использовать сбалансированное органическое удобрение: бесфекальный компост, листовую землю, многолетний навозный перегной.
Совет начинающему
Прежде чем заготавливать землю для рассады помидоров, продумайте тщательно вопрос, где вы их посадите в этом году на основе полученных новых знаний. Желательно взять землю именно оттуда.
И еще. В почвосмесь для рассады желательно добавить немного земли с того места, где накануне росли ничем не болеющие помидоры. Это делается ради симбиозной микрофлоры, которая поселяется под взрослыми растениями (ее споры разносятся ветром и рано или поздно находят «адресата» даже на другом континенте). У помидоров как вида есть свои союзные микробы, и международная практика огородничества узнала им цену. С ними стараются работать не столько ради улучшения роста кустов, сколько ради усиления устойчивости против болезней. Поэтому если где-то вырос куст с совершенно здоровым урожаем помидоров, некоторое количество земли из-под него хранят в пакете и потом безбоязненно добавляют в почвосмесь для рассады, чтобы полезные микроорганизмы попали в горшки под все растения.
Влажность воздуха для помидоров
Есть еще одна догма, касающаяся помидоров и утвердившаяся в умах: им вреден влажный воздух в теплице.
По этому поводу привожу в качестве типичного примера цитату из популярного издания для владельцев шести соток от 1986 г.:
«Если по требованию к теплу помидоры похожи на огурцы, то по отношению к влажности воздуха и почвы эти растения резко различаются. Огурцы хорошо растут и развиваются в условиях теплого и влажного воздуха, но болезненно переносят даже кратковременную почвенную и воздушную засуху. Помидоры при насыщении воздуха водяными парами быстро заболевают такими болезнями, как фитофтороз, стрик и бурая пятнистость».
Отсюда повелась у наших садоводов практика не только проветривать ночью теплицу (тогда зачем она нужна, если ее на ночь оставлять открытой?!), но зачастую вообще не поливать помидоры со зреющими плодами. Тогда как кусты с гроздьями зеленых плодов потребляют много воды. Тогда как сама особенность стебля помидора покрываться зародышами придаточных корней говорит о том, что это растение родилось как вид в среде влажного воздуха. Помидоры выращивают повсеместно в регионах с тропическим влажным воздухом: Амазония, Вьетнам и т. п. – везде после тропических ливней и в тумане помидоры чувствуют себя прекрасно! Мне запомнился один видеорепортаж, в котором показали на берегу тропической реки старую лодку, на дно которой какой-то крестьянин накидал земли и посадил помидоры. Можно представить, какая там влажность!
«Но там не так холодно ночью!» – назидательно возразят мне, словно я этого не знаю. Для того мы и заводим теплицы, чтобы ночью там было теплее, чем снаружи.
Вывод
Классика, касающаяся выращивания помидоров, очень противоречива.
Совет начинающему
Возьмите на вооружение следующий прием против фитофторы, который можно применять в условиях высокой влажности тепличного воздуха.
Так как ее грибница прорастает из почвы и поднимается вверх обычно по влажному от росы стеблю, на ее пути где-то в июне-июле можно поставить непреодолимый барьер из пленки оливкового или подсолнечного масла, нанесенной по кольцу на поверхность стебля пальцами. Масляная пленка наносится на высоте, скажем, 15–20 см от грунта, где уже нет листьев и стебель задубел (покрылся неживой коркой). На ней невозможен сплошной конденсат влаги. Только, пожалуйста, не слишком усердствуйте, 3–5 см ширины кольца будет достаточно, так как под маслом ткани не дышат и более широкое покрытие может привести к омертвению тканей стебля. Желательно делать это по сухому стеблю. Не нужно втирать масло глубоко. При повторной окольцовке проводите ее уже на другом месте, выше.
Значение солнечного света для рассады помидоров
Что касается солнечного света, то тут тоже имеет место некоторая путаница в определении того, что все-таки лучше для помидоров.
С удивлением приходится читать мнение некоторых садоводов о том, как у них на подоконнике с южной стороны помидоры выгорают от солнца (!), так что их приходится притенять приклеенным листом бумаги или вообще переставлять в тень. Эта ложная паника настолько распространилась в среде дачников, что вот-вот станет правилом, догмой типа «помидоры боятся прямого солнца!».
