НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
О битой посуде… и об уюте
Л.В. Дегтярева
Увы, посуда бьется, но, говорят, к счастью. И, действительно, расстраиваться совсем не стоит, а стоит взглянуть на это.
Но сначала — момент переходный. Если фарфоровые или керамические блюдца, тарелка или чашка чуть-чуть надкололись, но не треснули, ими вполне можно пользоваться, не рискуя порезаться. Да и дефект не будет бросаться в глаза, а крышечка от сахарницы, возможно, даже выиграет: благодаря выемке, которая образуется после обработки надкола. Можно закрывать сахарницу, оставляя в ней специальную ложку для сахара (варенья).
Секрет прост — надо запилить и зашлифовать надкол. Для этого пользуйтесь сначала шкуркой или напильником (прямым, треугольным, круглым), а потом — очень мелкой шкуркой. Главное — не переусердствовать: движения, нажим должны быть достаточно легкими, особенно при работе с напильником. Шкурку можно складывать, скручивать в зависимости от повреждения и формы поверхности, но обычно бывает достаточно просто прижимать ее пальцем и сглаживать неровности трущими движениями. Перед и во время работы поверхность можно смачивать.
Ну а если вдребезги разбилась прабабушкина еще тарелка — как обидно, когда гибнет фамильный фарфор, то, что больше, чем просто старинная посуда, — это память… Или осколками стал чей-то милый сердцу подарок. И с трещинами посуда ни на что не годится… казалось бы. Тут и стоит посмотреть на черепки как на художественную ценность — они могут радовать вас и дальше!
Соберите побольше разноцветных осколков, и в цветочек, и с золотиночкой, в крапинку, в полосочку, синих, желтых… и не забывайте: белый — тоже цвет, и прекрасный, так говорят художники. Так у вас появится целая палитра осколков для мозаичного панно, вполне возможно, вам удастся создать настоящий шедевр.
Долгое время книжной редакцией издательства «Знание» руководил замечательный человек Владимир Петрович Демьянов, ныне уже покойный. Человек разносторонних интересов, он обладал легким пером, много путешествовал, писал маслом, сочинял, увлекался множеством самых разных вещей. В доме его ко всему старались относиться творчески. Там я впервые увидела мозаики из осколков посуды и не сразу даже поняла, что это не картины, написанные крупным мазком, как-то по-особому искрящиеся и очень выразительные. А началось все с разбитой любимой чашки любимой жены. На небольшой дощечке появился силуэт девушки, чайка-галочка: фигурки — синие, фон — белый, чуть с золотинкой, как шел по внутренней поверхности ободок. Рядом приклеен самый обыкновенный комнатный термометр, вещь, эстетически не интересная, но нужная. А как все вместе радует глаз!
Как видите, для начала нужно немногое, а дальше подскажет фантазия. Занятие это очень увлекательное, по ходу дела у вас появятся свои приемы, неожиданные решения.
Кроме осколков, понадобятся клей, лучше эпоксидный, — им можно залить основу (лучше с рамочкой), выровнять зазоры; напильник или шкурка для особо острых краев; возможно, молоток и стеклорез, чтобы наметить желаемые линии раскола для слишком крупных кусков (заверните их в ткань, прежде чем колоть!). Кроме дощечек, можно использовать пластмассу, интересно попробовать оргстекло: сделать прозрачную картину с частичной мозаикой, а фоном будут обои… Можно сначала очертить контур изображения, разметить его по цветам, а можно складывать стеклышки как головоломку — что получится. И абстрактная мозаика может оказаться очень удачной. Но у стеклышек есть свои хитрости.
Осколки бывают очень выпуклыми, тогда они плохо держатся. В таком случае картинку лучше сначала приклеить на марлю, прижав кусочки с внутренней стороны. Из плоских толстых кусочков можно сделать подставку под горячее, годится здесь и битая керамическая плитка, только не забудьте хорошо обработать края, чтобы не царапать руки. Основой для такой подставки может послужить дерево или толстый материал типа войлока. Для каждой работы надо подбирать осколки по толщине, иногда большая разница в ней даже кстати, но чаще — наоборот. А еще подбирать осколки можно у друзей и родных. Потом дарить, если получится.
