В самом начале обучения и далее каждый раз, когда вы переходите к новому этапу, нельзя стрелять несколько раз подряд. Следующий выстрел можно производить не раньше чем через 15–20 минут, когда щенок полностью успокоится после предыдущего. Если при повторном выстреле щенок пугается так же, как при первом, или сильнее – прекратите занятия и возобновите их только на следующий день, увеличив дистанцию. Но в конце этапа полезно приучать собаку к серии выстрелов.
Некоторые собаки «застревают» на определенном этапе приучения. Скажем, пес спокойно относится к выстрелу на дистанции 80 шагов, но упорно продолжает пугаться при попытках сократить расстояние, или «держит» выстрел, когда вы рядом, но пугается, стоит отойти от него на несколько шагов, или спокойно относится к одиночным выстрелам, но пугается серии. Это, как правило, значит, что в какой-то момент вы поторопились и слишком быстро сократили дистанцию. Сделайте перерыв на неделю и начинайте опять с первого этапа. Внимательно следите, чтобы не перейти преждевременно к следующему. Принцип приучения к «страшным» объектам – зонтикам, поездам, тракторам – совершенно тот же, что при приучении к выстрелам.
Команда «встать»
Когда вы осматриваете свою собаку, вычесываете, надеваете на нее комбинезон и во многих других ситуациях, вам удобней, чтобы собака стояла. И не просто стояла, а вставала по команде. Начинать обучение лучше в возрасте около 7–8 месяцев, после того, как щенок хорошо усвоит команды «сидеть» и «лежать» и приобретет некоторую сдержанность. Принцип обучения команде «встать» точно такой же, как при обучении командам «сидеть» и «лежать» – контрастный. Подаете команду «встать», одной рукой поднимаете сидящего пса под живот (принуждение), другой придерживаете за ошейник – собака должна вставать, не делая шага вперед. Хвалите и даете лакомство (поощрение). Если пес лежит, то и за ошейник его слегка подтягиваете вверх. Встает собака с меньшей охотой, чем садится или ложится, так что здесь может потребоваться несколько больше показов, прежде чем пес начнет вставать по команде. Когда он начнет это делать и у вас освободятся руки, начинайте сопровождать команду жестом – опущенная правая рука, сгибаясь в локте, поднимается вверх ладонью, как будто вы что-то поднимаете.
Далее, как и при отработке команды «сидеть», начинаете подавать команду на большем расстоянии, увеличиваете время выдержки. Имейте в виду, однако, что из положения стоя собака срывается с места намного легче, чем из положения сидя, так что для достижения нормативных показателей придется поработать несколько больше. Выдержку нужно увеличивать очень постепенно. Норматив – дистанция подачи команды 15 метров и выдержка 15 секунд. Поскольку выдержка здесь дается собаке труднее – не снимайте собаку слишком часто командой «ко мне». Если вы помните, собаке, ожидающей этой команды, труднее сдерживаться.
У собаки, получившей команду «показ», должно подниматься настроение, только тогда хвост, голова и уши примут нужное положение. Впрочем, лакомство здесь тоже будет вовсе не лишним.
Иногда можно прочитать, что первоначально следует знакомить собаку с командой «встать» во время чистки и осмотра. Лучше, однако, этого не делать. Многие собаки, особенно длинношерстные, не получают от чистки и осмотра ни малейшего удовольствия. В самом деле: чего приятного в том, что тебе расчесывают спутанную шерсть, выдирают из нее репьи, заглядывают в рот и уши. Получается, что за командой следуют неприятные процедуры. Лакомство эти неприятности отнюдь не компенсирует. Поэтому обучать собаку следует вне связи с чисткой и осмотром. И в дальнейшем вы должны довольно часто подавать команду просто так, в порядке тренировки или по другим поводам. Если, обучив собаку, вы начнете применять команду только при чистке (осмотре, одевании), то собака перестанет ее безотказно выполнять.
