При отсутствии запасного клина не остается ничего, кроме как надфилями и наждаком восстанавливать сработавшуюся рабочую фаску на нем. Однако подобный прием можно использовать только до тех пор, пока клин полностью не погрузится в отверстие большой головки шатуна. При этом уже часто не хватает резьбы на клине, и под гайку приходится подкладывать кольца из проволоки диаметром 3–4 мм или шайбы, диаметр отверстий у которых немного больше диаметра стержня клина.
И еще, если у вас в резерве есть стальная фольга, вырежьте из нее полоски по ширине паза вала каретки и положите их под клин.
Поломки педалей могут быть самые разные, устраняемые с большими или меньшими трудностями с использованием припасенного крепежа и материалов.
Самой большой и, к сожалению, часто случающейся неприятностью является поломка шатуна. Когда шатун гнется или даже искривляется винтом, это еще полбеды. Любой тягой — рычагом и шкворнем его выправляют, как показано на рис. 18.
Рис. 18. Выпрямление погнутого шатуна.
Сломавшийся же шатун подлежит сварке. Ищите ближайший полевой стан. Вам особенно повезет, если там окажется сварочный генератор, — сварка постоянным током дает более благоприятные результаты. При сварке переменным током шатун зачастую повторно ломается рядом с местом сварки. И во всех случаях место соединения полезно подстраховать наваркой по бокам шатуна ребер из катанки диаметром 6 мм.
А что делать, если нет поблизости ни полевой бригады, ни автобазы? На дальней забайкальской дороге велосипедистов выручил, например, брошенный строителями мост из бревен, скрепленных скобами. Металлический хлам у моста и пригодился велосипедистам. Они перегнули скобу, отпилили лишнее, наложили на сломанный шатун как шину, стянули все проволочным бандажом, обмотали поверх изоляционной лентой.
Если поломка шатуна произошла в результате удара, то заодно с шатуном часто приходится исправлять и ведущую звездочку. Если искривления ее значительны, то рихтовать ее следует на ровной поверхности. Если же биения малы, то выправить ее удастся без снятия с вала каретки. При этом в перфорации звездочки вставляют хвостовик напильника, ручку ключа или еще что-нибудь, напоминающее шоферскую монтировку, и устраняют биения. Иногда бывает достаточным и отвертки, с помощью которой можно, например, отогнуть венец звездочки от пера цепной вилки.
В дальней дороге цепь нуждается в регулярной смазке жидким машинным маслом. Однако снаружи цепь всегда должна быть чистой и сухой.
Всем известен способ проверки цепи на пригодность к эксплуатации. При устраненном провисании (обе ветви цепи стягивают рукой) проверяют, насколько можно приподнять цепь с зубьев передней части ведущей звездочки (рис. 19). Если зазор образуется на протяжении трех-четырех зубьев, цепь пора менять.
Рис. 19.Проверка пригодности цепи.
Разрывы и разломы цепи исправляют расклепыванием и заменой неисправных звеньев запасными. Таковые, разумеется, должны быть в запасе, как и соединительные звенья для дорожной цепи к звездочкам толщиной 3 мм. Иногда достаточно неисправное звено заменить соединительным.
Растянувшуюся цепь укорачивают на пару звеньев. При отсутствии запасных звеньев сломавшийся валик звена временно можно заменить гвоздем и расклепать.
Первое, что потребуется при ремонте клещевых тормозов, — это замена стершихся тормозных колодок. Они изготавливаются из специальной резины. Не всякая резина годится для тормозной колодки, но уж если придется вырезать колодки самому, то следует выбирать резину тугую, плотную. Хорошие колодки получаются из штемпельных резиновых подушек, используемых на почте. Подходят резиновые грунтозацепы из траков гусеничных машин и различные амортизаторы, которые нередко встречаются на дороге. Если же вы не запаслись материалом для тормозных колодок впрок, нужда заставит вырезать их и из протекторов брошенных тяжелых автомобильных покрышек. Острым ножом это сделать нетрудно, только нож нужно постоянно смачивать. Не забудьте край колодки обработать в «ласточкин хвост»!
Не обязательно резиновую колодку загонять в обойму с торца. Это трудно сделать, даже если смочить ее. Легче заправить колодку в обойму отверткой, для чего придется наложить колодку на край обоймы по месту, а второй край по частям загонять отверткой в обойму.
Умельцы рекомендуют и другие материалы для изготовления тормозных колодок, вплоть до набора прокладок из толстой кожи и резины с тканевым наполнителем.
