ся под действием тянущихся нитей. Если навивают с плетня, то в один конец его закладывают палку, в которую упираются ногами. Таким образом создают определенный натяг нитей, а плетень расплетают постепенно.
В том случае, когда между каждой парой гвоздей-зубцов гребенки пропускают только пару нитей основы, каждую из них связывают, а в образовавшиеся петли вставляют тонкую круглую палочку. В свою очередь, эту тонкую палочку закладывают в специальную канавку на навое, закрепляя клинышком. Наматывание будет проходить удобнее…
Намотав основу на задний навой, приступают к проборке. Эта операция заключается в протаскивании нитей основы через нитченки (точнее, через глазки ремизок), а также через зубья берда на батане. Прежде всего между четными и нечетными нитями основы (мы разбираем гроденаплевое плетение) заводим две ценовки. Четные нити должны лечь сверху одной ценовки и пойти под вторую и обратно. Нечетные нити должны пройти сверху, а четные — снизу второй ценовки. Четные нити далее с помощью крючка протаскивают через колечки нитченок одной из ремизок (рис. 32), а нечетные — через колечки другой. Нитки, пропущенные через колечки той ремизки, что на станке висит дальше от переднего навоя, пропускают через нитченки ремизки, ближней к этому переднему навою.
Рис. 32.Ремизка
После того как нити основы пропустили через ремизки, их продергивают между зубьями берда, вынутого из батана (рис. 33).
Рис. 33.Бердо
Операцию продергивания осуществляют при помощи плоского деревянного крючка (см. рис. 24), а лучше даже латунного. Между зубьями берда посередке последнего протаскивают по две нити, а между крайними зубьями — по три.
Нити основы, пропущенные через ремизки и бердо, связывают в пучки петлями. Сквозь эти петли продевают деревянную палочку, которую привязывают к переднему навою на некотором расстоянии. Далее вкладывают бердо в батан. Последний и ремизки вешают на свое место. Ремизки соединяют с подножками и начинают ткать.
Для выработки простого холста вышеописанный сновальный станок вполне пригоден. Для сложного тканья лучше использовать другой сновальный станок, изображенный на рис. 34.
Рис. 34.Сновальный станок для сложного ткачества:
1 — рама с катушками (до 21); 2 — ось сновального барабана; 3 — водок; 4 — веревочка, к которой прикреплен водок и ось барабана; 5 — водильное устройство: а, б, в — первый, второй и третий колышки барабана
Как видно из рисунка, веревочка (4) при вращении сновального барабана то наматывается на ось, то сматывается. В водке (3) укреплены две составленные из иголок гребенки. Нити основы с катушек пропускают сквозь иголки: четные нити — через одну гребенку, нечетные — через другую. При подъеме и опускании водка пряжа на барабан наматывается очень равномерно. Сновальный барабан приводят в движение при помощи шнура и водильного устройства (5). Сновальщица с нижней половины катушек собирает концы нитей и пропускает их через отверстия первой гребенки. Далее она собирает концы нитей верхней половины катушек и также пропускает их через отверстия второй гребенки. Теперь концы всех нитей сновальщица собирает вместе, связывает и надевает на первый верхний колышек ценовика (барабана) сновальни. Далее она приподнимает одну из гребенок, вводит в образовавшийся зев указательный палец левой руки. Гребенку опускает, подымает вторую и в получившееся скрещивание нитей вводит большой палец. Руку с разделенной по пальцам пряжей она подносит к барабанным колышкам, спуская пряжу так, чтобы на место указательного пальца вошел второй колышек, а на место большого — третий. Затем вращают барабан в ту сторону, когда водок спускается. Основа по спирали навивается на барабан сверху вниз, как мы уже отмечали, равномерно. Основа дошла донизу. Теперь сновальщица отводит ее сверх четвертого колышка на пятый, огибает его основой и обводит ниже четвертого. Барабан начинают вращать в другую сторону. Водок подымается вверх, а пряжа соответственно равномерно наматывается снизу вверх. Когда она намотается до ценовых колышков, сновальщица, подымая и спуская гребенки, снова делит основу на цены[1], надевает ее с пальцев на колышки. Опять вращают барабан — водок опускается.
Когда снование будет закончено, нити перевязывают на пасмы, вводят между ценами шнурки, перевязывают. Затем основу в виде плетня снимают.
Благодаря ему процесс ткачества становится и быстрым и более удобным. Самолетный батан представлен на рис. 35.