Но, пожалуй, главное не в том, что получится, а в эмоциях. Все это надо делать вместе, всей семьей, шутя и споря: «Здесь будет цветок, нет, колобок, нет, рожица, а для рожицы не хватает желтого. Сложи так, что видишь»!
От самой простой, незатейливой мозаики в доме станет уютнее, теплее. Стоит попробовать. Успехов вам и хорошего настроения!
Взрослая жизнь детской коляски
А.И. Герасимов
Отслужившие свой век или не нужные для использования по прямому назначению детские коляски разнообразных конструкций отправляют, как правило, на свалку или в металлолом. Между тем их трубчатые элементы или целые соединения могут быть применены для изготовления ряда самодельных устройств, полезных в домашнем хозяйстве. Наиболее целесообразно изготавливать различные тележки для перевозки грузов. Особенно полезны такие тележки на садово-огородных участках, количество которых ежегодно в России растет, так как из за ограниченных финансовых возможностей большинство населения стремится обеспечить себя выращенными своими руками ягодами, фруктами и овощами. Использование тележек значительно облегчает труд по транспортировке навоза, компоста, торфа и других грузов, а также для перевозки с участков собранного урожая. Однако купить грузовую тележку в магазинах большинству пенсионеров, да и не только им накладно. В то же время, используя изложенные ниже принципы и решения, можно собрать из деталей от изношенных детских колясок различные тележки для перевозки грузов. Возможно, что какие-то элементы придется изготовить на заказ или сварить их, но это будет много дешевле, чем купить подобную тележку.
По моему опыту достаточно иметь в хозяйстве три типа тележек: четырехколесную — грузоподъемностью до 100 кг и две складные двухколесные — одна для перевозки габаритных грузов массой до 70 кг и вторую более легкую — на груз до 30 кг.
Копировать полностью предложенные ниже технические решения не всегда целесообразно. Поэтому необходимо подумать и прикинуть варианты нужных самоделок на бумаге, выбрать приемлемые конструкции с учетом имеющегося инструмента и заказа изготовления ряда деталей на стороне и только затем приступать к работам. Особенностью всех самоделок являются их отличительные характеристики и внешний вид, в результате чего нередко проникающие в частные владения посторонние липа не «прихватизируют» эти устройства в связи со сложностью их сбыта, в то время как широко тиражируемые промышленные изделия обычно оказываются у новых хозяев.
Четырехколесная тележка
На рис. 1 показана типовая рама многих детских колясок без навешиваемого посредством пружинных или резиновых амортизаторов кузова с надвижным или жестко закрепленным на нем защитным верхним укрытием. Собственно рама имеет две оси (1) из стального прутка диаметром 10 мм, которые приварены к продольным ребрам жесткости (2) из прутка такого же диаметра или из стальной полосы сечением 4x20 мм2. В отогнутых вверх спереди и сзади концах (3) полосы просверлены отверстия 06 мм; если ребра сделаны из прутков, то на всех их концах согнуты кольца с таким же внутренним диаметром. В этих отверстиях и крепятся указанные амортизаторы. К осям (1) и ребрам (2) закрепляется обычно металлическая или полимерная сетка для размещения на ней небольших грузов. На рис. 1 сетка снята.
Рис. 1
Для перевозки грузов необходимо раму оснастить кузовом, который должен иметь днище, желательно сплошное, но легкое, а также боковины и съемные переднюю и заднюю стенки. Рама тележки вообще-то обладает грузоподъемностью до 100 кг при условии нагрузки ее в местах как можно ближе к колесам (на рис. 1 эти места показаны вертикальными стрелками). Вариант сделанного мной и хорошо показавшего себя в течение четырех сезонов кузова с максимальной грузоподъемностью тележки описан ниже На рис 2 представлен общий вид тележки с обозначением элементов рамы и кузова, а на рис. 3 — поперечный и продольный разрезы тележки с теми же обозначениями соответствующих элементов.
