Эти вот 2 ракушки за воду чуть не стали причиной серьезного конфликта: мы не понимали, с какого перепугу за воду нужно платить. Естественно, чистокровную немку Николь поначалу звали не иначе, как «наша фашистка». Недовольство выросло после первого погружения, во время которого Франко лично протестировал умения каждого (ну, это примерно как если бы в ресторане у вас спросили, умеете ли вы есть вилкой), а Николь висела на глубине метров в пять над головами группы и замечала, не ломаем ли мы драгоценные мальдивские кораллы. Кораллы и в самом деле – единственная драгоценность Мальдив. Вывезти их можно только в виде ювелирных изделий. «Привези-привези мне коралловые бусы, мне коралловые бусы из-за моря привези…» Автор песни явно был не в курсе, что более-менее симпатичные бусики тянут на 700 евро. «Низкопогружаемость» Николь открылась после того, как она вытащила из кармана дайверского жилета… мобильный телефон в водонепроницаемой упаковке. Опустись она метров на 15, сразу стала бы обладательницей самого тонкого в мире мобильника…
Команда «Амбы» состояла из черного пузатого капитана-египтянина Махмуда, десятка примерно щуплых и низкорослых мальдивцев во главе с дайв-гидами Шахимом и Йоттой. Местные поразили своим умением держаться на палубе во время шторма и тем, что для сна хватало им, по моим прикидкам, часа четыре, не больше. Им ведь приходилось кормить ораву прожорливых туристов, заправлять баллоны воздухом, менять белье, да мало ли что, заняты они были постоянно, поскольку основной их доход составляют чаевые, которые они получат в конце рейса. Местные жители с островов Kulhudhuffushi и Neykurendhoo, где мы высаживались, несмотря на то, что выглядят жутковато, вполне милые и адекватные люди. Они с удовольствием фотографировались и пытались по мере знания английского (тут с этим большие проблемы) рассказать русским, в какую сторону идти.
Вариантов, честно говоря, было немного. Тот первый остров с непроизносимым названием на «К» был, если так можно выразиться, столицей атолла Thiladhunmathee. Там есть больница и мэр, который посетил наш корабль с визитом вежливости и первым делом осведомился, есть ли на борту свободные женщины. Забавник такой! Мы как раз пропускали стаканчик виски под гитару, а этот чиновник никак не мог понять, зачем мы поем вживую, если в его мобильном телефоне есть Боб Марли.
Остров на букву «N» можно обойти минут за 15. Не знаю зачем, но пошли в джунгли. Джунгли здесь используются в качестве помойки, ибо океан – мать и отец в одном лице, стало быть, гадить нельзя. Это вам не Южные Мальдивы с развитым гостиничным бизнесом и гидами с безупречным английским. Изнанка бедной, в общем-то, страны дурно пахнет нищетой и полнейшей безнадегой. Средняя зарплата – 150 долларов в месяц, развлечения – сидение в «веранде» под пальмовыми листьями, разговоры с такими же бедняками и коллективный просмотр телевизора, потому что телевизор в доме – это непозволительная роскошь. О Мальдивах говорят: «No news, no shoes, only Maldives» – «Не нужно новостей, не нужно обуви, только Мальдивы». Это и в самом деле так. Отсутствие прессы и телевидения (есть только национальное радио), климат, снимающий вопросы о покупке зимнего комплекта одежды, и совершеннейшая незамутненность местных. Рай для хиппи. Здесь в избытке океана, рыбы, свежего воздуха (не ходите в джунгли), солнца, которое появилось через три дождливых дня и начисто сожгло наши лица, и общения, поскольку заняться мальдивцам на северном атолле особо и нечем. Чем-то они напомнили мне жителей деревень где-нибудь на Русском Севере. Но наши осуровели в борьбе с холодным морем, а эти расслаблены и даже ходят вразвалку – спешить-то некуда, жизненное пространство ограничено, а каждого жителя деревни знаешь в лицо.
В столице атолла удалось полюбоваться на сходку тамошнего полит-бомонда. Представьте: ночь, небольшая площадь в районе порта, пара сотен людей, поедающих бесплатный рис со специями (подарок от недавно выбранного президента), и здоровенный экран, с которого активные ораторы в костюмах что-то выкрикивают, указывая руками на президентский портрет. И вся эта демонстрация обсуждает сказанное с экрана. Верит, наверное, в светлое будущее. А может быть, прикидывает, сколько Мальдивам осталось находиться на поверхности Индийского океана. Тонут острова. Недавно мальдивское правительство провело первое в истории подводное заседание. Чтобы привлечь мировое сообщество к проблемам страны. И вроде бы Австралия дала добро на поэтапное переселение мальдивцев на свои необозримые просторы, но я слабо представляю этих расслабленных людей за работой…
Но хватит тратить попусту время, пора под воду. Именно из-за уникального дайвинга, а не в поисках коралловых песков и развесистых пальм мы оказались тут. Как я уже говорил, северные атоллы Мальдив – места совсем не туристические. Непуганая рыба это не то, что непуганое наземное зверье. Она не подойдет доверчиво к вам, не станет просительно заглядывать в глаза и робко брать подачку прямо из рук.