Рис. 35.Самолетный батан:
1 — бердо, установленное на склизе батана; 2 — нижняя планка батана; 3 — верхняя губа (в ней выбран паз для вставки берда точно так же, как и в склизе); 4 — ящики (2 шт.), по которым летает челнок; 5 — гонки, или шашки, благодаря которым челнок и летает; 6 — веревочки-погонялки; 7 — вертикальные бруски батана или лопасти; 8, 9 — горизонтальные планки, скрепляющие вертикальные бруски батана; 10 — шипы (2 шт.); 11 — веревочки, фиксирующие удары челнока; 12 — блок; 13 — боковая стенка ящика
Стоит дернуть за одну из веревочек (6), как соответствующая шашка двинется по ящику (4) к берду. Далее она толкает челнок, и он проскальзывает через зев основы в противоположный ящик батана. Если мы дернем за другую погонялку, то другая шашка ударит челнок, который полетит назад. Понятно, что между этими полетами челнока происходит изменение положения ремизок, приводящее к образованию нового зева. Нижняя планка батана (2) составляет с ящиками одно целое. При помощи вертикальных брусков (7) нижнюю планку соединяют с планками 8 и 9. На бруске (8) закреплен блок (12), а на бруске (9) установлены шипы (10), с помощью которых батан качается.
Таково устройство самолетного батана. Как же его сделать? Предположим, что ширина нашего ткацкого станка 71 см. Для самолетного батана прежде всего нужно изготовить нижний брусок (2) — склиз. Отдельно его можно увидеть на рис. 36.
Рис. 36.Склиз
Для изготовления склиза берут брусок 173x11x7 (h) см. Одну из широких поверхностей бруска как следует отстругиваем и отфуговываем. Теперь, отталкиваясь от этой поверхности, по угольнику обрабатываем боковые стороны бруска (отстругиваем и отфуговываем). Далее рейсмусом отмечаем высоты с одной боковой стороны 6,5 см, с другой — 4,5 см. С помощью линейки торцевые концы проведенных рейсмусом линий соединяем. Теперь по этим линиям обрабатываем четвертую поверхность бруска (стесываем, отстругиваем, отфуговываем). В батан склиз вставляют так, чтобы его тонкая кромка была обращена к берду, а скошенная поверхность — вверх. То есть покатость склиза обращена к берду. Лишь в этом случае челнок при своих полетах не выпадет из батана. Размеры вертикальных брусков, или лопастей (7), следующие: 89x9х3,5 (h) см. Эти лопасти врезают в склиз с задней ее стороны на шипах. Расстояние между лопастями должно быть 55,5 см. По отношению к нижней стороне склиза лопасти должны находиться точно под углом 90° (добиваются этого с помощью угольника). Между лопастями для вставки берда в склизе выбирают паз. Его глубину и ширину делают в соответствии с имеющимся бердом. В нашем случае длина берда 53 см. Передняя часть берда должна быть заподлицо с лопастями. Нижняя его кромка должна уходить в паз склиза полностью и сидеть достаточно плотно.
Верхнюю губу делают такой, какой она представлена на рис. 37.
Рис. 37.Верхняя губа
Посередине она шире, к концам уже. Сверху губа правильно закруглена. С помощью выбранного паза ее сажают на верхнюю кромку берда. Посадка должна быть достаточно плотной. Сбоку у губы имеются шипы. Расстояние между ними должно соответствовать расстоянию между лопастями, в которых продалбливают сквозные гнезда.
По высоте эти гнезда должны быть больше высоты шипов для того, чтобы верхнюю губу сравнительно без затруднений можно было бы вставить или вынуть. Зажав в лопасти верхнюю губу с помощью клинышков, стараются поплотнее прижать ее к берду. Еще верхнюю губу в лопастях крепят таким образом. В них сверлят сквозные отверстия, пронизывающие и лопастное гнездо, и шип верхней губы. В эти отверстия вставляют чеки — деревянные палочки. Они-то и фиксируют верхнюю губу.
Следующим этапом будет постройка ящичков (рис. 35, поз. 4). Изготавливаем две дощечки (рис. 38, поз. 1).
Высота 21 см, толщина 2 см. Эти дощечки крепят на шип «ласточкин хвост» в торцах склиза (2). Для задних стенок ящиков выстрагивают две дощечки размерами 60x6,5x1 (h) см. Их крепят на заднюю кромку склиза в концах, где должны быть устроены ящики. Одной стороной эти дощечки врезают в лопасти, другой — в соответствующую боковую стенку (см. рис. 35, поз. 13). На рис. 38 эта боковая стенка обозначена цифрой 1. Наши дощечки с передней стороной лопасти должны быть заподлицо.
Рис. 38.Бок ящика:
1 — боковая дощечка (2 шт.); 2 — склиз
По толщине аналогично задним стенкам ящиков изготавливают и передние (1 см). Однако они будут длиннее задних стенок на расстояние, равное ширине лопастей — 9 см, а по ширине на 2 см больше ширины тех же задних стенок. Так как передние стенки ящиков крепят с помощью шурупов на тонкой кромке склиза, то выглядеть они в соотношении с задними стенками будут одинаково, то есть на одной высоте. Крайней торцовой стороной передние стенки врезают в боковые (см. рис. 35, поз. 13). С внутренней стороны на передних и задних стенках ящиков делают небольшие желобки, отступив 0,5 см сверху. На рис. 39, представляющем часть ящика, эти желобки обозначены цифрой 1.