Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. На рисунке 99 – один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови вокруг плетистых томатов можно сажать салаты, редьку, дайкон или сеять сидерат. Капельный или вкопано-бутылочный полив – то, что надо.
С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем можно доращивать рассаду, сеять раннюю зелень и вообще сажать всё раннее.
РИС. 98
РИС. 99
Испробовав разные конструкции, мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Реально удобные в пользовании, умнее прочих – здорово повышают настроение!
Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток-запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный – на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П.Ф. Траннуа и А.А. Казарин.
Можно поймать тепло высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри – совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.
А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?
Грядки на целине
Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы – скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси также лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается. Стартовое улучшение детально описано в главе о создании плодородия.
Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.
Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить короб перегноем с горкой. Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики. Но, по моему опыту, бортики необходимы – без них в грядку борзо лезут пырей, свинорой, вьюнок, будра и прочие нахалы.
Можно перевернуть дёрн, перед тем добавив в него гидрогеля и биоактиватора, чтобы ускорить распад органики. В обоих случаях сверху начинают добавляться органика и расти сидераты – грядка входит в свой обычный режим.
Можно сделать хитрее – по-пермакультурски. На дёрн целины кладётся тонкий слой навоза с добавкой свежей травы, сена, бурьянов или незрелого компоста. Увлажняется. Сверху кладётся упаковочный картон или газеты в 2–3 слоя. На них насыпается перегной, старые опилки, просто хорошая земля. Пробив всё это лопатой до дёрна, сажаем тут картошку, кабачки, тыквы или ещё что-то крупное. Толсто мульчируем соломой, листвой. Всё, что осталось, – хорошо пролить грядку в засуху, подавая воду в дырки под картон. Через год картон сгнивает, и сюда уже можно сеять что угодно.
Я так сажал даже батат. Под картон клал незрелый компост. Втыкал рассаду в дырочки (рис. 100). Мульчировал веточной щепой. Урожай был неплохой, и почва улучшилась. Через год заделал всё полусгнившее вилами, и грядка вошла в свой сидерально-мульчирующий режим.
Узкие грядки и узкие короба
Узкие грядки интересны тем, что растягивают обитаемую площадь в длину. Квадратный метр – это и метровый квадрат, и десятиметровая полоса шириной 10 см. Что продуктивнее? Мы рассматриваем двухметровую полосу шириной 50 см. Можно представить себе четырёхметровую полосу шириной 25 см – конечно, не в обычной почве. Грядка шириной 12 см и длиной 8 метров – это и есть малообъёмная гидропоника: овощи в торфяных кубиках в трубе с питательным раствором. Если считать по площади «обрабатываемой почвы», то квадратный метр даёт 150 кг плодов!
РИС. 100
Вообще, узкие грядки – изобретение Джекоба Миттлайдера, певца «почвенной гидропоники» на своих фирменных минеральных смесях. Но дело не в минералке – продуктивна именно схема посадки. Ширина грядок – 40–60 см, а проходы между ними – около метра. Каждая грядка – два ряда кустовых овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущенной схеме. Или три-четыре ряда корнеплодов, лука, салатов, зелени.
В этой узости – огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине. В их распоряжении гораздо больше света и пространства, они не конкурируют с соседями, «толкаясь локтями». Это называется «краевой эффект». Именно так сеял свои растения Овсинский: «Широкое междурядье необходимо, чтобы обеспечить растения нужным количеством света и как бы склонить их образовать тяжелое зерно (или плод!) в надежде, что оно тут же упадет на свободное пространство».
В узкой грядке все растения крайние! Широкие междурядья как раз и нужны для того, чтобы дать им свет и простор. Летом разросшиеся кусты овощей занимают их почти полностью. Для томатов и огурцов можно поставить опоры.
Грядки шириной 50 см давно и успешно используют многие огородники. На рис. 101 – мульчированный шелухой мини-огород кубанца С. Сидорова, сделанный по такой схеме.
Проходы укрыты шелухой, соломой или травой, а сверху картоном, старым линолеумом или отжившим свой век ковролином. В таких проходах живут черви, много питания и влаги, и корни полностью их осваивают. Земля используется вся, а обрабатывается – треть. И урожай с этой трети больше, чем со всей площади без органики.
РИС. 101
РИС. 102
Можно огородить узкую грядку бортиками из досок и наполнить органикой: получится узкий компостный короб (рис. 102). Он намного удобнее в работе и намного скорее прогревается. Например, я люблю положить на бортики дощечку и работать сидя. Полный кайф!
