ндивидуальных условиях. От высыхания, перегрева и резкого охлаждения корней кактусов, высаженных в глиняные горшки, мы избавляемся тем, что весной и летом выносим их в парники и вкапываем в торфяную крошку или листовой перегной. Горшки с кактусами, остающиеся в оранжерее, засыпаем почти до краев некрупными фракциями керамзита.
Как правильно сделать пересадку кактуса? Прежде всего, перед посадкой горшки на сутки замачиваем в горячей воде. Размер горшка необязательно должен увеличиваться с каждой последующей пересадкой. Можно брать его такого же размера, а может быть, даже уменьшить. Горшок подбирается по размерам не стебля кактуса, а его корневой системы. Он должен быть таким, чтобы корни свободно помещались в нем и находились приблизительно на расстоянии 2 см от края горшка. Для растений с утолщенным реповидным корнем следует брать горшки небольшого диаметра, по несколько удлиненные, чтобы корни не упирались в дно. Кроме горшка и подготовленной земельной смеси, при пересадке под рукой должны быть: черепки для закрытия сточного отверстия горшка; мелкие черепки и увлажненный песок, которые используются в качестве дренажа; порошок древесного угля и серы для присыпки кактуса в случае поранения; мелкий керамзит или гравий для засыпки верхнего слоя земли; набор инструментов, употребляемых для уплотнения земли около стенок горшка.
Перед пересадкой кактусы не поливают дня 3–4, чтобы земля легко отделялась от корней. Рукой в резиновой или старой кожаной перчатке нужно перевернуть горшок и легким постукиванием о край стола выбить земляной ком, очистить корни от земли, и внимательно просмотрев их, острым ножом срезать загнившие или отмершие корни, присыпая срезы порошком серы или древесного угля. В горшок, предварительно закрыв сточное отверстие, насыпают дренаж (черепки, а сверху влажный песок) и небольшой слой земли. Затем, равномерно расправив корни в горшке, засыпают их землей и уплотняют землю около стенок. Для этого следует ввести плоскую деревянную палочку о притупленным концом в горшок и сделать несколько круговых движений по часовой стрелке. После пересадки насыпают поверх земли керамзит или гальку (не засыпая корневую шейку!) в целях предохранения растения от застоя воды и размыва земли при поливе. Пересаженные кактусы надо поставить на 2–3 дня в полутень и не поливать. Высоким и крупным кактусам следует на время укоренения дать опору (гладко обструганная палочка), к которой кактус притягивается шпагатом или мочалой. Очень важно в первый месяц после пересадки не переставлять кактусы. В это время они интенсивно растут, развивают новые молодые корни и бутоны. В течение нескольких лет нами практикуется пересадка с предварительной обрезкой корней и последующей обработкой их горячей водой. Делаем это так: обрезаем корни, оставив 2–3 см, затем трижды опускаем их на 2–3 секунды в горячую воду (+70°). После этого присыпаем срезы порошком серы и на сутки оставляем кактус, чтобы подсохли срезы. На второй день растение высаживаем в горшок и устанавливаем в теплое и светлое место. До образования корней (а появляются они быстро) 3–4 раза в день, не увлажняя землю, опрыскиваем растение теплой водой. За лето кактус образует большой пучок корней и дает хороший прирост. При посадке кактусов этим способом не требуется уплотнять землю. Корни опускают в горшок так, чтобы корневая шейка оставалась несколько ниже уровня края горшка. Придерживая одной рукой кактус, другой засыпаем корни землей. Когда корни будут засыпаны землей до корневой шейки, постукиваем два-три раза дном горшка о стол, продолжая придерживать кактус. При этом вместе с землей осядет растение. Корневая шейка опустится сантиметра на два ниже края горшка. Поверх земли насыпаем гравий или керамзит.
Кактусы, которые не тронулись в рост к моменту пересадки, определенно имеют больные корни. Их надо обрезать, оставшиеся корни обработать горячей водой и, посыпав их порошком серы, оставить подсохнуть. После этого укоренять заново. Тем растениям, которые в этот год не пересаживают, весной нужны удобрительные поливки.
После зимовки растениям необходим свежий воздух. Приучать к нему надо постепенно, как и к поливу.
Закончена пересадка. Растения уже восстановили нарушенную корневую систему и находятся в полном росте. Теперь они нуждаются в поливе удобрительными смесями минеральных солей. Сейчас уже нельзя допускать полной пересушки земляного кома. В это время равномерная влажность почвы обеспечивает и равномерный рост кактусов. В притенке кактусы уже не нуждаются. Наоборот, чем больше солнца они получают, тем быстрее рост и сильнее колючки.
Чтобы растения не получили ожогов, влажность воздуха в оранжерее повышается путем более частого опрыскивания и полива. В то же время помещение должно хорошо проветриваться.
Зацветает большая часть кактусов. Среди них имеются самоопыляющиеся, которые завязывают семена без искусственного опыления. Большая же часть — перекрестноопыляющиеся. При культуре в помещении опыление производит человек: мягкой кисточкой или ваткой, прикрепленной к палочке, берется пыльца с цветка одного растения и переносится на пестик другого.