Рис. 2
Рис. 3
Первоначально концы (3) я отогнул в бок на угол около 30° от вертикали и самые верхние части концов с отверстиями отогнул еще на 15° (рис. 3,а). Последнее необходимо для привязывания шнура (9), за который в стесненных условиях можно было тянуть тележку вперед и взад без разворота. Над каждой осью расположил между ребрами жесткости деревянный брус (8) сечением 60x60 мм2, прибив к нему мелкими гвоздями около ребер дощечки (11) толщиной 10–15 мм, шириной и длиной по 60 мм. Если взять брус большей толщины, чем 60 мм, то середину бруса можно стесать топором, оставив у краев выступы, равные прибитым отрезкам дощечек. Снизу эти брусья прикрепил к осям около ребер П-образными скобами (12) из стальной проволоки диаметром 3–4 мм или из гвоздей без шляпок. Чтобы не расколоть скобами дощечки (11), предварительно просверлил в них отверстия в местах забивки скоб. Глубина вхождения скоб в брусья около 40 мм. Наиболее под ходящим материалом для днища является авиационная или иная фанера толщиной 10–15 мм, но я сделал днище из хорошо подогнанных между собой в местах стыков досок толщиной 20 мм. Так как габаритная дайна каркаса обычно 510–530 мм, что недостаточно для размещения в кузове длинномерных предметов, то днище изготовил выступающим за пределы каркаса в обе стороны на 150 мм, т. е. общая длина днища около 820 мм. У торцов днища снизу и по центру его прибил гвоздями доски к деревянным планкам (13) (рис. 3,б). Боковины (6) шириной 200 мм изготовил тоже из таких же досок, скрепив их тремя планками (14). Нижний край доски стесал на угол для плотного примыкания его к крайней доске днища. В отогнутых концах (3) просверлил по два отверстия 5 мм и винтами через эти отверстия прикрепил к концам (3) боковины. Если ребра проволочные, то боковины можно закрепить П-образными скобами.
Заднюю и переднюю съемные стенки (7) (см. рис. 2) вырезал из листа старого кровельного железа. Для повышения жесткости стенок обернул (закатал) у них вверху по стальному прутку диаметром 6 мм. Для фиксирования стенок прибил к краям боковин уголки (10), согнутые из двойного слоя тоже кровельного железа. Аналогичные уголки прибил и по концам днища. Отгиб уголков для захода стенок около 15 мм. Палки уголков на боковинах и на днище заведены под деревянные планки (13, 14) и прошиты гвоздями. Все деревянные поверхности оструганы шерхебелем или рубанком, чтобы не липла земля. Брусья (8) для предохранения от гниения промазаны отработанным моторным маслом. Нижняя поверхность днища тоже промазана моторным маслом, но более слабо. Железо для уголков покрыто олифой и хорошо высушено. Лучше бы все деревянные поверхности для долговременной их сохранности покрыть два раза олифой и просушить перед сборкой днища и боковин. Полезно также рабочие поверхности днища и боковин обить кровельным железом.
Объем данного кузова около 0,06 м3, что, как показала практика, достаточно для перевозки в тележке земли, компоста или навоза общей массой до 80 кг. Естественно, что для транспортировки больших грузов обе стенки снимаются. Я перевозил на такой тележке по два мешка картошки.
