Для меня мой участок – тоже «дача». Почва – тяжёлый сырой суглинок, по-нашему «солончак», летом каменно-твёрдый, а в мокрое время как пластилин. Весной под ногами чвакает. Когда мы только поселились на этой земле, штык лопаты упирался в глеевый слой.
Я схватился за голову – и она начала работать мозгами. Не хочу, не могу быть рабом скверной земли! Начал вносить разную органику и мульчировать. СЕЙЧАС У НАС РАСТЁТ ВСЁ.
С точки зрения природника, выпаханная почва для овощей вообще непригодна. То, что безграмотно выращено с помощью абы каких химикатов, а потом собрано недозрелым, чтобы перевезти за тысячи км, – почти безвкусно. На самом деле это не овощи, а муляжи. Как досконально подметил Б.А. Бублик: ЕСТЬ УРОЖАЙ, А ЕСТЬ ЕДА, и не надо путать одно с другим. Кстати, об этом есть гениальная книга Майкла Поллана «Философия еды. Правда о питании». Рекомендую.
Именно органика, не требуя глубоких знаний и тонких расчётов, может раскрыть все возможности растений, экономя наши силы и время. Суглинкам она даёт структуру и активность, супесям – гумус, питание и стабильность. Только на хорошей компостной грядке с капельным поливом можно увидеть и оценить качества современных сортов и гибридов: большинство из них создаются именно в таких условиях.
Хорошая органическая грядка даёт настоящие овощи – еду, причём два-три урожая одновременно. Стационарные грядки, устроенные один раз на много лет, очень удобны в работе. Как вы видели, компост позволяет использовать вертикальные опоры для лиан, сводя грядки почти к цветочным горшкам. Вариантов тут много.
Овощной контейнер: 20 лет спустя
Выстрою домик из камня.
Редьку посею туда. В День Хризантем
Тёще её отдам. Угостит пи сакэ?..
Овощной контейнер – по сути, «цветочный горшок», увеличенный до размеров грядки. Стенки – из кирпича, брёвен, бруса, камня. Ширина – примерно метр, длина любая, высота – по нужде, от 30–40 до 70–80 см. Поставленные прямо на газоне, обрамлённые тротуарной плиткой, каменные контейнеры смотрятся просто изумительно. На рис. 91 – контейнеры на подмосковной даче А.Н. Воробьёва.
РИС. 91
Классика – кирпичный контейнер с каркасом или шпалерой для огурцов и томатов под прозрачной крышей из пластика или поликарбоната: так овощи почти не болеют грибковыми болезнями. Полив – капельный или автоматический точечный типа «Аква-Дуся». Для полива тёплой водой можно поставить небольшой бак. Но можно и просто вкопать несколько дырявых пластиковых пятилитрушек или закопать на глубину 20–25 см дырявую трубу.
В стенках контейнер может иметь отверстия для посадки свисающих растений: земляники, кустов фасоли, настурций, петуний (рис. 92).
Контейнер очень хорош для смешанной культуры. Дно не бетонируется: для обмена влагой нужна связь с почвой. Почва в контейнере всё лето укрыта травяной мульчей.
Для примера – контейнер шириной в метр и длиной 5–6 м. Заполняется он послойно. На дно – гниющие стволы и пеньки, сухие ветки, гнилушки, в один слой. Это «губка» для влаги и небогатый, но многолетний запас питания. В помощь деревяшкам – чтобы скорее гнили – можно рассыпать кружку азотных удобрений. Полезно подбросить сюда битый кирпич, керамзит, по ведру-два на кв. метр: они хорошо накапливают влагу. Всё укрываем землёй, если суглинок – с песком. Идеально – рассыпать по всему объёму 300–400 г суперсорбента типа теравета: поливать придётся вдвое реже.
РИС. 92
Средний слой – недозрелый компост, прелый навоз, солома, кукурузные початки и другие растительные остатки, смешанные с землёй и песком. Верхний слой – готовый компост с землёй и песком.
За первый год такая «начинка» усаживается на 10–15 см, посему заполнять контейнер лучше «с горкой», а капельный полив класть на поверхность. Уселось – добавили ещё верхнего слоя. Теперь усадка будет совсем небольшой, и обычная осенняя порция органики – всё, что нужно.