Собаки очень хорошо понимают, когда ими любуются
Если вы собираетесь часто выставлять свою собаку, то имеет смысл обучить ее выставочной стойке. Для этого, однако, лучше использовать в качестве команды какое-нибудь другое слово, чтобы не сбивать собаку с толку. Например, «показ». Делаете все так же, как при обучении команды «встать», но заставляете собаку принять нужную позу. Здесь важно восторгаться правильно вставшей собакой (собаки очень хорошо понимают, когда ими любуются). У собаки, получившей команду «показ», должно подниматься настроение, только тогда хвост, голова и уши примут нужное положение. Впрочем, лакомство здесь тоже будет вовсе не лишним.
Обучение «второму языку»
Несколько раньше я уже говорил, что в некоторых ситуациях очень удобно, когда вы можете подать команду не только стандартным командным словом или жестом, но и каким-либо тихим, не привлекающим внимания звуком. Особенно удобно это бывает в лесу. Можно разработать «лесной язык» для всего набора команд, которыми владеет ваша собака. Но обычно в этом нет практической необходимости, морочить же псу голову без нужды совершенно ни к чему. Для охотника, туриста, грибника или рыболова вполне достаточно трех-четырех команд, скажем, «ко мне», «стоять», «вперед» и «сидеть». Команды лесного языка могут состоять из свиста, чмоканья губами, щелканья языком, тихого шипения (ушшшш) – все зависит от вашей фантазии и способностей. Главное и единственное условие обучения – собака должна знать и безупречно выполнять соответствующие команды в нормативном варианте.
Регулярное повторение ритуала осмотра с соблюдением строгой дисциплины – один из способов утвердить и закрепить ваше старшинство. Кроме того, это сильно облегчит вашу жизнь, когда собаку будет осматривать ветеринар или эксперт.
Обучение проводите следующим образом: сначала подаете команду на «новом» языке, сразу затем – на обычном. Обязательно вознаградите выполнение команды. Проделав это раз пять (с интервалами в несколько минут), попробуйте скомандовать только на «новом» языке. Если собака не поняла, что от нее требуется, повторяйте упражнения со сдвоенной командой дальше. Для одних собак достаточно трех-четырех показов, другим второй язык дается тяжелее, но обучить можно любую. Когда собака начнет выполнять команду на «лесном» языке, некоторое время потренируйте ее только на нем. Затем употребляйте то один, то другой язык. Имейте в виду, что поначалу дистанция реагирования и выдержка при подаче команды на новом языке могут быть меньше, чем когда вы подаете привычную собаке команду. Следует проявить терпение и постепенно увеличивать расстояние и выдержку. Но здесь дело идет существенно быстрее, чем при обучении первичном.
Показ зубов и осмотр
О том, как следует проводить осмотр собаки, в том числе осмотр зубов и пасти, говорится в разделе «Содержание и уход». Если вы регулярно осматриваете щенка с детства, он смиряется с этой не очень приятной, но неизбежной процедурой. После полугода, когда щенок усвоит команды «сидеть», «лежать» и «встать», наступит пора приучить его относиться к осмотру более серьезно.
Осмотр – это не игра!
Осмотр головы нужно проводить, усадив пса командой «сидеть». Похвалите за послушание и только после этого приступайте к осмотру. Сначала осмотрите глаза и уши, под конец – рот. Осмотр рта проводите, командуя «зубы» и «пасть» (см. «Уход за телом» в главе «Содержание и уход»). Пес должен сидеть спокойно, не позволяйте ему отворачивать голову, вертеться, вставать или валиться на бок. Закончив осмотр головы, скомандуйте «встать», и осмотрите область под хвостом. Затем дайте команду «лежать», когда пес ляжет – переверните его на бок и осмотрите грудь, брюхо и гениталии. На каждом этапе вы сначала подаете знакомую псу команду, затем вознаграждаете выполнение этой команды, затем производите осмотр и по его окончании снова поощряете пса. Будьте строги: осмотр – это не игра, но не жестки, так как это и не наказание. Пес должен привыкнуть к ритуалу осмотра и воспринимать его как работу.