Очень важным для тележек является состояние колес и посадочных мест их полимерных втулок с сопрягаемыми с ними поверхностями осей. Колеса обычно имеют обрезиненный обод с внешним диаметром от 80 до 250 мм; для данной тележки следует использовать колеса с максимальным диаметром, что обеспечивает достаточный клиренс (расстояние между осью и поверхностью земли). При эксплуатации колясок, как правило, оси не смазываются и потому поверхности трения втулок и осей могут быть значительно изношены. Быстрее изнашиваются отверстия во втулках при отсутствии смазки и попадании в эту полость пыли и песка. Поэтому необходимо при работе над изготовлением грузовой тележки колеса снять и осмотреть их втулки и оси. При больших износах возможно несколько решений. Можно немного уменьшить диаметр осей, для чего оси следует проточить на токарном станке. Для этого придется оси в местах их приварок к ребрам жесткости отсоединить посредством зубила, ножовки по металлу и/или электродрели. Внутренние отверстия во втулках расточить сверлом и плотно вставить в них новые переходные металлические (проще из готовых трубок) или полимерные втулки с внутренним отверстием под новый диаметр осей. А можно рассверлить отверстия во втулках и изготовить под них целиком новые оси с соответствующим увеличенным диаметром под эти втулки. В обоих случаях потребуются заказы на токарные и сварочные работы. Но можно оставить в тележке и изношенные детали, хорошо смазав места трения и следя в дальнейшем за наличием здесь смазки; такая тележка долго еще будет служить вам. Конечно, тяговое усилие для транспортировки груза при этом потребуется большее. Если же будут изготавливаться новые оси, то полезно сразу предусмотреть установку на ось параллельно двух одинаковых колес с каждой стороны, что облегчит перевозку грузов по рыхлой пахотной почве.
Двухколесные складные тележки проще собирать из старых детских колясок разнообразных конструкций, не имеющих описанной выше рамы, но это необязательно. Такие коляски не всегда имеют и общую ось для колес. Поэтому конструкция будущей тележки будет определяться наличием имеющихся колясок.
Моя тележка (рис. 4) на груз до 70 кг изготовлена на базе коляски с общей осью для обоих колес.
Рис. 4
Несущие детали таких колясок обычно делают из тонкостенных легких дюралюминиевых трубок с внешним диаметром 16 мм в сочетании с частью таких же трубок из стали с никелевым покрытием снаружи. Данная тележка тоже выполнена из деталей на основе дюралюминиевых трубок, за исключением нижней рамы, сделанной из стальной трубки, на которую ставится груз. Нижняя часть стойки (1) высотой 560 мм вместе с прикрепленной к ее трубкам осью (2) диаметром 8 мм, обрезиненными колесами толщиной 30 мм (3) (их внешний диаметром 150 мм), на прочном литом ободе с диском из полимерного материала и соединительной планкой (4) взяты готовыми в сборе от коляски (о колесах см. выше). Верхняя откидная часть стойки (5) (державка) с пластиковой ручкой (6) на ней взята от этой же коляски. Для жесткости всей стойки и фиксирования перевозимого груза в стойку и в державку встроены поперечины (7, 8); в полости их концов плотно вставлены втулки длиной по 30 мм с резьбой М5 мм по их центрам. В трубках стойки напротив концов поперечин просверлены отверстия диаметром 5 мм и через них во втулки ввернуты винты. Для дополнительного закрепления втулок в трубках и одновременно во втулках просверлены отверстия и поставлены заклепки диаметром 3 мм. На расстоянии 40 мм от концов труб стойки приклепаны скобы (9) из металлической полосы шириной 50 мм и толщиной 2 мм. Такие скобы почти всегда есть в составе колясок. В скобах на заклепках диаметром 5 мм закреплены нижние концы труб державки с возможностью поворота ее вниз на 180°. Для свободного вращения державки на заклепки поставлены шайбы из стали между трубками и внутренними поверхностями скоб. В рабочее положение державка приводится перемещением по ней вниз фиксаторов (10) надеванием их на концы трубок стойки. Фиксаторы изготовлены из ленты шириной 30 мм из оцинкованного кровельного железа. Для этого лента свернута вокруг обеих трубок в местах их взаимного крепления, обжата вокруг них с учетом захода одного края на другой (внахлест) на 10 мм, снята с трубок и пропаяна свинцово-оловянным припоем. Дополнительно для прочности я поставил здесь еще по одной заклепке диаметром 3 мм. Такие фиксаторы надежны, легки и просты в изготовлении. Чтобы фиксаторы в нижнем положении держались на трубках с натягом, приклеены к концам трубок стойки (1) между стенками скоб полоски из резины толщиной 2,5–3 мм.