Помидор по своему происхождению – это тропическое растение, которому у нас в средней полосе, а тем более ранней весной в квартире, остро не хватает солнца. Как оно может им навредить?! «Ах, листья все обесцвечиваются!..» – хотелось бы мне на это посмотреть! Листья рассады могут выгорать на солнце только в одном случае: когда листва привыкла получать через стекло «ослабленное» солнце, и при высадке в открытой грунт не может справиться с сильным настоящим солнцем и погибает. Но стебли остаются живыми и через некоторое время выпускают новые листья. Чтобы избежать этого, взрослую рассаду заранее приучают к прямому солнцу, начиная с малых доз.
А тут – выгорают за стеклом… Невероятно! А ларчик-то просто открывается: полив не налажен. Днем на солнце пространство между стеклом и занавеской превращается в теплицу, но при этом с сухим воздухом; там становится настолько жарко, что поддоны и горшки быстро пересыхают. Так это не солнце виновато, а владелец. Надо изначально брать крупные емкости, где хватает влаги на день. А в маленьких емкостях наподобие разрезанных пополам пакетов молока, столь любимых многими, – всего-то 0,5 л! – земля под крупным растением в мае, конечно, быстро высохнет. Да к тому же в это время в ней остро не хватает разных элементов питания, отсюда легкость проявления хлорозов на листьях и общего их пожелтения.
Факторы солнца и воды – взаимосвязаны. Взрослое растение помидоров в солнечный день расходует на испарение и фотосинтез в среднем 5-10 л воды. Почти что ведро. Это сведения из классики, друзья, которую многие недоучили! Конечно, наша рассада пока еще не такая рослая, но в мае она достаточно велика, чтобы испарить за день до 0,5 л. Если увлажнить утром землю в крупном контейнере (объемом 5-10 л), то растущему в нем кусту воды вполне достаточно на день. При этом в блюдце под контейнером можно для подстраховки налить дополнительно немного воды, корни достанут ее через дренажные отверстия.
Вывод
Решение ситуации, когда рассада не может перенести день на солнечном месте, следующее. Между оконными занавесками оставлять более широкие щели для выхода горячего воздуха. Пересадить рассаду в более крупные емкости; дренажных отверстий можно не делать, чтобы иметь возможность заполнять их водой доверху, но только в солнечные дни, когда избыток воды гарантированно вытянет мощный насос листвы (транспирация и фотосинтез на солнце – эти два одновременных процесса потребляют много вода). Временное затопление корням помидоров не страшно.
Для рассады помидоров много солнца не бывает, а бывает только мало солнца. Каждая минута на солнце ценна, каждое добавление солнечных часов путем перестановки рассады днем на более солнечное место должно приветствоваться. Если утром на лоджии еще холодно (около 5 °C), но уже заглядывает солнце, смело несите туда рассаду.
Совет начинающему
При выращивании томатов придерживайтесь правила «кашу маслом не испортишь» по отношению к солнечному свету.
«А какую лучше всего сделать длину светового дня с помощью досветки лампой в мартовский период с наиболее коротким днем?» – надеюсь, вы не забыли про этот важный вопрос.
В феврале-марте для помидоров достаточно создать световой день длиной 10–11 часов, тогда как на улице он в это время в средней полосе нашей страны значительно короче (например, в Подмосковье в это время светло всего 6–7 часов). Лампу включают в 8:00, затем, когда полностью рассветет, около 9:00 ее выключают, далее включают с наступлением темноты, где-то в 17:00, и выключают в 19:00.
Ювенильный период у помидоров
Чтобы помидоры в течение всего лета и осени чувствовали себя хорошо, весной они должны пройти рассадный период в условиях несколько хуже, но в целом схожих с условиями на постоянном месте.
Это правило касается в первую очередь наличия солнца в первую неделю выклева семядолей: я стараюсь угадать посев так, чтобы хотя бы у одной партии рассады всходы познали настоящее солнце. Надо пользоваться солнечными днями, а то им сложно будет распознавать, что такое прямые солнечные лучи, если они проведут все свое детство в условиях пасмурного полумрака. У помидоров, по данным науки, цветочные почки начинают закладываться рано, и они получатся сильнее в «солнечном» растении.