Высокие контейнеры имеют много плюсов: а) они красивы, не создают грязи и беспорядка; б) очень удобны в работе – не надо нагибаться; в) огромный объем: и на шпалере – для плетистых культур, и на поверхности грунта, и по бокам – для свисающих растений; г) большой объем питательного грунта не требует частого полива и подкормок; д) заполненная весной, высокая грядка греет сама себя и быстро прогревается на солнце – готовый парник для ранних овощей; е) не требует рыхлений и прополок; наконец, ж) занимает минимум места.
РИС. 93
Но вместе с тем: а) её нужно строить, на что нужны силы и средства; б) нужно много органики и почвы для её заполнения; и в) эта органика и почва должны быть не абы какими. Три этих «малюсеньких» недостатка мешают контейнеру стать массовым. Однако мои знакомые, построившие классические контейнеры под крышей, очень довольны результатами: огурцы и томаты почти не болеют и растут до морозов, работать исключительно удобно (рис. 93).
РИС. 94
А один садовод, умирая после тяжёлого инфаркта, увидел эту идею – и воспрял духом! Он построил себе контейнеры, устроил «дачу по Курдюмову» и уверял меня, что это спасло ему жизнь. Давно это было, фотографии нецифровые. Но видно: шесть соток преображены до неузнаваемости (рис. 94 и 95). Особое удовольствие хозяин получал от того, что по всему участку теперь можно ходить в домашних тапочках. ☺
РИС. 95
Итого. Контейнер – это маленькая овощная фабрика, и строить его смысл есть!
КРЫША из полупрозрачного пластика или поликарбоната, как уже подробно рассмотрено выше, даёт массу преимуществ. Томаты под крышей почти не горят от фитофторы, а огурцы меньше страдают от пероноспоры (ложномучнистой росы). Кроме того, крыша создаёт очень благоприятный микроклимат и спасает растения от града, который у нас бывает почти ежегодно. Архиважно для юга: крыша рассеивает и отсекает лишнюю солнечную радиацию.
КАРКАС лучше делать капитальный, металлический, как на фото: во-первых, случаются сильные ветры, а во-вторых, вес плетистых растений с урожаем достигает 20–30 кг на погонный метр.
Весной контейнер быстро разогревается: камни стенок хорошо накапливают тепло. Расположите его на север-юг, и обе стенки будут греться равномерно. Зимой же он, скорее всего, промёрзнет насквозь. По этой единственной причине контейнер – не для многолетников.
Огурцы и томаты можно сеять сразу на место, по центру, укрыв грядку плёнкой. В апреле-мае грядка даёт урожай редиски, салатов и прочей зелени. К июлю на центральной шпалере начинают плодоносить томаты и огурцы. Но компосте они могут жиреть – кусты нужно больше прищипывать и пасынковать. Убрав раннюю зелень и удалив нижние побеги томатов и огурцов, по бокам можно посадить кольраби, редьку, дайкон, мангольд. А в сентябре можно успеть ещё вырастить урожай салата, листовой горчицы, осенней редиски. На зиму грядка укрывается соломой, листвой. Весной на поверхность просто добавляется новая порция компоста.
Приподнятые грядки – короба
…А если вы устали, заполняя короб, очень удобно лечь и отдохнуть прямо в нём…
Короб – это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса.
Во-первых, сам бордюр – мудрая вещь. Он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать, – и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки (смотрите рис. 32 и 35). Мой коробчатый огородик собран из дубовых брёвнышек. За десять лет они сгнили только наполовину и всё ещё служат (рис. 96).
РИС. 96
Во-вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В-третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.
Сейчас в сети много рассказов и фотографий о коробчатом огороде Игоря Лядова. Вышли в свет его книги. Думаю, лучше о коробах никто не расскажет.
Так же, как и контейнер, короб может иметь шпалеру для огурцов, томатов или фасоли. Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. Я построил шпалеры над всеми грядками-коробами. А сейчас они эволюционировали до состояния сетчатой теплицы.
В короб не нужно столько органики, и он не промерзает зимой – это плюсы. Однако он лишён объёмности – обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером. ☺
Приподнятость короба – выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут не сильно приподнимать короба. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи – в высокие короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 97).
Если короб широкий (80-120 см), то рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки. В Нечерноземье лучше располагать их на север-юг: так растения равномернее получают солнце. На север-юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже. А вот на юге полезнее притенять почву и давать полутень некоторым культурам – томатам, перцам, огурцам, чесноку, салатам и зелени. Тут надо жонглировать планом грядок и рядков, выводя на солнце только корнеплоды, лук, укроп, баклажаны, бахчевые и пряности.
РИС. 97
С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика, руки и мульча (рис. 98). Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов – обычные атрибуты короба.