Стальная рама (11) прикреплена к трубкам (1) винтами М5 с возможностью поворота рамы вверх почти на 90°. К раме на расстоянии 150 мм от оси этих винтов приварены с обеих сторон бобышки (12) (рис. 4,а) с резьбой М6 по осям, На таком же расстоянии вверх просверлены отверстия диаметром 5 мм в трубках (1) и посредством специально изготовленных винтов (13) (рис. 4,б) присоединена к каждой трубке составная тяга (14) с возможностью ее вращения (в качестве винтов (13) можно применить и стандартные винты или болты соответствующей длины). Тяга снята от коляски, но укорочена по длине. При отсутствии таковой тягу несложно изготовить по рис. 4,в. Ее длина по осям крайних отверстий определяется длиной гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами по 150 мм, т. е. в данном случае она равна 212 мм. Однако я сделал ее на 10 мм длиннее, чтобы при горизонтальном расположении рамы стойка (1) с державкой (5) была наклонена несколько назад, что удобно для использования тележки. П-образная и внутренняя части тяги выполнены из сплава алюминия толщиной 1,5 мм, но можно использовать и сталь. Ровно посередине просверлено отверстие диаметром 5 мм и поставлена заклепка, на которой с возможностью вращения закреплена внутренняя часть — планка тяги (15). Чтобы в рабочем положении тележки стойка не могла наклоняться вперед, ось центрального отверстия в каждой тяге нужно сместить примерно на 3 мм ниже линии X–X, соединяющей центры крайних отверстий. Повернуть раму (11) для складывания тележки можно усилием рук вверх, потянув за середины тяг. Чтобы рама свободно поворачивалась, планка (15) тяги должна при сгибе обеих частей без усилия входить в полость внешней П-образной части. Для этого бобышки (12) должны иметь длину, равную сумме диаметра трубки (1) и толщины листа, из которого изготовлена тяга. Нужно добавить еще около 0,5–1 мм на люфты частей тяги (14) во всех подвижных соединениях. Такие тяги проще известных конструкций других соединений стойки и рамы с учетом их неподвижного взаимного фиксирования в рабочем положении тележки. Тяги имеют малые габариты и массу, их легко изготовить и установить и они обеспечивают большую грузоподъемность тележки.
В раму установлены две трубчатые поперечины по типу поперечин (7, 8). Для устойчивого положения тележки при ее загрузке и разгрузке приварены к трубке рамы внизу две трапециевидные опоры (16) из стального прутка диаметром 5 мм. Высота этих опор зависит от положения винтов, крепящих раму к трубкам (1). Поэтому целесообразно эти винты устанавливать по возможности ближе к оси (2), чтобы в сложенной тележке опоры несильно выступали за радиус колес. Для возможности подвешивания легких грузов (хозяйственная или дамская сумка и т. д) тележка снабжена двумя крючками (17) из стального провода диаметром 3 мм. Для этого в верхней трубке державки и в поперечине (8) просверлены отверстия диаметром 3 мм. В каждое из них введен один конец провода и под трубкой он изогнут (в плоскости стойки) по диаметром 30–40 мм. Другой конец обогнут вокруг трубки и под ней им охвачен первый конец провода в месте его выхода из трубки.
Общая масса такой тележки 3 кг, габариты в сложенном виде 580x460х210 мм.
Вторая самодельная тележка на груз до 30 кг собрана по описанному типу, но имеет меньшие высоту (900 мм), расстояние между трубками стойки (220 мм) и соответственно меньшие габариты и массу (19 кг). Поэтому подробно устройство тележки не рассмотрено, но представлена ее конструктивная схема (рис. 5) и некоторые отличия.
Рис. 5
Эта тележка изготовлена на основе детской коляски, колеса которой не снабжены общей осью, они имели обода. По два таких колеса (3) с каждой стороны коляски имели короткую ось диаметром 6 мм, закрепленную в щеках скобы, которая двумя заклепками диаметром 5 мм закреплена на нижнем конце трубки стойки. При этом одно колесо располагалось между щеками, а второе — на внешнем выступе оси. Наличие двух колес малого диаметра с каждой стороны уменьшает тряску и вибрацию коляски на неровностях дороги. Поэтому в тележке я тоже оставил по два также расположенных колеса с каждой стороны (рис. 6).