Это правило касается и температурного режима. Считается, что для оптимального развития помидоров на постоянном месте со времени начала плодоношения нужна температура ночью 16–18 °C, а днем 22–25 °C. (То есть особо сильная жара и не требуется, помидорам главное, чтобы ночью не было холодно.) Следовательно, в ювенильный период, особенно в первые 2 недели, для рассады помидоров желательна температура ночью около 15 °C, а днем – около 20 °C. При такой температуре кустики будут расти неторопливо, но именно такая рассада считается наилучшей. Зато она быстро наверстает свое, попав в теплицу.
Необходимо сделать поправку. В любой теплице, даже при распахнутых настежь всех дверях и форточках, днем на солнце температура не может не превысить 25 °C. Другими словами, в реальности нашим помидорам летом придется расти при 30–35 °C, поэтому, если мы выйдем во время рассадного периода за верхнюю границу в 20 °C и в силу обстоятельств (тепло в квартире, что поделать!) будем растить помидоры при 25 °C, то ничего страшного не произойдет. Кроме того, можно и даже нужно выходить за пределы и нижней границы. Ведь ночью в средней полосе температура часто падает до 10–15 °C. И наши помидоры должны быть к этому приучены. Очень полезно в первые недели выращивания приучать сеянцы к холодной ночевке при 5-10 °C. Иногда, в отдельные дни (лучше выбирать пасмурные дни, они все равно проходят почти что вхолостую для роста), следует проводить ночную закалку сеянцев при температурах около нуля.
Это правило – то, что рассадный период помидоров должен пройти в несколько худших условиях, чем потом будут на постоянном месте, – касается и состава почвы. Земля под рассадой должна быть та же, что и потом будет в теплице или на грядке, разве что под рассадой мы сделаем ее несколько беднее. Пусть позже плодородная земля в теплице станет для растений приятным сюрпризом.
Земля в теплицах бывает специфичной из-за всяких добавок. Нередко она там плохого качества из-за того, что владельцы теплицы готовят грунт более тщательно, чем на грядках, и тем самым оправдывают присказку «лучшее враг хорошего». Так, тепличный грунт бывает вредно перенасыщен:
– торфом (его недальновидно добавляют «для рыхлости, чтоб как в питомнике», как заменитель компоста);
– марганцем (частый пролив земли марганцовкой);
– фосфором (безудержные подкормки суперфосфатом «для улучшения роста корней»);
– медью (ежегодные обработки листвы медьсодержащими препаратами).
Надо заметить, что названные элементы не вымываются из почвы, даже если бы она стояла открытой под всеми дождями. Еще там возможны мыло, сода, хлорка, отрава от крыс, отрава от муравьев и прочие «общепринятые» загрязнители почвы.
Честно говоря, сажать в такую землю помидоры (да еще помидоры после помидоров!) я бы не стал. Перенес бы теплицу, а здесь сделал бы цветник. А владельцам порекомендовал бы на этом и остановиться, больше не использовать вообще никакую «химию».
По поводу соотношения в почвосмеси под рассаду помидоров азота, фосфора и калия. Не советую подражать агрономам из тепличных хозяйств: во многих статьях для садоводов вы будете читать о том, как ловко они «рулят» этими тремя элементами с помощью минеральных удобрений. Мол, в рассадный период надо создавать перевес фосфора и калия при умеренном содержании азота, а после высадки рассады в теплицу надо подтянуть до их уровня азот. Они это делают потому, что изначально используют грунт на основе бесплодного торфа.
В перегное, который лежал два и более года, понизилась доля азота (часть азота постоянно переходит в газ под действием микробов и улетучивается), хотя его все равно там много. В перегное понизилась и доля калия (часть его вымылась дождями), зато калия достаточно в глинистой почве. В перегное (компосте) хватает и фосфора, к тому же фосфор присутствует и в глинистой огородной почве.
Совет начинающему
Пусть минеральные подкормки станут лишь небольшой добавкой, которая не может сильно повлиять на состав почвосмеси – та должна быть изначально плодородна за счет насыщения перегноем. Тогда вы избежите типичных «болезней из-за перекорма». Доверьтесь для начала соотношению питательных элементов в компосте.