Лето является лучшим временем для прививок и размножения черенками. Усиленно растут сеянцы. Они вскоре после первой пикировки начинают теснить друг друга, и возникает необходимость пикировки второй раз. У шлюмбергеры наступило время покоя.
Заканчивается рост кактусов. Начинают закалять их, готовить к зиме. Несмотря на то что на улице уже совсем не жарко, помещение хорошо проветривается. Дни становятся все короче и холодней. По мере изменения погодных условий изменяется и режим полива. Начинают расставлять кактусы на зиму согласно их требованию к температуре. При этом внимательно просматривают каждое растение. Полив сокращается и производится в солнечные дни. Постепенно понижается температура в оранжерее до 5–8°. Приводят растение в состояние покоя уменьшением полива до полной сухости земляного кома. Кактусы Шлюмбергера и рипсалис в начале сентября ставят на светлое место. Как только появятся у них бутоны, растение надо держать в тепле, иногда опрыскивать и не допускать даже малейшей пересушки. В момент бутонизации и цветения они не должны переставляться с места на место, так как это приводит обязательно к сбрасыванию бутонов.
Зимой уход за кактусами ограничивается очень редкой поливкой. Осуществляется постоянный контроль за появлением гнили и вредителей. Особенно чувствительны кактусы к различным болезням во второй половине зимы.
Этот тяжелый период жизни они переносят благополучно, если вызрели и закалены их стебли и содержатся очень сухо и прохладно. В этот период производится еще одна очень нужная работа — приведение в порядок документации: этикетажа, картотеки, каталогов. Заготавливают для пересадки кактусов древесный уголь, известь, промывают песок, пропаривают землю. Все это делается заблаговременно, чтобы не тратить время весной, когда необходимо провести очень много работ.
Кактусы, рекомендуемые для выращивания,и особенности их агротехники
Слово «кактус» происходит от греческого cactos — колючее растение, и первые сведения о них относятся к XVI в. В работе Ф. Эрнандеса «История растений Новой Испании», вышедшей в 1535 г., впервые встречается изображение опунции. Название «цереус» приводится в работе П. Пена и М. Лобеля «Дневник новых растений» в 1576 г., а изображение его — в травнике Табернемонтануса, датированном 1588 г. Здесь же автор дает изображение мелокактуса. Однако и мелокактусы, и цереусы были известны европейцам уже в 1570 г. В Англии, например, крупной по тому времени коллекцией обладал аптекарь Морган. В 1703 г. Ч. Плюмье дает название «Переския» кустарниковидным кактусам, имеющим нормально развитые листья. В 1737 г., а затем в 1753 г. К. Линней отбрасывает все известные к этому времени названия кактусов и вводит в ботаническую литературу единый род «кактус», что было, безусловно, шагом назад в изучении этих растений. Уже в следующем, 1754 г., Ф. Миллер восстанавливает вновь роды Cereus, Opuntia, Pereskia и дает им ботанические описания. Число вновь открываемых видов возрастает. Если в 1779 г. ботаникам было известно лишь 29 видов кактусов, то к 1837 г. Л. Пфейффер в своей книге приводит описания 422 видов кактусов. Начиная с конца XVIII в. появляются первые работы по систематике кактусов. Декандоль, Цуккарини, Сальм-Дик, Пфейффер, Шуман, Бриттон и Роуз, Бергер, Буксбаум — вот далеко не полный перечень фамилий ученых, принимавших в разное время участие в разработке классификаций кактусов.
Исследования по систематике кактусов затруднены целым рядом обстоятельств: во-первых, их большой изменчивостью, в результате которой возникающие формы часто описываются как самостоятельные виды; во-вторых, их легкой способностью к скрещиванию между видами и даже родами. За последние 10 лет открыты новые виды и даже роды кактусов. Это несомненно говорит о еще недостаточной изученности многих, особенно труднодоступных горных районов Андов. Вот почему в современных системах мы находим такие противоречивые данные о числе видов и родов у кактусов:
Н. Бриттон и И. Роуз (1923 г.) — 124 рода;
А. Бергер (1926 г.) — 41 род;
Ф. Буксбаум (1958 г.) — 160 родов;
К. Бакеберг (1958 г.) — 225 родов.
Обширное семейство Кактусовых Cactaceae Juss. (более 3000 видов) систематики делят на 3 подсемейства:
1) Перескиевые — Pereskioideae Schum.
Растения с нормально развитыми листьями. Семена с тонкой хрупкой черной оболочкой.
2) Опунциевые — Opuntioideae Schum.
У большинства представителей листья мелкие, сочные, скоро опадающие. Характерны также особые колючки — глохидии. Семена с твердой оболочкой и белым твердым присемянником.
3) Цереусовые — Cereoideae Schum.
Растения без листьев и глохидий. Семена с хрупкой оболочкой и присемянником.