При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.
Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.
Этапы работы
Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паробарьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.
Прежде чем приступить к работе, надо тщательно очистить поверхность кровли от мусора, пыли, а при необходимости и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить к крыше утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.
Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал (рис. 40).
Рисунок 40. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – рулонное покрытие
Утепление плоской крыши изнутри
Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка (рис. 41). Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.
Рисунок 41. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель
Выбор теплоизоляционного материала
Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.
Этапы работы
Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам (рис. 41, 4) прибивают декоративные панели (рис. 41, 7). Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.
Практические советы по устройству подкровельной вентиляции
1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.
2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см (рис. 42). Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
Рисунок 42. Схема вентиляционного зазора: 1 – вентиляционный зазор; 2 – отверстия для входа воздуха; 3 – металлическая сетка
3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.
4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.
Готовый вентиляционный конек
Устройства, обеспечивающие выход воздуха из вентиляционного зазора, бывают точечными и непрерывными. Точечные часто называют кровельными вентиляторами и располагают на отдельных участках кровли, поближе к коньку. Как правило, они имеют грибообразную форму, иногда снабжены встроенным вентилятором. Второй тип – непрерывные, монтируются по всей длине гребня крыши, что обеспечивает самую лучшую вентиляцию. Раньше подобные вентиляционные коньки изготовлялись только строительным способом. Но устройство подобного конька требует не только хорошей квалификации, но и немалого опыта. Иначе в зимнее время под конек будет забиваться снег, который обязательно смерзнется и подкровельная вентиляция нарушится.
Но недавно в продаже появились готовые вентиляционные коньки. Такие изделия работают от –50 до +60 °C, а гарантия на них составляет около 40 лет. Поэтому, конечно, гораздо целесообразней приобрести профессионально выполненный вентиляционный конек, чем изготавливать его самостоятельно.
Несколько рекомендаций по утеплению крыши
1. Надо следить за тем, чтобы шаг стропил кровли соответствовал ширине утеплительных матов. Иначе потребуется герметизация утепления дополнительными кусочками.
2. Необходимо обеспечить как можно более плотное прилегание утеплителя к стропилам и другим элементам кровли, что препятствует образованию мостиков холода. Утеплители, благодаря упругости, полностью заполнят пространство, находящееся между стропилами.
3. Любые теплоизоляционные работы лучше проводить в теплую сухую погоду и постараться уложиться в один день.
4. Когда работы по утеплению кровли будут окончены, на утеплитель нужно сразу уложить гидроизоляцию, чтобы защитить его от возможных осадков. Если он намокнет, то придется снимать его с крыши и менять на новый, что экономически невыгодно и требует много времени.
5. Стыки листов теплоизоляции в одном слое должны перекрываться листами следующего слоя.
Ошибки, возникающие в ходе утепления крыши
При установке утеплителя для кровли чаще всего допускаются следующие ошибки: монтирование влажного теплоизоляционного материала, не очень плотное заполнение утеплителем межстропильного пространства либо слабое прилегание теплоизоляционных плит к стропилам. Все это приводит к появлению мостиков холода.
Ошибки, допускающиеся при монтаже пароизоляции крыши, как правило, связаны с негерметичностью данного слоя. Чтобы стыки полотен пароизоляции плотно прилегали в местах примыкания к окнам, трубам, стенам и другим элементам, их следует проклеить специальным скотчем.
При установке гидроизоляции ошибки обычно связаны с отсутствием необходимого провиса, что может послужить причиной повреждения гидроизоляции кровли при температурных колебаниях. А если величина провиса слишком велика, это может быть чревато протечками.
Признаки плохого утепления крыши
1. В зимнее время на крыше тает снег.
2. С внутренней стороны отделки крыши возникает влага – конденсат.
3. Из определенных мест в мансарде сквозит.
4. На карнизах кровли в некоторых местах появляются большие сосульки.
Признаки плохо выполненной гидро– и пароизоляции кровли
1. Весной при оттепели с крыши начинает капать.
2. Возникают подтеки на стенах под кровлей внутри и снаружи дома.
3. Весной с нижних и верхних откосов окон мансарды капает вода.Утепление подземных конструкций
При возведении фундамента следует со всей ответственностью подойти к вопросу о его теплоизоляции, в первую очередь в регионах с суровым климатом, поскольку там грунт промерзает очень глубоко.
Качественно выполненная теплоизоляция фундамента, подвалов и цокольных этажей позволит сократить до 20 % общего объема всех теплопотерь здания. Также утепление фундамента поможет защитить стены подвалов от промерзания, возникновения сырость и появления плесени. Если же изолированы только стены дома, то появится очень протяженный мостик холода по верхнему периметру фундамента.
Толщина теплоизоляционного слоя будет зависеть от климатических и конструктивных условий.
Теплоизоляция не только обеспечивает собственно утепление фундамента, но и несет другие важные функции:
• существенно снижает воздействие грунтов на бетонную поверхность, что значительно понижает риск повреждения фундаментной гидроизоляции;
• значительно понижает температурные колебания самого фундамента, что уменьшает возможность появления трещин, следовательно, вырастает его несущая способность;
• уменьшает глубину промерзания почвы, находящейся в области фундамента (при сильных морозах глубина промерзания грунта вокруг бетона намного выше, поскольку его теплопроводность больше, чем у почвы), что понижает материальные затраты вследствие меньшей глубины устройства фундамента.
Утеплять подвал можно как снаружи, так и изнутри. Самая эффективная теплоизоляция – сплошная наружная, выполненная по периметру фундамента. Ее можно использовать на фундаментах любого типа (плитных и ленточных).