Вывод
Перегной сам по себе – это далеко не идеальное удобрение. Перегной не может заменить почву. Полноценная почвосмесь – это обязательно совокупность огородной земли, перегноя и добавок микроэлементов и источника азота. Микроэлементы берутся из золы, а дополнительным источником азота может выступать травяное удобрение или жидкие гуматы.
Сорта и гибриды помидоров
Кажется, ни одна овощная культура в магазинах семян весной не представлена таким количеством сортов и гибридов, как помидоры! А все потому, что это сложная культура! Получить особое удовольствие от сортоиспытания помидоров – это почетная прерогатива каждого владельца грядок. И она реализуется не один год. По мере того как ежегодно растет мастерство, вы овладеваете возможностями своей теплицы, расширяется и знакомство с сортами. Хотя познать их все вряд ли успеешь – слишком их много.
Сосредоточить усилия своего парника или теплицы на максимальном вегетационном периоде, чтобы уместить в него лишь какие-то желанные позднеспелые крупноплодные сорта, – этого мало. Не нужно упускать и возможность получения в теплице очень ранних овощей. Для этого напомним себе посадить в нее и пару кустов каких-нибудь очень ранних и холодостойких сортов для открытого грунта, рекомендуемых для условий очень короткого лета. Но только проверенных на личном опыте, которые действительно поспевают в тепле на удивление рано. Как здорово встретить в начале июля, а то и в конце июня, когда теплица полна зеленых завязей, красных первенцев!
Совет начинающему
Внимательно читая описание на пакетиках с семенами, для начала берут никак не менее 5–6 сортов или гибридов с разными свойствами, в целом подходящие для вашего региона, потому что с одним сортом наверняка ошибешься. Для огородника нормально испытывать и по 20 и более сортов и гибридов за сезон.
Вывод
Если создаешь благоприятные условия для томатов, то грех не воспользоваться возможностью лично, а не через статьи и чьи-то мнения, познакомиться с современными сортами и гибридами! Многое не понравится – в любом сортименте много не стоящего внимания. Зато единичные находки, которые пришлись по душе всем членам семьи, обязательно будут. И их можно открыть для себя только через сортоиспытания.
Многоступенчатый посев на рассаду помидоров
Один из выводов, к которому я пришел, занимаясь выращиванием томатов, – это то, что в средней полосе лучшие результаты дает трехмесячная рассада, чем классическая двухмесячная. Ее просто нужно хорошо вырастить так, чтобы в теплицу перетащить в середине мая уже крупное дерево. Значит, надо так подгадать, чтобы семена взошли в середине февраля – это будет первая волна помидорной рассады. Зато раньше начнется плодоношение. Во всяком случае, для сильнорослых сортов не помешает иметь часть рассады трехмесячной, а часть – двухмесячной (семена всходят в середине марта – это вторая волна).
«Уточним сроки посева: можно ли переносить рассаду помидоров в теплицу раньше, чем в середине мая, – например, в начале мая?» Нам понятно привычное беспокойство жителей средней полосы, которые стараются выиграть лишние недели вегетационного периода.
А зачем так рисковать? На майские праздники нередки сильные заморозки по ночам. Обычно в начале мая рассаду и так держат в теплице днем, а на ночь относят в дом.
В обогреваемых теплицах, само собой, рассаду размещают раньше, еще в апреле. Откровенно говоря, налаживать в теплице обогрев ради увеличения и без того высокого урожая я считаю нецелесообразным.
Техника доставки бортиков в горшки и досыпания свежего грунта к рассаде помидоров
То, что у томата по всему стеблю легко образуются придаточные корни, – это для нас замечательная возможность помогать ему в трудные периоды. В том числе при упомянутом только что выращивании трехмесячных кустов. Дополнительные этажи со свежей землей устанавливаются на горшки после 1,5–2 месяцев выращивания, и стебель пускает в нее корни. Размер дополнительного этажа таков, чтобы примерно удвоить количество земли у растения.