Рис. 6
Однако изготовил для всех четырех колес общую ось (2) из стального прутка диаметром 8 мм и соответственно рассверлил под этот диаметр отверстия в колесах и в щеках скобы (18). При этом щеки и колеса развернул на трубках стойки (1) в противоположную сторону от рамы (11). Это уменьшает усилие на руку при перевозке груза, так как центр тяжести груза в наклонном положении тележки будет находиться над осью или около нее. Конструкция размещения и крепления колес к трубке (1) понятна из трех проекций рис. 6. Скоба сделана из пластины толщиной 3 мм из сплава алюминия. Трубки (1) стойки жестко соединены между собой двумя поперечинами (7) (см. рис. 5). Между поверхностями щек и приосевой частью колес установлены на оси стальные шайбы. С внутренней стороны на ось тоже надета шайба (19), закрепленная шплинтом (20) в отверстии оси диаметром 1 мм. С внешней стороны ось имеет резьбу, на которую навернута гайка (21), а торец оси расклепан для предотвращения отворачивания гайки.
Чтобы не усложнять рис. 6, на нем не показано закрепление рамы (4) в рабочем положении относительно трубок стойки (1). В данной тележке не использованы складные диагональные тяги (14) (рис. 4), из-за уменьшенных габаритов рамы они ограничивали бы размеры груза, устанавливаемого на нее. Поэтому здесь применено другое решение (рис. 7).
Рис. 7
Из листовой стали толщиной 2 мм вырезаны заготовки, согнуты по рис. 7, а и сварены горизонтальным сварным швом два зеркально одинаковых угольника (22). Аналогичные детали можно изготовить и из стального промышленного уголка 20x20 мм2. Для этого надо сделать в середине одной его полки прямоугольный вырез, согнуть против выреза уголок и сварить сплошным швом примкнувшие одну к другой кромки стенки выреза (рис. 7,б). Каждый угольник (22) приварен двумя сплошными швами к стальной трубке (4) рамы (рис. 7,в), в результате чего для приведения рамы в рабочее положение она поворотом устанавливается горизонтально относительно стойки (1). К трубкам стойки (1) закреплены подвижно на винтах М4 крючья (24), выпиленные из стальной полосы толщиной 5 мм. Такие крючья можно изготовить из прочных стальных прутков диаметром 4 мм, если первоначально на их концах согнуть кольца с отверстиями под винты, что можно сделать при нагреве прутков до красного каления в пламени газа домашней плиты. (Для наглядности на рис. 7 крючок (24) показан отведенным вправо.) Крючья следует изготавливать и устанавливать на последней стадии сборки тележки, чтобы они заходили с натягом за концы трубок (23) и скрепляли между собой стойку и раму.
Общим для двухколесных тележек является следующее. Все винты, проходящие через отверстия в трубках, целесообразно применять с резьбой на выходном их конце. Это уменьшает образование люфтов в соединениях из-за износа сопрягаемых поверхностей отверстий и винтов. Если винты обеспечивают подвижные соединения деталей, то полезно на винты ставить между деталями шайбы. На выходе винта навертывается гайка, обеспечивая соответствующий натяг. Торец винта за гайками расклепывается для предохранения отвертывания гайки. Можно не расклепывать винт, а навернуть вторую гайку. Но это менее эстетично и ненадежно. Полезно все резьбы слегка смазать маслом. Все заусенцы на шлицах винтов и других деталях в конце сборки тележки удалите напильником с мелкой насечкой. Неплохо покрасить все детали из сплава алюминия масляной краской, так как окислы на их поверхностях легко пачкают руки и одежду, что наиболее нежелательно при перевозке тележек в общественном транспорте. Да и врачи-гигиенисты рекомендуют остерегаться этих окислов.
