ы. Иногда применяют обвязку лубками, толем. Такая обвязка защищает также от зайцев и мышей.
Обвязку деревьев производят поздней осенью, но обязательно до наступления морозов и выпадения снега. Хорошей защитой против ожогов является побелка известью стволов и основных сучьев молодых деревьев. Ее надо проводить также поздней осенью.
В районах, где выпадает много снега и предполагается наступление сильных морозов, деревья окучивают снегом, нагребая его к дереву до уровня основных скелетных веток.
Весной необходимо снять материалы с приствольных кругов как можно раньше, так как они задерживают прогревание почвы и начало роста корней.
КОГДА И КАК СНИМАТЬ ЯБЛОКИ
Осенние сорта яблок снимают, когда начнут опадать здоровые плоды. Зимние же срывают задолго до так называемой потребительской ценности. Пусть они еще тверды и не совсем сахаристы, но при лежке приобретут и нежность и приятный вкус. Признаки наступления срока съема у сортов, подлежащих длительному хранению, такие: Пепин шафранный начинают убирать при бледно-розовой окраске, Антоновку обыкновенную и Анис серый — в начале опадения здоровых яблок (последняя декада августа), Осеннее полосатое и Мельбу — в пору потемнения семян (до 25 сентября). Грушу бессемянку срывают дней за 15 до окончательной зрелости, то есть, когда ее плоды еще по цвету зеленые. Дольше всего до начала октября, остаются на ветках яблоки, устойчивые к осыпанию: Славянка, Скрижапель, Кандиль-китайка и Пепин шафранный. Их срывают, не откладывая дело до морозов.
Для съема яблок необходим некоторый инвентарь: высокие корзины-столбушки, обшитые изнутри материалом, или ведра с мягкой обшивкой, лестницы-стремянки. К ручкам тары лучше приделать деревянный крюк — так удобнее вешать корзину на сучок или на перекладину лестницы. Неплохо и в руках иметь метровый деревянный крюк: им легко подтягивать ветки с плодами.
Срывают яблоки умеючи. Вот некоторые требования при их сборе: плоды нельзя мять и нажимать на них пальцами; не царапать их ногтями; яблоки в корзину опускать, а не бросать; плодоножки не обламывать и не обрывать. При съеме яблоко захватывают ладонью, затем указательный палец прикладывают к плодоножке возле прикрепления ее к ветке и, поворачивая яблоко вверх, отрывают вместе с плодоножкой. Стряхивать урожай с дерева ни в коем случае нельзя: битые плоды для хранения непригодны. Влезать на дерево лучше в мягкой обуви: ботинки срывают кору, оставляя трудно заживающие раны. Лестницу надо ставить прочно и так, чтобы не повредить ствол. Плоды начинают снимать с нижних веток. Уборкой яблок занимаются в сухую погоду, после обсыхания росы.
Снятые яблоки сортируют на два сорта и брак. К первосортным откладывают лучшие плоды с плодоножкой, характерные по форме и окраске, чистые, диаметром не менее 5 см для круглых и 4,5 см для овальных. Яблоки второго сорта могут быть типичные и нетипичные по форме и окраске, но обязательно с плодоножками. Размером плоды, как правило, мельче первосортных. Все остальные яблоки отойдут к бракованным, пригодным разве для домашней переработки на соки, джемы и повидло.
Лежкие сорта яблок на хранение складывают в ящики вместительностью от 16 до 25 кг. Их укладывают на слой стружки или соломы, бочком, чтобы ножки каждого плода были направлены в одну сторону. Ряды могут быть прямые и диагональные. Каждый слой перестилают упаковочным материалом: стружкой, бумагой или соломой. Полные ящики закрывают и ставят в хранилище подальше от овощей, так как яблоки легко впитывают запахи.
Правильно упакованные яблоки могут пролежать достаточно долго: Боровинка и Титовка — примерно месяц; Осеннее полосатое и Анис алый — два, а зимние сорта: Антоновка, Бабушкино, Скрижапель — до семи месяцев.
КАК ЛЕЧИТЬ ДУПЛА ДЕРЕВЬЕВ
Своевременное лечение дупел значительно продлевает срок жизни и продуктивный период плодового дерева, а также повышает его стойкость против неблагоприятных условий.
Лечить дупло нужно в начале его образования: чем оно меньше, тем быстрее зарастает.
Вначале очищают дупло от мертвой древесины и зачищают острым ножом его края до здоровой.
Большие дупла очищают с помощью круглой стамески на длинной ручке, которая имеет вид скребла. Обработанные дупла дезинфицируют 3 %-ным раствором медного купороса (300 г препарата на 10 л воды.) Затем забивают щебнем или измельченным кирпичом и заливают густым цементным раствором (одна часть цемента и шесть частей песка и одна часть извести). Небольшие дупла заливают только цементным раствором. Края раны зачищают до живой древесины и замазывают садовой смолой или смесью свежего навоза и глины (1:1) с дополнением отходов шерсти и сена, что способствует быстрому зарастанию ран.
Лечат дупла ранней весной или весной. Края раны замазывают весной.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОГОРОД
Мы умышленно чередуем изложение материалов по садоводству с овощеводством, поскольку, планируя плодовый сад, в целях более рационального использования земли нельзя забывать об огороде.
