В эпоху пленочной фотографии использование светофильтров имело огромный смысл. Теперь, при съемке на цифровой фотоаппарат или на смартфон, от большинства светофильтров можно отказаться. Зачем вам, например, цветной красный светофильтр, если вы можете в фоторедакторе добавить этот красный цвет? Кстати, этот фильтр применялся исключительно для съемки на черно-белую пленку для достижения определенных эффектов. Теперь все эти эффекты фотограф может воспроизвести в фоторедакторе.
Из того, чем сейчас пользуются пейзажные фотографы, можно выделить поляризационные фильтры, ультрафиолетовые фильтры, нейтрально-градиентные фильтры и нейтрально-серые фильтры.
➧ Поляризационные (CPL) фильтры
Использование поляризации иногда может быть крайне эффектным. Фильтр убирает отражения с поверхности воды, повышает контраст и «притемняет» небо. Листву делает более сочной. Им интересно снимать «предметку», когда в кадре есть предметы из металла и стекла. И хотя существуют программные фильтры в фоторедакторах, «добавляющие эффект поляризационного фильтра», мне результат не особо понравился. Этот фильтр, если вы себя относите к пейзажным фотографам, считаю, нужно иметь.
➧ Ультрафиолетовые (UV) фильтры
Их задача – сохранять переднюю линзу в безопасности и чистоте. Многие фотографы покупают этот фильтр только из желания обезопасить переднюю линзу от грязи, пыли и механических повреждений. В моей практике было несколько случаев, когда UV-фильтр спасал объектив от механических повреждений и грязи во время падения камеры.
➧ Нейтрально-серый (ND) фильтр
По сути, это просто черная пластинка. И зачем она нужна, спросите вы? Все предельно просто. Если для вашей задумки требуется длительное экспонирование кадра, например четыре минуты, да еще днем, то выполнить такую съемку можно только при помощи ND-фильтров. Поскольку днем, при очень ярком свете, даже если максимально опустить ISO и закрыть диафрагму, невозможно добиться длинных выдержек, например две или четыре минуты. Таковы условия.
➧ Градиентные фильтры
Для продвинутых любителей пейзажа есть целые системы светофильтров. Эти системы позволяют при помощи специального держателя использовать прямоугольные пластины. Пластины имеют разную плотность затемнения, некоторые – с градиентом, некоторые – полностью плотные. За счет градиента можно выровнять яркость неба относительно более темной земли. Такие фильтры были крайне необходимы при съемке на пленку. В век цифровой фотографии появилось больше вариантов достичь желаемого результата. Фотоширота слайда и современной матрицы различается не в пользу слайда. И можно со штатива (опять нужен штатив) сделать три кадра с разной экспозицией (один – обычный, второй более светлый (для проработки деталей в темных участках кадра), третий – более темный (для лучшей проработки деталей в светлых участках кадра)) и потом их «сшить» в фоторедакторе, взяв из каждого лишь то, что нужно. Я не сторонник проводить лишнее время за обработкой файлов, мне как раз интереснее путешествовать и снимать. Поэтому у меня есть такой набор, и периодически я им пользуюсь.
Нейтрально-серый (ND) фильтр
Для наглядности: один кадр – темный, второй – более светлый,
третий – итоговая сборка из двух кадров
В некоторых случаях крайне полезная вещь. При помощи дистанционного пульта можно делать выдержки длиннее 30 секунд (в режиме Bulb). При съемке в холодное время не надо морозить руки и можно снимать, управляя камерой из теплых карманов.
Как‐то мы снимали северное сияние на берегу Белого моря в сильный мороз. Я хотел сделать серию снимков со штатива и потом их наложить друг на друга, чтобы получился короткий ролик про северное сияние.
Не имея пульта управления, мне пришлось почти два часа нажимать на кнопку камеры, и к концу съемки мои руки были на грани обморожения.
Во-первых, очевидно, стоит обратить внимание на емкость: чем она больше, тем больше фотографий может поместиться на одну карту памяти. Второй параметр – это скорость записи. Если она очень медленная, а вы снимаете много дублей или репортаж, очень скоро вы почувствуете, что камера «задумалась» и не реагирует на нажатие кнопки спуска. Это означает, что переполнен буфер памяти фотоаппарата и он ждет, когда файлы запишутся на медленную карточку.
В некоторых камерах, например в моем Nikon D750, есть два слота под карты памяти. Я не беру карту памяти большого объема, например 512 Гб, а беру две по 128 Гб и устанавливаю опцию «записывать последовательно» (одна карта заполняется, и тогда запись идет на вторую). Почему именно так? Дело в том, что карты памяти иногда ломаются. И будет обидно, если потеряется вся съемка. Скажем так, работая с менее емкими картами памяти, я в некотором смысле подстраховываюсь.
