Рис. 14.Ремизки и батан в работе:
1 — верхний брусок берда; 2 — нижний брусок берда; 3 — первая ремизка; 4 — вторая ремизка; 5 — нити основы
Однако вернемся к рис. 13. На нем видно, что сбоку бруски (1 и 2) соединены планками (3). Вверху эти планки врезаны в брусок (4). В этот же брусок врезают закругленные снизу клинья (5). Бердо вместе с планками (3, 4) называют батаном. С помощью клиньев (5) его вешают на верхние бруски ткацкого станка (см. рис. 10, поз.2). Благодаря закругленным клиньям батан может качаться вдоль станка. В этом случае зубья берда будут скользить вдоль нитей основы. При размахе в сторону переднего навоя бердо нижним бруском будет подбивать утóчные нити, обеспечивая таким образом плотность ткани. На рис. 15 также показан батан несколько иной формы.
Рис. 15.Батан и бердо иной формы
На рис. 16 схематично изображены отдельные части ткацкого станка.
Рис. 16.Схема частей ткацкого станка:
1 — задний навой; 2 — передний навой; 3 — ремизки; 4 — глазки нитченок; 5 — подножки; 6 — бердо; 7 — основа
Слово «челнок» говорит само за себя. Подобно лодке, это приспособление с намотанной утóчной нитью ныряет между нитями основы слева направо, и наоборот. На рис. 17 изображен простейший челнок, который представляет собой обычную дощечку с вырезами по бокам, как у рыболовного мотовильца.
Рис. 17.Простейший челнок
Несмотря на свою простоту, он наименее удобен в работе. На рис. 18 изображен более совершенный челнок.
Рис. 18.Челнок
Его выдалбливают наподобие лодки из твердых пород дерева. Внутри вставляют шпульку, вращающуюся на стальном или деревянном стержне. Отдельно шпульку можно увидеть на рис. 19.
Рис. 19.Шпулька
А на рис. 20 показана скальница — приспособление для намотки шпульки.
Рис. 20.Скальница
На рис. 21 изображены так называемые ценовки — две плоские или округлые палочки. Они необходимы для того, чтобы не дать нитям основы сцепиться в промежутке между передним навоем и первой ремизкой.
Рис. 21.Ценовки
Ценовки размещают поперек нитей основы. При гроденаплевом плетении все четные нити основы ложатся сверху первой ценовки и попадают под вторую, а нечетные наоборот. Для того чтобы ткань около переднего навоя была постоянной ширины, ее время от времени необходимо расправлять. Для этого применяют шпарутку (рис. 22).
Рис. 22.Шпарутка
Из рисунка видно, что это приспособление представляет собой две деревянные линейки. На одной сбоку просверлены отверстия, на другой пропилены зазубрины. Соединяются эти две линейки при помощи веревочных колечек в соответствии с определенной шириной вырабатываемой ткани. А чтобы ткань можно было зацепить более верно, на противоположных концах, шпарутки из тонкой проволоки навивают острые шпиньки. Этими шпиньками, заколоченными в торцы деревянных линеек, шпарутку упирают в кромки ткани, которую и расправляют по ширине.
Для протягивания нитей основы через нитченки применяют специальный, крючок (рис. 23).
Рис. 23.Крючок
Плоский деревянный крючок с косым пропилом (так называемый посед) используют для протягивания нитей основы между зубьями берда (рис. 24).
Рис. 24.Посед
Выше был описан наипростейший ткацкий станок, который, в сущности, несложно построить умельцу самому. Но помимо него, существуют ткацкие станки с иным основанием, другой формы. Один из них представлен на рис. 25.
Рис. 25.Ткацкий станок:
1 — главные стойки (2 шт.); 2 — передние короткие стойки (2 шт.); 3 — поперечины (2 шт.); 4 — продольные бруски (2 шт.); 5 — передний навой; 6 — большая головка переднего навоя с рычажком (его конец привязывают к короткой стойке 2 для фиксации натяга нитей основы); 7 — задний навой (устанавливают в пропилы задних вертикальных стоек станка); 8 — рычаг (с его помощью поворачивают задний навой); 9 — батан; 10 — ремизки
Здесь две главные стойки (1) выделаны из плах в форме буквы «Г».
На рис. 26, 27, 28 дано устройство еще трех других ткацких станков.
Рис. 26.Ткацкий станок (размеры в см)
Рис. 27.Ткацкий станок — вариант (размеры в см)
Рис 28.Ткацкий станок — вариант (размеры в см)
Как же на них работать? На этих рисунках отчетливо видно сиденье, на котором размещается ткач. Обе свои ноги он ставит на подножки, двигающие ремизки. Челнок берет в правую, к примеру, руку, а левой держит батан. Наступает на одну педаль и одновременно отводит рукой батан назад, подготавливая его для удара бердом по ткани. В образовавшийся зев ткач прокидывает челнок с утóчной нитью справа налево при помощи погонялки или просто рукой. Затканную утóчную нить тут же пробивает батаном, который с силой подает вперед, то есть на себя.