Вторая забота — тросики тормозов. В местах с крутым изгибом, то есть с повышенным трением, они перетираются, разлохмачиваются и стопорятся. Чаще всего это случается в местах у тормозных рычагов. В дальней дороге при отсутствии запасных тросиков и при невозможности исправить тросик пайкой его следует извлечь из рубашки, заплести разлохмаченный конец, вместо напаиваемого ниппеля сделать двойной загиб тросика и обернуть загиб металлической полоской (для повышения надежности крепления полоска должна хотя бы раз пройти между загибами). Обжатием металлической полоской пользуются и при соединении тросиков.
Редко, но случается поломка осевого болта крепления клещевого тормоза. В этом случае подбирают болт нужной длины и толстую шайбу, в которой можно было бы пропилить надфилем сегментный паз для пружины.
Все неисправности тормоза, связанные с деформацией рычагов, скоб и полускоб, устраняют рихтовкой. Править эти детали следует, подкладывая под молоток брусок из твердой древесины. При использовании для гибки рычагов нужно беречь выправляемые детали от смятия в местах соприкосновения. Крепежные детали со смятой резьбой, конечно, заменяют исправными.
Переключатели цепи, как правило, выходят из строя в результате износа деталей или их деформации. Сломавшиеся пружины в дорожных условиях, пожалуй, можно только заменить новыми, запасными. На место винтов со смятой резьбой придется подбирать из запаса соответствующие новые винты. Подшипники роликов переключателей ремонтируют и смазывают, как и подшипники других узлов велосипеда, а деформированные щечки, кронштейны и скобы при необходимости выправляют на гладкой поверхности.
Значительный люфт оси заднего переключателя, вызванный повышенным износом и ведущий к перекосам переключателя, можно устранить с помощью полоски уже не раз выручавшей нас стальной фольги, которой обертывают ось. Если полное кольцо из фольги вызовет чрезмерное трение на оси переключателя, можно ограничиться частью кольца из полоски.
При поломке на правом перецепной вилки гнезда для установки переключателя, что обычно вызывается попаданием корпуса переключателя в спицы колеса, можно попытаться выйти из положения, укрепив на оси задней втулки под гайкой многопозиционный гаечный ключ и установив переключатель в одном из гнезд ключа.
В случае же поломок, при которых восстановление переключателя окажется невозможным, придется снять его вовсе и переклепать цепь напрямую, на наиболее прикатавшуюся звездочку. Цепь без переключателя и натяжных роликов склонна срываться с зубьев неполного профиля. Противопоставить этому можно только разумное натяжение цепи.
У каждого узла велосипеда найдется деталь, которая может выйти из строя без видимой причины. Есть такая деталь и у руля — это цанговое распорное устройство стержня. Неисправность коварна, ярко выраженных признаков не имеет, но стоит руль разобрать, и потом его уже не соберешь, так как обе половины цангового окончания стержня руля оказываются обломившимися. До разборки руль держался только в результате того, что обломки цанги фиксировал распорный конус и все детали скреплялись стяжным болтом.
Устранить такую неисправность можно без посторонней помощи. В походном инструменте обязательно должен быть обломок ножовочного полотна с концом, обмотанным изоляционной лентой. Такой инструмент не тяжел, места в инструментальной сумке много не занимает, а весьма полезен. Вот и сейчас этим обломком распилим стержень руля вдоль на достаточном протяжении и восстановим цангу. Нужно только закончить продольные распилы сверлением, а за неимением такой возможности заовалить их надфилем. Если стяжной болт окажется длинноватым, под головку его придется подложить одну-две гайки. Болт затягивается всегда с большим усилием, поэтому грани на нем могут оказаться смятыми. Восстанавливают их форму опиливанием. Иногда приходится даже подгонять головку болта под следующий меньший размер ключа.
Вызванные любыми падениями и авариями деформации рулевой трубы выправляются теми же методами, которыми выправляются шатуны. Крайним случаем таких деформаций является поломка рулевой трубы слева или справа от выноса. Как выход из создавшегося положения, в литературе рекомендуется способ, состоящий в том, что подыскивается сук, подходящий по форме и диаметру, и заколачивается в трубу у выноса вместо обломившейся части. Был случай, когда новую трубу руля отковали из ствола пришедшего в негодность ружья. Весьма подойдет для этой цели отрезок дюралевой трубы от кровати-раскладушки. Обломков от таких раскладушек на задворках везде предостаточно.
Серьезная неприятность в дороге — поломка выноса. Если случится так, что трубу руля с остатками выноса не соединить никак, то ее можно приторочить непосредственно к коронке передней вилки. Для этого используется вязальная проволока, изоляционная лента. Конечно, придется в этом случае рулить сильнее наклонившись, поэтому гоночный руль, повернутый ручками кверху, здесь имеет преимущества. Нужно только с помощью штифта или винта, используя отверстие в вилке для крепления щитка, воспрепятствовать осевому вращению руля. Эта мера не помешает при использовании прямой трубы или палки, притороченных к вилке для руления.