Строго говоря, всё это вовсе не входит в обязательный курс обучения. Но если вы регулярно проводите осмотр по указанному протоколу, это очень сильно дисциплинирует собаку. Такая муштра может оказаться особенно полезной, если у вас собака крупной породы со склонностью к агрессии.
Приучение к сдержанности с чужими
Среди собаковладельцев нередки люди, которым не нравится, что их питомцы радостно приветствуют встречных и позволяют себя гладить. Причина недовольства кроется порой в элементарной ревности. В представлении многих верная собака – это собака, которая ласкова только с членами своей семьи. На самом деле все не так просто. Существует немало собак, которые очень приветливы, но «купить» их сложно. Одна из моих сук восторженно бросается ко всем детям. Ко взрослым – не ко всем, но ко многим. При этом, продемонстрировав свою симпатию, собака тут же догоняет хозяина. Постороннему увести ее за собой, несмотря на всю ее приветливость, невозможно. Мало того, чем больше расстояние между ней и хозяином, тем меньше ее желание общаться с чужими людьми. Подобного рода приветливость отнюдь не редкость и, право, не стоит тратить силы и время, пытаясь привить такой собаке несвойственную ей сдержанность.
Весьма часто любовь к посторонним – возрастная, преходящая черта характера. Маленькие щенки сплошь и рядом любят всех, но с возрастом становятся сдержанней. У одних такая сдержанность начинает проявляться уже к полугоду, у других после полугода, у третьих вообще на втором году жизни. Существует и такая категория собак, у которых горячая любовь ко всему человечеству сохраняется на всю жизнь и которые готовы следовать почти за любым, кто ответит им взаимностью. Это тяжелый случай, и, кстати, у многих собак вытравить такую любвеобильность практически невозможно – вы просто превратите собаку в подавленное, забитое существо.
Существует и такая категория собак, у которых горячая любовь ко всему человечеству сохраняется на всю жизнь
Если ваш щенок сдержан от природы, развивать в нем эту черту не стоит, она может легко перерасти в немотивированную злобность. Приучение к сдержанности с посторонними – всегда привитие той или иной степени настороженности, недоверия к людям вообще. Посмотрите внимательно на свою собаку, на себя, подумайте и решите, нужно вам это или нет. Конечно, собаку, которая недоверчива к посторонним, вроде бы труднее украсть. Но на самом деле это очень шаткая гарантия. Умелый человек может сманить практически любую собаку. Единственный по-настоящему надежный способ этого избежать – обучить своего пса хотя бы основным командам, не пускать его бегать одного и не забывать о нем во время прогулок. Вообще же, когда собака относится к людям доброжелательно, она и у них вызывает добрые чувства. А это очень упрощает вашу жизнь в самых разных ситуациях.
Обучение с помощниками
В общем, существует три основных метода обучения сдержанности, которые можно применять как по отдельности, так и вместе. Первый метод – наиболее жесткий – применяется в основном при дрессировке служебных собак. Если вы решитесь использовать именно его, то начинать занятия следует не ранее полугода. Дрессируя таким способом маленького щенка, можно превратить его в неуправляемого неврастеника-мизантропа. Это гораздо хуже любвеобильности, даже если вы собираетесь делать из него сторожа или телохранителя.
Суть метода предельно проста – если посторонние люди регулярно делают щенку что-либо неприятное, он начинает относится к ним с недоверием. Можно просить встречных, к которым подбегает щенок, слегка хлестнуть его прутиком, шлепнуть, отругать. Но большинство людей совсем не горят желанием сделать вам такое одолжение, и они совершенно правы. Воспитание щенка – ваша проблема, и я совершенно не обязан наказывать очаровательное создание, подошедшее ко мне поздороваться. Так что вам понадобится не менее трех помощников, лучше больше, и очень хорошо, если помощники будут разного пола и возраста. Помощниками не могут быть знакомые щенку люди.
