Нам же, простым суглинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
А. Кардинальное стартовое улучшение почвы
Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Сначала разметьте стационарные грядки (о них – далее): вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас: создать две 8-метровых грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.
Я знаю два способа кардинально улучшить стартовые условия почвы для создания плодородия в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.
1. ГРЯДЫ ПО ХОЯЬЦЕРУ. Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками (рис. 5). Это – первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.
РИС. 5
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70-100 см. Смысл вала – огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона – жарко и сухо. Солнечная подветренная – жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра – влажно и нежарко, теневая с ветром – нежарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной – будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений – злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы, амарантов и подсолнухов – всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу. Кстати, площадь склонов вала – это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки – продольными жердями (рис. 6). Между грядами образовалась траншейка – в неё тоже положили брёвна и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда. Огромное достоинство вала – ранний и быстрый прогрев грунта. Об этом – своя глава.
РИС. 6
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину – стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки – не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёту не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
2. СТАРТОВОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЯМЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СОСТАВА ГРУНТА. В моих ранних книгах – «по Джону Джевонсу». На самом деле, и по Андрею Болотову, и по Ефиму Грачёву, и по А.И. Кузнецову, и вообще, все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его в конце 90-х прочёл и впечатлился.
Джон – американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных – согласитесь, это впечатляет. Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка – это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше… Я делаю проще. Улучшая свою глинисто-органическую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
РИС. 7
Верхний, самый плодородный слой вынут – на рис. 7 он виден слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое (рис. 8). Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни.
Итак, берём лучшее из обоих способов.
Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно, выкопав траншейку глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля (теравет, аквасорб, полиакриламид), по кружке на квадратный метр. Подробно о гидрогелях – в книге «Высокие технологии в саду и огороде».
РИС. 8
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Остаток подпочвы бросаем вниз, добавляя органику. На дно кладём узкую полосу незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Узкую, потому что сплошной слой отсечёт капиллярное движение воды. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/ глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка – выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока – идеальный вариант грядок. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив. Пример – умные грядки на Тамани (рис. 9). Как видим, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
РИС. 9
Итак, тяжкий труд закончен, и вот результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год – обычно урожаи вдвое-втрое выше фоновых. Опыты активистов центров природного земледелия «Сияние» многократно подтверждали это.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие – кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд – не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас – сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Б. Органическая мульча
Мульча в нашем понимании – прежде всего спасение почвы от иссушения. Это верно, и трижды верно для жарких степей. Раньше я так и писал: на юге жить без мульчи невозможно, без неё почва высыхает! На самом деле, без неё невозможно и в самом дождливом Нечерноземье, и в холодной Сибири. Именно слой мульчи защищает почву от размыва ливнями. Именно органика мульчи – главный источник углекислого газа для фотосинтеза и корм для почвенной живности. Именно мульча – защита почвы от скачков температуры. Днём она отражает лишний жар солнца, а ночью хранит тепло корнеобитаемого слоя. Только под мульчой осаждается и идёт в дело роса, продляя эффект дождя.
Но сначала немного коснусь мульчи «не органической».
Мульчирующая плёнка
Мульчу из чёрной плёнки, которую я часто описывал в книгах, мы используем только для клубники – кладём один раз на три года, разложив под неё органику (рис. 10). Без хорошей дозы органики класть плёнку нет смысла: почва не улучшится.
Плюсы плёночной мульчи: намного дольше сохраняется влага, почти нет сорняков. Минусы: она непитательна, немобильна, не позволяет подсаживать, уплотнять посадки. Для густо сидящей зелени и корнеплодов вообще неприменима. Летом чёрная плёнка нагревается. На сырых северах, в Сибири это только на пользу. У нас же плёнку приходится укрывать ещё и соломой (рис. 11): уже в июне она «накаляется» до 70 °C. И если честно, очень неохота почти каждый год вытаскивать с огорода пластик. Но это кому как.
РИС. 10
Разумеется, в Европе, особенно в Израиле, плёночная мульча – основа высокотехнологичного производства. Но мульч-плёнки там доведены до ума: нужной ширины, с отверстиями, серебристо-отражающие и долгоживущие, как на рис. 9. И часто даже с жёлтой изнанкой – оказывается, так лучше гибнут всходы сорняков. А сейчас уже и биоразлагаемые. Под ними – доза органики и поливные ленты, периодически подающие с водой и питательные растворы. Для пустыни – умно, и другого выхода нет. Для бедных супесей и песков – тоже радикальный выход, если есть деньги.
РИС. 11
Моя же главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки: солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки.
Растительные остатки
Растительная мульча кладётся после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов. Под такую мульчу как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.