Мы делаем из свернутой кольцом полоски картона дополнительные бортики, ставим их, скрепив концы канцелярской скрепкой, на уже опустошенный корнями горшок с землей и досыпаем туда плодородную землю. Излишне говорить, что за считаные дни она будет освоена придаточными корнями, что отразится на приросте свежей зелени. Кусты оживают.
Технику доставки дополнительного этажа с землей хорошо сочетать с формировкой трехмесячной рассады в два ствола. Делается это в том числе и для того, чтобы предотвратить преждевременное цветение куста.
Сделать это несложно. Кусты в возрасте 2 месяцев обрезают над вторым настоящим листом – то есть довольно коротко. (Срезанные верхушки при желании можно укоренить в воде и получить дополнительную партию рассады, на ее доращивание у нас есть целый месяц.) Таким образом растению дается возможность прорастить ровно две почки и создать два новых стебля. Мы не спешим и не доставляем этаж с землей, пока почки не прорастут и не дадут начало побегам, – и только после этого проводим доставку этажа.
Совет начинающему
В принципе, в зацветании рассады нет ничего страшного, поэтому, во избежание лишних операций, можно оставить растения расти в один стебель и ограничиться одним лишь окучиванием с установкой бортиков.
Большинство кустов прорастут двумя побегами, хотя некоторые наиболее мелкие или слабые кусты дают всего один побег. Как только побеги обозначились почками величиной около 1–2 см, можно доставлять второй этаж и досыпать землю прямо до них. За оставшийся месяц они отрастут весьма длинными. У нас, таким образом, получается куст с двумя стеблями – это увеличивает количество первых плодов. Само собой, понадобится шпагат для подвязки их к сводам теплицы.
Вывод
Метод обрезки томата на его ветвление можно применять вообще во всех случаях, когда рассада ошибочно была посеяна рановато и теперь нужно избежать ее преждевременного цветения.
Формировка кустов помидоров в теплице
Как формировать кусты с помощью обрезки и пасынкования, чтобы они идеально уложились с плодоношением в позволительные сроки и чтобы не упустить при этом часть урожая – это искусство зависит от сорта и от плотности посадки. Сорта и гибриды настолько сильно отличаются друг от друга, что каждый из них может требовать особой формировки. А вот пасынки придется обрывать у всех.
Во многом смысл формировки кустов высокорослых индетерминантных сортов заключается в том, чтобы не допускать их загущения, так как они растут ввысь все лето.
При уплотненной посадке (в литературе рекомендуют делать и по 30 см в ряду между растениями в теплице) куст формируют в один стебель.
Индетерминантные рослые сорта предпочтительнее размещать просторнее.
Многие низкорослые сорта с ограниченным ростом (детерминантные) формируют в один стебель, а количество цветочных кистей ограничивают по принципу отсчета 40–50 дней до предположительного конечного срока роста завязей. В теплице его можно считать в среднем серединой сентября. Это означает, что для начала все цветки, которые не завязались до августа, можно обрывать, они уже не успеют дать плоды. А далее смотреть: если теплица имеет резерв времени, то можно прибавить 1–2 недели.
Вывод
Имея изначально двухстебельные кусты рассады, мы можем впоследствии, когда в теплице станет тесно, один стебель со зреющими завязями осторожно опустить вниз, и он от этого прекратит рост (все появляющиеся в его основании пасынки удалять).
Совет начинающему
Настоящая формировка начинается после оценки возможностей своей теплицы: насколько она теплая и до каких пор поддерживает развитие растений. Настоящая формировка начинается также и с познания динамики жизни помидорного куста путем наблюдений за ним в течение сезона.
Метод выращивания помидоров в мешках
А теперь – расскажу о методе, при котором мои помидоры не болеют фитофторой. В мешках мы имеем возможность создать грунт, не контактирующий с землей сада. Это ключевое условие, позволяющее избежать обычных проявлений этой болезни. Только ради этого его стоит применять. Когда мне говорят, что наполнять мешки землей – это слишком трудоемкое дело, то я напоминаю о выборе: вы с фитофторой либо без нее. Когда у вас пойдет насмарку весь потраченный 5-месячный труд и время на выращивание сначала рассады, а потом и на уход (на ежедневный полив, подвязывание и пасынкование, обрыв листвы…) за самими помидорами в теплице до самого августа, когда у вас таким образом пропадет очередной сезон в теплице – она же не окупается! – тогда вы сопоставьте это с наполнением нескольких мешков. Надо наполнить всего 10–20 мешков (а для первого эксперимента – всего 2–3), причем можно при большом желании растянуть это с осени по весну. Поставьте себе в качестве норматива наполнять по одному мешку в неделю, начиная с августа, когда созреет компост.