Местная подводная фауна действительно опасалась шумных пузырей воздуха из регулятора акваланга, да и вообще относилась к странным пришельцам с двумя хвостами очень настороженно. Мы точно знали, что здесь должны водиться манты – гигантские акулы, похожие на скатов. И рифовые акулы обычного акульего вида. Про всякую мелочь, живущую в кораллах, и говорить нечего. Здесь живности столько, что даже видавшие виды дайверы обращались к спецлитературе, чтобы определить, кого же они видели под водой…
После предъявления наших дайверских удостоверений – а куда без них, тут порядок строгий – мы были допущены на лодку-донью, где уже стоят собранные акваланги с полными баллонами. Несколько минут совершенно головокружительных поисков места погружения по GPS, жилет на плечи, ласты на пятки, маска на лицо, регулятор в зубы – и шагаешь с борта доньи в океан. Качка тут серьезная, поэтому стараешься побыстрее стравить воздух из жилета и погрузиться в голубую воду. Только там наступает спокойствие и тишина.
Цзынь-цзынь – дайв-гид из местных звонит в колокольчик-шейкер, подзывая к себе. Группами по несколько человек уходим с гидами на глубину. Обычно, чтобы не мешать друг другу, мы разбивались на две группы: бывалые и новички. Под водой над баллонами наших гидов Шахима и Йоты повисали привязанные за веревочку пластмассовые лимон и уточка – чтобы проще было найти их, в масках-то все одинаковые. Я выделялся по-своему. Памятуя о том, что вода в океане не должна быть холоднее 28 градусов, и для экономии веса багажа, я не взял куртку гидрокостюма, а нырял в обычной тельняшке, купленной в Челябинске за 200 рублей. Выяснилось, что это не было удачным решением. Кораллы режут руки не хуже толченого стекла, а небольшие медузы с удовольствием жалили, когда рукава тельняшки сами собой закатывались до плеч. Но об этих мелких неприятностях под водой даже не думалось.
…Плывешь по течению, и планктон падающими звездами проносится мимо твоей маски. Стаи мелкой рыбешки встают стеной и внезапно срываются с места сверкающей лентой в руках гимнастки. Гид останавливается и показывает лучом фонаря на что-то в кораллах. Подплываешь ближе и видишь мурену, притаившуюся в укрытии. Есть в ней что-то скользкое, шакалье, злое.
Я вспомнил, как в детстве напугался мурену из фильма «Пираты ХХ века». Там она удачно удерживала водолаза, пока у того не кончился воздух. На самом деле здесь, на глубине 35 метров, боятся скорее нас. Немного дальше луч фонаря упирается в нору на дне. Там притаился осьминог. Нам виден только его глаз и «ноздря». Вытащить умного зверя не представляется никакой возможности. И вообще, говорят, если бы осьминоги играли в шахматы, корона шахматного короля сейчас была бы вовсе не на поседевшей голове Гарри Каспарова… Успевай крутить головой: вот рыба-попугай, рыба-наполеон, рыба-сковородка, рыба-бабочка. Даже из названий видна вычурность конструкции их тел и психоделический окрас. Если бы Ною пришлось спасать обитателей здешних вод от засухи (представим такую обратную ситуацию), в его ковчеге места точно не хватило бы для пары каждого вида.
Ежедневно мы ныряли по три раза. В 7 утра, в 11 и в 15 часов. Конечно, за уши никто никого под воду не тянул. Не хочешь или устал – не ныряй. Я лично пропустил один дайв в первый же день, о чем бесконечно жалею. Но причина была – морская болезнь. Пришлось спасаться таблетками и остаться на более-менее стабильной «Амбе». Сама мысль о посадке на донью вызывала головокружение. Впрочем, срывов больше не было, на второй день океан успокоился, у всех с «вестибуляркой» стало нормально, а желание нырять только усилилось, ведь впереди нас ждали акулы и манта.
На третий, по-моему, «нырковый» день, мы, как обычно, погрузились с утра метров на 30. Гид повел против сильного течения к краю рифа. Стало понятно, что он ищет акул, которым чуждо ленивое барахтанье в стоячей воде над рифами. Работать ластами в режиме забега на месте трудно. Стрелка манометра на глазах двигается к 50 атмосферам, на которых по правилам уже нужно идти на всплытие. Наконец гид останавливается и жестами приглашает нас зацепиться за кораллы. Ждем. Вдруг в синей толще воды показались серые призраки. Еще минута и становится ясно – акулы. Небольшие, рифовые, метра полтора-два длиной, но грациозные, опасные и стремительные. Увидев чужаков, они принялись изучать нас на почтительном расстоянии. А может быть, просто позировали и издевались, наблюдая наши неуклюжие попытки оставаться на месте в течении. Два взмаха хвостом, и акулы растворились в глубине, куда нам путь заказан. Нам пора наверх, ведь на 30 метрах воздуха в баллоне новичку хватает всего минут на 20. Зато на следующем погружении мы увидели королеву, ради которой пролетели полмира – манту.
Естественных врагов в здешних водах у манты нет. Для акул она велика, человек на нее не охотится – слишком жесткое мясо. Ведет манта исключительно миролюбивый образ жизни, кружа над подводными возвышенностями и процеживая планктон. Исключительно привлекательное животное. Я нырял с группой «уточек»-новичков, приглядывая, чтобы не случилась нештатная ситуация. По этой причине обычно шел немного позади и выше группы, чт