В Нечерноземье и Сибири, где важен ранний прогрев, намного эффективнее круто приподнятые узкие грядки. Но не обязательно строить для них стенки. Я уже рассказывал про грядки-валы. Широки проходы при этом не обязательны: площадь криволинейной поверхности в полтора раза больше, чем плоской.
С особой мудростью устраивает свои грядки-валы известный омский огородник О.А. Телепов. Его овощи – часть его дохода, и широкие проходы для него – роскошь. Ширина и гряд, и проходов – по 50 см. Летом по огороду с трудом пролезешь! Зато вся почва укрыта, и урожай с сотки намного выше.
Весною вершины гряд освобождаются от снега и прогреваются с большим опережением. Но главное, узкие низкие проходы – идеальные компостники для тех же гряд.
Олег постоянно сваливает туда ботву, сорняки, листву и всё что найдётся. Практикой доказано: эта система отлично работает.
По логике минеральных удобрений, чем меньше объём грядки, тем важнее роль питания, и не обойтись без частых подкормок и поливов. Миттлайдер поливал свои грядки ежедневно. С органикой совсем иное дело. Если и грядки, и проходы укрыты питательной мульчой, достаточно одного-двух поливов в неделю. Особенно здесь удобен капельный полив: на грядку достаточно двух лент.
Траншеи – узкие грядки для жаркого климата
У вас ранняя жара и засухи? Участок сухой? Значит, ранний прогрев – не проблема, и приподнимать узкую грядку необязательно. Наоборот, для картошки и корнеплодов устройте пониженную грядку-траншейку.
В ней будет побольше возни с лезущими сорняками, но есть и плюсы: не пришлось строить бордюры, удобряется и обихаживается та же треть земли – сами траншейки, а трава междурядий всё лето поставляет наилучшую питательную мульчу. Намёк поняли? Купили задернённый участок – не надо его весь перепахивать!
Прямо в дернине ройте траншеи шириной в два штыка и глубиной в штык-полтора. Вниз кладите гнилушки и перегной с гидрогелем, а сверху – готовый компост с землёй. Сажайте в два ряда картошку, томаты, огурцы, фасоль, капусту, перцы. Когда встанут и пойдут в рост, завалите траншеи соломой или травой. Почти вся работа – поливать дважды в неделю, а с дождями и того реже. Ну, иногда выдернуть особо обнаглевшие сорняки.
На рис. 103 – природный огород Гали Лысенко, хозяйки ЦПЗ «Сияние», Таганрог. Картошка сидит как раз в траншейках под соломой.
РИС. 103
Можно строить траншеи более капитально. Снимаем в грядках дёрн и укладываем его на проходы вверх ногами. Проходы укрываем долговременным прочным агротексом. Заполняем траншеи смесью почвы и органики, сдабриваем биоактиваторами, мульчируем. Такие траншеи работают долго и с большой отдачей. На рис. 104 – устройство капитальных траншей у Дмитрия и Наташи Иванцовых, «Сияние», Новосибирск. Зима там морозная, а вот лето – жаркое и сухое.
РИС. 104
Овощи в траншеях растут более чем хорошо, а при умном поливе и подкормках травяными настоями – просто превосходно. Огромный плюс траншей – длинный общий объём комфортной почвы для всех корней. Ложе траншеи ежегодно самоуглубляется и рыхлится: черви компост вниз затаскивают. Главный плюс траншей: они дольше держат влагу – растения не страдают даже при очень умеренных поливах. Но, оказывается, можно и это дело довести до полного «абсурда»: и траншеи рыть необязательно.
Грядки – «цветочные горшки»
В первом, мечтательном издании «Умного огорода» я изобразил «высокую мини-грядку» – бочку с овощами. Привожу сей исторический шедевр огородного романтизма (рис. 105).
На юге, увы, это не прокатило: с начала лета жарища, грунт в «бочке» перегревается. Но в прохладном климате – весьма работает. «Томатное дерево» свердловчанки Г.М. Малиновой – как раз такой вариант. Фоторепортаж сделала хозяйка местного «Сияния» Галина Жигулина.
РИС. 105
Сначала строится простой каркас без дна и с трёх сторон обшивается дощечками (рис. 106). В свой срок на дно, на слой питательного грунта, ставятся три-четыре куста плетистых томатов – прямо из горшков, с комом. Рядом втыкаются дырявые трубы для полива. Всё засыпается плодородным грунтом, и томаты растут. По мере роста нижние листья обрываются, а грунт подсыпается и фиксируется очередной дощечкой. В грунте на стеблях образуется дополнительная корневая система (рис. 107).