Почему этот метод работает? Хороший вопрос! Я искал ответ на него десятки лет. От анализа множества виденных за жизнь фактов успеха или неуспеха с помидорами приходилось теряться. Там все пестрило, и одно противоречило другому, а все опыты после, казалось бы, верных находок все равно заканчивались фитофторой. Пока однажды не пришел к четкому выводу, что есть два варианта: помидоры отравляются слизью либо этих вездесущих жирных слизней, либо дождевых червей. На кого бы вы подумали на моем месте? Я подумал поначалу так же, как и вы, – на слизней. И ошибся, слизни не виноваты. Отравление помидоров, вызывающее затем инфекцию фитофторы, вызывается слизью дождевых червей. И в дождливые годы вспышки этой болезни связаны не столько с ростом грибницы, сколько именно с одновременным притоком в верхний слой почвы наших миролюбивых создателей почвенного плодородия – ломбрикусов. Любая инфекция, как известно, легче поражает отравленный организм.
Я пойму сторонников органического земледелия, которые при этих словах насупятся сурово, ведь для них дождевой червь – предмет поклонения. Коллеги, все нормально: помидор – это исключение, которое подтверждает правило! Для остальных культур он полезен. Я потому и предлагаю сажать помидоры радикально обособленно от всех. Ведь, откровенно говоря, этот сеньор помидор на огороде и так всем нам мешает: из-за него ставится под удар картошка, его приходится вклинивать в плодосмен картошки, что крайне нежелательно.
Почему так получилось, что именно для томатов слизь дождевых червей в большом количестве является ядом, я не знаю. Для себя ответил на это так, что в местах, откуда помидоры родом, – в щебнистых горных районах, – дождевых червей нет, они там либо вымерзают зимой, либо просто не любят камни.
Тогда в голове все встало на свои места. Я понял противоречие, которого до того не мог уяснить: почему так часто приходилось видеть, как кусты помидоров, оставленные из рассады как последние ненужные и посаженные дома в какое-нибудь ведро, горшок – в любую даже неказистую емкость, – потом всегда давали некрупные красные плоды и никогда не поражались фитофторой. Хотя ведь при этом они могли расти на открытом балконе, где в целом холоднее, чем в теплице, ночью часто очень холодно, солнце сильно ограничено, питание скудное – а они все равно не болели. Никак не мог понять, почему такое же не может повториться в теплице. Вроде и проветриваешь, и мульчируешь, и теплой водой поливаешь…
Этот метод мною совершенствуется годами. Когда я окончательно пришел к нему, у меня уже был накоплен предварительный опыт выращивания помидоров в разных контейнерах. Я уже знал на практике, что хоть какие-то плоды можно получить даже в относительно небольших емкостях. Захотелось выяснить, какой объем грунта необходим для полноценного плодоношения. Оказалось, что 1/3 и 1/2 мешка – этого все же недостаточно для стандартного урожая, хотя уже впечатляет, когда в октябре и ноябре на уже полностью высохших кустах висят, точно елочные игрушки, гроздья красных свежих и совершенно здоровых помидоров. Наибольший эффект – в заполненных доверху плодородной почвосмесью стандартных мешках. Другие емкости пока не испытывал: разные ящики, бочки и прочие контейнеры наверняка окажутся еще удобнее. Достоинство мешков – это малые установочные площади, отчего под каждый при желании можно поставить «корыто» из пленки для полива. Они и без подставки могут стоять на бетонном полу теплицы, на досках или плитках. Поддоны с водой просто более надежно отрежут путь червям, которые имеют обыкновение ползать в дождливую погоду.
Использовал разные мешки для мусора. Одноразовые (плетеные зеленые) – не подходят, слишком быстро рассыпаются, вид неряшливый, хотя они и самые дешевые. Черные мешки из прочной пленки подходят, хотя и с натяжкой, их хватает более чем на один сезон. Лучше всего – прочные белые плетеные мешки, как для сахара, они долговечны.