За прошедшие 4 года изготовленные мной тележки показали удобство и надежность использования. Они достаточно легки, имеют небольшие габариты и вес, быстро складываются и приводятся в рабочее положение, обладают значительной грузоподъемностью На тележке первого образца я несколько раз перевозил по 2 автомобильных аккумулятора общей массой свыше 100 кг. Эту тележку можно использовать для перевозки грузов, привязывая ручки ее державки к заднему багажнику велосипеда. Правда, для этого надо бы изготовить специальное и более надежное соединение тележки и велосипеда. На тележке второго образца я неоднократно перевозил по мешку картошки массой 50 кг.
Детская коляска или те ее элементы, которые остались неиспользованными при изготовлении тележек, могут служить основой для сборки ряда других нужных самоделок.
Наиболее просто изготовить раскладной стульчик (рис. 8), облегчающий труд на садово-огородных и дачных участках. Он занимает мало места в сложенном виде при хранении его в любых постройках, удобен при перевозках в общественном транспорте или в личных автомобилях при выезде на природу, быстро приводится в рабочее положение. Обычные размеры стульчика даны на рис. 8.
Рис. 8
Две П-образные трубчатые рамы (1) с длиной ножек по 400 мм подвижно соединены между собой винтами (2) М5 через отверстия на середине их длины и образуют каркас стульчика. Для возможности изменения высоты стульчика над опорной поверхностью следует просверлить такие же отверстия в каждой трубке выше и ниже сделанного по середине длины, а винты снабдить барашками вместо гаек. Например, если дополнительные отверстия находятся ниже и выше центра на 40 мм, то при последовательной перестановке винтов сверху вниз высота стульчика будет 162, 265 и 312 мм соответственно. Сиденье (3) следует изготовить из прочной ткани, например брезента, чтобы оно по своим краям обхватывало горизонтальные верхние трубки каркаса, будучи сшитыми здесь толстыми капроновыми нитками. Нитяные швы полезно промазать снизу вместе с тканью клеем ПВА для повышения прочности швов и придания ткани большей жесткости, чтобы она здесь не собиралась. Для того чтобы нижние концы трубок не уходили в рыхлую землю, следует присоединить к ним винтами через отверстия в трубке деревянную планку (4) сечением 20x50 мм2. Вместо нее можно закрепить и металлическую трубку. Показанные здесь отогнутые концы трубок не всегда могут быть у трубчатых деталей в составе колясок. А отогнуть их у трубок из твердого сплава алюминия в домашних условиях достаточно сложно, даже если трубку нагреть. Поэтому у другой рамы концы изображены прямыми, а вместо планки (4) закреплена здесь на винтах к ножкам опора (5), согнутая под углом 90° из полосы кровельного оцинкованного железа шириной 60 мм. Можно в трубки плотно вбить деревянные пробки и к ним гвоздями прибить планку (4) или опору (5).
Если в составе коляски или оставшихся от нее трубчатых деталей не окажется целиком рам, из которых образован каркас стульчика, то их можно изготовить из кусков прямых трубок. Соединение трубок между собой показано на рис. 8,а. В каждую из них плотно вставлен на глубину 30–40 мм отрезок металлического стержня (6) или трубки соответствующего диаметра, просверлены совместно в трубках и стержне отверстия диаметром 3–4 мм и поставлено по заклепке (7) такого же диаметра. Для соединения трубок под прямым углом я разогревал стальной пруток диаметром 12 мм докрасна паяльной лампой или в костре и легко сгибал его под прямым углом. Затем ножовкой по металлу вырезал уголок из прутка и соединял им трубки, как это изображено на рис. 8,б.
Используя изложенный принцип, можно изготовить стульчик с другими размерами.