Если у меня ответственная съемка, которую никак нельзя потерять, я устанавливаю опцию «писать сразу на две карты». В итоге у меня дублируется съемка, и в случае порчи одной карты памяти есть вторая. Кстати, за долгое время пользования различными картами памяти в моей практике не раз были случаи, когда карточка даже от проверенных годами брендов просто переставала работать. Ломается все. Поэтому запас карт памяти иметь стоит, особенно если вы едете далеко и не на один день.
Ну и последнее по порядку, но не по важности, – фоторюкзак.
Выбор фоторюкзака можно сравнить с выбором одежды. Я лишь обозначу основные моменты, а каждый сам решит, что ему важно, а что вторично.
Задача фоторюкзака – сохранять фототехнику в любых погодных условиях. Путешествуя и работая в экспедициях, я не раз оказывался под дождем, в пылевых бурях, на болотах и в жаркой пустыне. не носить же в обычной сумке технику, которая боится влаги и песка!
Если правильно организовать пространство внутри рюкзака, разместить технику и аксессуары под себя, это становится удобно и практично. Важно понимать: фоторюкзак не предназначен для длительных переходов по горам и тайге, его задача – сохранять технику, а не быть идеально подогнанным под спину фотографа.
Существуют фоторюкзаки под один фотоаппарат с одним объективом, – это совсем маленькие сумочки. Есть варианты на 30 или 40 литров. Таких большинство, и туда помещается среднестатистический комплект оборудования. И есть «монстры» по 50–60 литров. Там может расположиться не одна система и много прочего «железа». Такие рюкзаки на себе уже долго не поносишь – этот вариант для тех, кто путешествует на машине.
Я выбираю фоторюкзак, вмещающий один фотоаппарат с несколькими объективами и всякая мелочь, ноутбук и небольшое количество одежды. Может быть, еще еда. Здорово иногда в дороге сделать остановку, достать термос и съесть бутерброд с ветчиной, размышляя о великолепном утреннем тумане, который только что был запечатлен на камеру!
Одежда для фотографа
Фотограф, как и фототехника, нуждается в комфортных условиях работы. Любители пейзажной фотографии часто забираются в места далеко от города, где нет гостиниц, возможности быстро обогреться и различных удобств. Порой приходится работать долгие часы на морозе или жить в палатке под проливным дождем.
Сейчас на рынке существует огромное количество специальной одежды на разные погодные условия. Обо всем просто невозможно рассказать. Тем более часто при выборе одежды мы смотрим не только на технические параметры, но и на то, нравится нам она или нет.
Тут я расскажу про то, чем пользуюсь, и об основных принципах, которыми руководствуюсь при выборе одежды.
Термобелье
Это первое, что нужно купить любому путешественнику. Существует летний вариант термобелья и зимний. Зимнее термобелье от Arcteryx уже много лет позволяет мне чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы. Я считаю эту покупку одной из лучших инвестиций в себя. Им я пользуюсь и в начале лета, когда в Карелии еще прохладно, и осенью. На севере Карелии или в Якутии в сентябре по ночам могут быть заморозки. Днем ходишь в майке, но как только садится солнце, столбик термометра постепенно опускается ниже нуля.
Я не буду рассматривать различные куртки, пуховики и толстовки, выбор огромный – тут дело вкуса. В городе я хожу в Uniqlo, а в горах или где‐то по лесам – в Arcteryx и Salomon. Очень полезно иметь огромный плащ-дождевик. Он в собранном состоянии занимает мало места, но бывает крайне полезен, когда начинается ливень, а спрятаться совершенно негде!
Если у нас история со сплавом, я рекомендую непромокаемые штаны-самосбросы и отдельно куртку. В большинстве случаев какой‐то специфической одежды не требуется. Если только это не тот случай, когда надо зимой в горы или предстоит восхождение на пик высотой 6000 + метров.
Обувь
Есть обувь на лето и на зиму. Летом я предпочитаю трекинговые ботинки, если надо много ходить и это не асфальт или проселочная дорога. В горах я хожу только в трекинговой обуви. В высокой трекинговой обуви плохо дышит нога, но, во‐первых, есть специальные носки, а во‐вторых, мне важнее безопасность стопы, нежели чувство прохлады.
Не люблю резиновые сапоги, но осень-весна – это сезон резиновых сапог со специальной вкладкой. Зимой, если планируются долгие прогулки и съемка по ночам, я рекомендую сапоги на вспененной резине (ЭВА). Их минус – они огромные и занимают много места. Их плюсы – они легкие и в них комфортно даже в минус 40 °C на Байкале. Якуты, когда я приехал к ним в такой обуви, сперва смеялись надо мной, что я скоро в ней замерзну и буду просить у них унты. Спустя несколько дней они переписывали у меня название фирмы-производителя и искали в интернет-магазинах, где их можно купить с доставкой. Вещь!
Управление фотокамерой
Есть выражение: не техника снимает, а человек. И с этим не поспоришь. Но если хочетс