Состав почвосмеси позволяет развернуться с органикой: можно класть до 1/3 объема компоста или навозного перегноя, а остальное – это обычная огородная земля. Можно смело добавлять несколько столовых ложек золы, лить раствор гуматов обычной концентрации по инструкции, как для удобрения грядок. Мы не боимся обжечь корни, так как ставим на заполненные мешки куст рассады прямо в горшке, чтобы корни прошли в мешок сквозь дренажные отверстия. Возраст рассады – 2–3 месяца, на выбор.
Мне приходилось набивать ряды мешков и весной в мае, незадолго до высадки рассады. Это приемлемо, просто несколько хлопотнее: приходилось перебирать все комки. Я исходил из того, что мелкие черви наверняка останутся и за 2–3 месяца вырастут в средних. Но пара червей средней величины куст не отравит (обычно на огородах летом в засуху, будь то в теплице или в открытом грунте, под кустами, которые владельцы регулярно поливают, собирается множество дождевых червей, которые любят влагу). Наша задача – сократить их количество до предела, особенно необходимо выбрать самых крупных. Кроме того, у нас есть еще два дополнительных средства. Во-первых, поверх грунта около горшка с кустом поначалу можно класть пластиковые пакеты, чтобы проверить, не соберутся ли под ними оставшиеся черви, – и не преминуть удалить их. Во-вторых, грунт можно пролить горячей водой, которую дождевые черви не переносят.
Уточнение.
По моим наблюдениям, растению помидора намного сильнее вредит слизь не навозного дождевого червя (полосатика), а обычного, или пашенного, живущего в обычной земле.
Вывод
Мешок с грунтом должен промерзнуть для гибели дождевых червей.
Как показывают наблюдения, дождевые черви не выдерживают даже несильного промерзания (-10 °C), а при -20 °C погибают на 100 %. Правда, за одну ночь вся толща мешка может не промерзнуть, поэтому лучше всего – это наполнить мешки с осени и поставить в теплицу. Там они медленно и верно промерзнут за зиму.
Совет начинающему
Основательно проморозить грунт можно даже в мае всего за одну морозную ночь, если разложить его в саду тонким слоем на куске пленки или рубероида.
Плодосмен при выращивании помидоров в мешках.
Все, кто познакомился с методом, задавали один и тот же вопрос: а можно ли сажать в эти же мешки помидоры на следующий год? Ответ такой: это исключено. Даже удивительно слышать такой вопрос.
В этом мешке в следующем сезоне вам придется посадить что-то другое (выбивать из него слежавшуюся землю очень трудоемко). Дыню или арбуз, можно что-то из ранней зелени. Для новых же помидоров надо наполнить новые мешки. А вот насколько эффективно можно будет чередовать их потом, время покажет. Теоретически, помидор должен попадать на старое место через 2 года. То есть в одном мешке надо наладить оборот: помидор-дыня-зелень-помидор. Можно все их держать в одной теплице, как у меня, они не мешают друг другу, получается, кстати, весьма красиво: красные помидоры и желтые дыни (правда, у всех у них в мешках пока была только свежая земля, я все время менял и лишь теперь собрался разнообразить опыт). Вот только останется ли там достаточно питания? Ведь перегной не вкопаешь, а садиться на пропитку минералкой нельзя. Воспользоваться травяным удобрением, навозной жижей? Время покажет.
Вывод
Истощенная и испорченная корневыми выделениями земля из-под помидоров в мешках – это прямой материал для компостирования, для пересыпания слоев цветочной, клубничной и огородной ботвы или скошенной газонной травы. Это подходящий субстрат для приема на компостной куче туалетных сливов. В любом случае при компостировании нужна земля – и вот она, прямо осенью, из отработанных мешков. Компостирование восстановит ее в лучшем виде даже за год, а за два – и подавно.
Совет начинающему
В отработанном мешке с плотной землей после помидоров не так сложно воссоздать благоприятные условия питания для дыни или арбуза.