Для многих видов овощных культур подходят затененные участки возле изгородей, стен беседок и других мест, где нельзя разместить многолетние деревья или кустарники ягодников.
К тому же в первые годы между посадками молодых деревьев образуется много свободной площади. Ее целесообразно занять под овощи.
С чего начать?
С чертежей и серьезных раздумий, но отнюдь не с перекопки земли лопатой.
Одно из основных условий успешного огородничества — это правильное размещение и чередование культур. Поэтому внимательно осмотрите участок, вычертите его план на бумаге, в котором предусмотрите размещение грядок, помня при этом, что культуру одного и того же семейства овощей не следует высаживать рядом и одну после другой раньше чем через 2–4 года, так как они поражаются одними и теми болезнями и вредителями.
Чтобы не допустить ошибки в таком важном деле, как возделывание огорода, советуем принять во внимание рекомендации специалистов.
Распространенные растения относятся к одиннадцати ботаническим ремействам:
пасленовые — томаты, перцы, баклажаны, фезалис, картофель;
тыквенные — огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки, патиссоны, люфера;
зонтичные — морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп, любисток, анис, кориандр, тмин;
крестоцветные — капуста, брюква, редис, редька, репа, хрен, листовая горчица, катран, рапс, кресс-салат;
бобовые — горох, фасоль, бобы, чечевица, соя, арахис;
лилейные — лук, чеснок, спаржа;
маревые — свекла, шпинат, лебеда садовая;
гречишные — ревень, щавель;
сложноцветовые — салат, артишок, цикорий, эстрагон;
злаковые — сахарная кукуруза;
губоцветные — мелисса лимонная, майоран, базилик, мята перечная, тимьян, розмарин.
Чтобы получить хороший урожай и избежать болезней растений следует выращивать овощные культуры по предшественникам.
Так например, капуста хорошо растет после картофеля, огурцов, лука, гороха. Допустимый предшественник — томаты.
У томатов, перца, баклажан — прямые предшественники огурцы, лук, бобовые. Допустима и капуста.
Лучшими предшественниками огурцов являются горох, кукуруза, бобовые. Допустимы картофель и томаты.
Лук дает хороший урожай после картофеля, томатов, гороха, огурцов, а также капусты и кукурузы.
Столовую свеклу и морковь следует выращивать после огурцов, картофеля, капусты, кабачков. Допустимыми предшественниками считаются томаты, лук.
Ранний картофель нужно сажать по таким предшественникам, как капуста, огурцы, лук, бобовые, корнеплоды, кукуруза.
Еще один ценный совет: если у вас найдется возможность удобрить огород навозом, помните, что на участке, где он вносился осенью (в первый год) лучше выращивать разновидности капусты, кроме брюссельской и кольраби, огурцы, салат и другие культуры, продукцией которой является вегетативная масса. Морковь, сельдерей, свеклу столовую, редис, редьку, хрен, томаты и лук следует размещать на этом участке на второй год, а фасоль и горох — на третий.
ГОДОВАЯ СТРАДА ОГОРОДНИКА
Урожай овощей зависит во многом от правильной обработки почвы. Обработка делится на предпосевную (весеннюю) и подготовительную (осеннюю), которая и является основной.
В конце октября, а то и в первой половине ноября, можно еще продолжать вспашку и перекопку участков, вести подзимний сев овощных культур.
Если на огороде почва недостаточно освоена и малоплодородна, то при хорошей погоде под осеннюю сплошную перекопку на штык лопаты полезно внести торфоминеральный или другой любой компост (не менее полуведра на квадратный метр). Опытные огородники роют на штык — полтора котлованы и заделывают опавшие древесные листья, траву, печную золу, растительные остатки. Эти органические вещества улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие.
При перекопке земли тщательно выбирают остатки, обрезки корней и корневищ, многолетних сорняков (осот, пырей, одуванчик, вьюнок, лютик и другие), уничтожают гусениц майского жука (хруща), медведок и их личинки, жука-щелкуна и его личинки (проволочник).
На тяжелой и особенно кислой почве, на которой растут хвощ, щавель малый и конский, пикульник, мята, подорожник, иван-да-марья, торица, вереск, под осеннюю перекопку вносят известь или золу (300–500 г на 1 м2).
Участки, предназначенные под раннюю капусту и картофель, с осени хорошо удобряют навозом, компостом. Под лук, ранние столовые корнеплоды (на пучок) и под ранние зеленые овощные культуры — салат, шпинат, укроп, редис — одновременно с компостом, полуперепревшим навозом, перегноем вносят по 30 г на 1 м2 фосфорных и калийных удобрений, до трех стаканов древесной золы. Смешанные ценные удобрения, в которых кроме фосфора и калия, содержится азот (нитрофоск, огородная смесь), вносят весной. Разравнивать вскопанную осенью почву и разбивать комья не следует. Комковатая поверхность лучше задерживает снег, в почве больше накапливается влаги, в ней быстрее гибнут вредители. Часть их, оказавшихся на поверхности, выберут птицы.