Далее ткач нажимает ногой другую педаль, вновь одновременно отклоняя батан назад. В образовавшийся зев челнок летит теперь слева направо. Затканную вторую утóчную нить вновь пробивает батаном. Таким же образом ткач продолжает и далее ткать ткань. По мере ее изготовления последнюю наматывают на передний (товарный) навой.
Выше говорилось, что утóк пробивают батаном немедленно после его протягивания при открытом зеве. В этом случае утóчная нить ложится гладко, она в ткани становится почти невидимой. Понятно, что этот способ ткачества важен при получении тонких тканей, которым желают придать глянец.
Но существует еще и другой способ пробивки уткá батаном. Его осуществляют при закрытом зеве или даже тогда, когда открывается следующий, второй зев. В этом случае утóчная нить в готовой ткани становится более заметной. В целом же ткань получается более толстой и плотной. Такая пробивка важна, когда хотят получить более тяжелую ткань.
Это своеобразная проклейка пряжи, предназначенной для основы. Благодаря шлихтованию пряжа становится более плотной и гладкой, что, в свою очередь, облегчает ткачество.
Шлихту приготавливают следующим образом. На 4 мотка пряжи весом 4 кг берут одно ведро воды, 400 г пшеничной муки, 275 г сливочного масла, 275 г воска и также 275 г мыла. Воду нагревают и размешивают в ней муку, получая слабый клейстер. Мыло, масло и воск расплавляют в отдельном котелке и лишь потом приливают к клейстеру, тщательно размешивая. Всю эту смесь кипятят минут 20, затем охлаждают до 30–35 °C. Шлихта готова. Теперь ею поливают мотки пряжи, разложенные в корыте. Понятно, что если пряжи больше 4 мотков, то и шлихты готовят соответственно больше объемом. Мотки пряжи, хорошо пропитавшиеся шлихтой, отжимают, развешивают на крючки, опять отжимают, выкручивая их над какой-либо емкостью для удаления излишков шлихты.
Чтобы пряжа не склеивалась, каждый из мотков бьют о каменную плиту раз 100. Мотки при этом «курчатся», как говорят мастера. После курчения пряжу вдевают на жердочки и подвешивают для просушки под потолок мастерской. Пряжа должна висеть в растянутом положении, а не в отвесном. Для этого каждый моток пряжи концами надевают на две жердочки и развешивают на два крючка. Периодически пряжу встряхивают и протирают руками, чтобы она не склеилась в тяжело раздираемые жгуты. Отшлихтованная пряжа сможет улучшить процесс ткачества.
Холсты ручной работы всегда находят верный сбыт.
Из «Наставлений…» Н.П.Андреевой
Прежде чем приступить к ткачеству на станке, с основой проделывают несколько подготовительных операций. Во-первых, пряжу перематывают на катушки любого устройства при помощи скальницы (перемотка). Во-вторых, с катушек нити перематывают на сновальный барабан (снование). Как это делается, видно на рис. 29.
Рис. 29.Сновальня простая
Катушки укрепляют на штыри, вбитые в стену. При этом катушки должны свободно вращаться. Снование осуществляют для того, чтобы нити основы были расположены в должном количестве и должном порядке друг возле друга. На сновальный барабан перематывать одновременно нити основы можно не только с двух катушек, как это показано на рис. 29, а со значительно большего их числа. При перемотке нити тут же распределяют на четные и нечетные. Их наматывают по спирали снизу вверх, а затем наоборот — сверху вниз.
Наматывание основы на сновальный барабан закончили. Теперь необходимо снять ее с барабана и заплести в так называемый плетень (рис. 30).
Рис. 30.Плетень
Для этого верхний конец основы снимают с барабана и, осторожно поворачивая его, свивают всю основу. Плетень можно легко распустить, для чего достаточно потянуть его за последний конец.
Теперь с нашего плетня, а если сновальный барабан сделан переносным, то прямо с него, пряжу навивают на задний навой станка (навивание). Это делают либо прямо на станке, либо на задний навой, предварительно снятый и установленный на специальных козлах, позволяющих ему вращаться.
Для того чтобы нити основы легли на навой правильно, используют распределительную гребенку или рядки (рис. 31).
Рис. 31.Гребенка
Гребенка состоит из двух планок. В нижнюю планку забиты медные гвозди длиной 4,5 см. В верхней планке сделаны гнезда, соответствующие нашим гвоздям. Между каждой парой гвоздей-зубьев пропускают две нити или целый пучок их (в зависимости от используемого способа плетения). Далее гребенку закрывают, то есть верхнюю планку опускают на нижнюю. Концы нитей основы закрепляют на заднем навое и, вращая последний, наматывают основу, обращая внимание на то, чтобы нити были натянуты. Когда навивание производят напрямую со сновального барабана, последний сам вращает