Если вы использовали в почвосмеси много компоста, то теперь там много полостей, которые примут питательный раствор. Кроме того, земля слежалась и просела, значит, сверху в мешок можно досыпать 1/3 свежей земли. Таким образом, поступаем так: сначала проливаем мешок болтушкой компоста (размешиваем хорошенько в ведре с водой компост, а еще лучше навоз или птичий помет) – делать это, конечно, лучше еще осенью и несколько раз, давая почве в мешке подсохнуть. Напитавшись навозной жижей или травяным удобрением, почва обретает питательность. Затем, насколько позволяет свободное пространство мешка, досыпаем свежую землю, перемешанную с компостом.
Очень важным доводом в пользу выращивания помидоров в мешках является возможность выращивать их ежегодно в одной теплице. Техническое совершенство метода в сторону облегчения труда еще далеко не достигнуто: так, я собираюсь использовать емкости разного объема из свернутого рубероида (обмотка на пенек с закреплением скотчем, по технологии это похоже на изготовление стаканов для рассады из бумаги, намотанной в 2–3 слоя на банку). Это не только сделает емкость более долговечной, но и облегчит выемку и замену старой земли на новую.
Дополнительные преимущества выращивания помидоров в мешках.
Этот способ нравится мне все больше. Неожиданно открываются его новые преимущества. Коротко обрисую их. Прежде всего, наконец решается проблема «одной теплицы»: как выращивать в одной теплице помидоры много лет подряд. Ради эксперимента я посадил в одной теплице в мешках сразу шесть культур – и они все дали урожай: помидоры, баклажаны, сладкие перцы, дыни, арбузы, огурцы. Правда, на полдороге огурцы пришлось удалить – слишком много места захватили их плети, вылезающие из черного мешка для мусора.
Очень важное преимущество – это возможность за день полностью расправиться с белокрылкой, тлей и прочими возможными вредителями. Делается это так. В солнечный день, когда солнце полностью накроет купол теплицы, вы закрываете на шпингалеты все двери и форточки и начинаете отсчет времени. Помидорам можно жариться без ущерба часа 3–4. За 3 часа при бетонном полу там прогреется каждая щелка. Потом вы открываете, проветриваете – и там больше никого…
Совет начинающему
Метод выращивания помидоров в мешках на практике оказывается гораздо привлекательнее, чем это может показаться поначалу при чисто теоретической оценке. Испытайте его в своей теплице на 2–3 обособленных растениях, установленных в мешках на изолирующей платформе и не соприкасающихся листьями с другими помидорами.
Я случайно открыл для себя такие возможности, когда однажды забыл утром открыть двери теплицы перед отъездом на весь день. Надо сказать, что в ней к тому времени завелись муравьи, много муравьев, но я их не считаю вредителями, поэтому не обращал на них внимания. Так вот, день выдался солнечным, и когда я приехал и проветрил теплицу (на растениях жар не сказался), я с удивлением обнаружил на бетонном полу рассыпанные точки: от перегрева погибли все муравьи до единого! И их потом долго вообще не было, месяцами. И я подумал: раз их не спасли подземные катакомбы, то ползающие по листьям насекомые не выдержат и подавно.
И, наконец, отметим тот благоприятный факт, что теплица с бетонированным или выложенным плитками полом – это чистый, сухой и светлый ангар, где так удобно вести различную хозяйственную работу по участку: что-то чинить, налаживать, складировать…
Вывод
На самом деле на садовом участке в средней полосе надо бы иметь 3 теплицы для нормального севооборота. В современных условиях это стало доступно, не то что в «эпоху стеклянных теплиц»! Тогда у вас будут все время чередоваться три «команды», впрочем, весьма полезные и делающие жизнь за городом прекрасней: 1) помидоры, баклажаны, перцы (сладкие и острые); 2) арбузы, дыни; 3) на раннюю зелень: салат, петрушка, чеснок, базилик, морковка, зеленый горошек, кустовая фасоль – эти культуры являются благоприятными предшественниками для помидоров, вы сможете получить их урожай в теплице примерно на месяц раньше огородных посадок. Конечно, все три теплицы должны ежегодно удобряться компостом, так как деятельность микроорганизмов активнее очищает почву как от инфекции, так и от остаточных корневых выделений.