Описанный каркас для стульчика может служить основой для сборки каркаса складного кресла. Надо только увеличить габариты обеих рам А и Б до указанных на рис. 9 размеров, чтобы получить размеры сиденья и высоту его над поверхностью основания (земли), близкие к типовым. Кроме этих двух рам, потребуется такая же третья рама В. Для удлинения и расширения рам следует использовать соединения труб, показанные на рис. 8,а, б. Если не окажется в наличии целиковых П-образных рам, то их можно смонтировать из отдельных обрезков труб, закрепляя на концах наклонных труб (1) соединительные горизонтальные трубы (2). Вариантов скрепления труб много. Два из них изображены на рис. 9,а,б. Необходимо, чтобы соединения были достаточно прочные. Соединение по рис. 9,а отвечает условиям жесткости при плотной посадке втулки (3) в трубке (2), постановке заклепки (4) диаметром 4 мм, хорошей подгонке выемки в трубке (2) и втулке (3) по внешней окружности трубки (1) и использовании винта (5) М5. Можно, наоборот, втулки поставить в трубки (1) и произвести здесь аналогичные соединения. На рис. 9,б вместо трубки (2) применена деревянная планка (6) сечением 30x60 мм2, которая к трубе (1) прикреплена двумя винтами (5) М5.
Рис. 9
На опорных концах этих рам можно поставить описанные трубки или деревянные планки, закрепляя их по рис. 9,а,б или шурупами (гвоздями), ввертывая их в деревянные пробки, плотно вбитые в полости с торцов труб (правая опора по рис. 9). Соединения рам А и Б в местах их пересечений Г подвижные винтовые М5 или заклепки такого же диаметра. При этом из удобства складывания кресла ширину рамы А следует сделать меньше ширины рамы Б на два диаметра трубок, чтобы она в соединениях Г поворачивалась внутри рамы Б, а раму В иметь равной ширине рамы Б. Соединения Д рам А и В подвижные, подобные соединениям Г. Однако соединения нижних концов труб рамы В с трубами рамы Б необходимо сделать разъемными, но прочными. Наиболее просто это осуществить, снабдив концы труб рамы В втулками по типу рис. 9,а, а в трубах рамы Б просверлить отверстия диаметром 5 мм и ввертывать через них винты (болты) во втулки. Однако опробованные на практике соединения по рис. 9,в представляются удобнее. В трубки рамы В плотно запрессовываются втулки (7) с хвостовиком диаметром 5 мм на внешнем конце и с резьбой М5 на нем. Хвостовик проходит через отверстие диаметром 5 мм в трубке рамы Б и на него навертывается барашек (8). В зависимости от наклона рамы В относительно рамы Б эти отверстия нужно будет сделать тоже с таким же наклоном или расточить их круглым напильником в одной из стенок трубки до эллипсообразной формы.
Полотно (9) необходимо брать из плотной ткани, например из брезента. С нижнего края оно обвертывается вокруг трубки (2) и прошивается толстыми капроновыми нитями вдоль нее. Аналогично полотно крепится к горизонтальной верхней трубке рамы В. Швы и полотно следует два раза промазать снизу клеем ПВА для придания жесткости ткани и прочности шву. Для повышения удобства пользования креслом можно оснастить его каркас съемными продольными трубками-подлокотниками (10), закрепив за них еще одно поперечное полотно, проходящее под полотном (9). Способ крепления подлокотников может быть любым, позволяющим быструю их установку и демонтаж.
Для складывания кресла нужно снять подлокотники (если они есть), отвернуть барашки (8) или винты (болты), вынуть из отверстий в трубках рамы Б хвостовики втулок, подняв несколько вверх раму В, повернуть ее по направлению часовой стрелки (по рис. 9) до касания рамы Б одновременно с поворотом рамы А до касания ее рамы Б.
Кресло удобно при использовании на дачных и садово-огородных участках, при выезде на личных автомобилях для отдыха на природе. Естественно, что в соответствии с изложенным подходом к изготовлению кресла оно может иметь другие размеры и иные конструктивные решения подвижных и неподвижных соединений.
Описанные и изготовленные автором самоделки из деталей изношенных детских колясок не исчерпывают всех возможностей сборки других полезных в быту устройств. Хорошо было бы, если бы вместо вывоза этих колясок на свалку мы имели возможность их складировать и накапливать, так как в связи со значительной стоимостью и сложностью приобретения металлических деталей (заводы и фабрики почти не работают и потому отходы производства не продаются) для кружков школьников-самодельщиков это было бы кладом и стимулировало бы детское техническое творчество, что широко практиковалось в обруганные и забытые ныне доперестроечные времена.