Помощник встречает вас с собакой как бы случайно. Если щенок не подбегает к нему сам, помощник должен его подозвать. Когда щенок подбежит к помощнику, тому следует обратиться к нему грубым, злым тоном (но не кричать). Если это вызовет заискивание щенка – помощник должен повторить выговор, затем повернуться и уйти. Если грубый тон не вызвал никакой реакции, помощник может слегка повысить голос и шлепнуть себя по ладони газетой или хлопнуть в ладоши. Только в самом крайнем случае можно не сильно шлепнуть щенка газетой или прутиком. В целом, конечно, сила воздействия зависит от характера и силы нервной системы щенка. Но в любом случае посторонний человек не должен вызывать страх или агрессию, даже если вы собираетесь воспитать из щенка телохранителя. Щенку должно быть просто неприятно. Это главное. Прочие правила обучения описаны ниже.
Если после двух – трех дней занятий щенок продолжает активно стремиться к общению с прохожими, а при контакте с помощником в ответ на грубый тон заискивает – прекращайте занятия. Можно попробовать возобновить их через пару месяцев, не получится – подождать еще некоторое время. Если ситуация не меняется – лучше махните рукой. Скорее всего здесь ничего нельзя сделать – такая вам попалась собака. Но разве у нее так мало достоинств, что ей нельзя простить один маленький недостаток?
● «Неприятные встречи» должны происходить два-три раза в день, не чаще. Первые занятия можно провести два дня подряд, далее – через день.
● Место и время встреч должны меняться.
● Помощник не должен добиваться, чтобы щенок убегал от него, он должен прерывать контакт сам – «обидев» щенка, поворачиваться и уходить.
Нельзя сильно пугать щенка.
● Один и тот же помощник не может проводить две встречи подряд, даже если эти встречи происходят в разные дни. Желательно, чтобы помощник на каждую следующую встречу одевался несколько иначе, чем на предыдущую. Если в качестве помощников вы используете людей одного типа (например, старушек, подростков или местных пьяниц), то щенок в дальнейшем именно к этой категории людей будет относиться с максимальным недоверием.
● Помощник не должен нести газету или прутик открыто в руке или доставать их из кармана или из-за пазухи. «Орудие» нужно прятать за спину или держать за кончик, другим концом вверх так, чтобы закрывать его предплечьем. В противном случае у щенка может сложиться устойчивое мнение, что
«плохой» человек – только тот, который держит прутик или лезет в карман.
● Нежелательно вступать в дружественный контакт с помощником на глазах у щенка – ни до, ни во время, ни после встречи.
● Одна из основных и грубейших ошибок при данном методе обучения – слишком сильное воздействие на щенка со стороны помощника.
«Фу-метод»
Метод предельно прост – командуете «фу», когда щенок собрался бежать к прохожему с изъявлениями любви. Щенок при этом находится на длинном поводке, и в случае необходимости вы подкрепляете команду рывком. Если проделывать это систематически и довольно долго, пес усвоит, что вы таких действий не одобряете. Обучение можно начинать в возрасте около полугода, одновременно с обучением команде «фу» (см. главу «Запрещающая команда»). Собственно, вы просто вводите в программу «фу-обучения» еще одно запретное действие. Но лучше начать обучение и в более позднем возрасте, когда щенок уже хорошо усвоит команду «фу».
Данный метод, хотя он и рекомендуется в некоторых руководствах, в общем, не очень эффективен. Дружелюбные собаки плохо понимают, почему нельзя здороваться со встречными.
Возможные ошибки дрессировщика практически те же, что и при обучении команде «фу». Одна из грубейших – применение слишком сильных и грубых методов воздействий.
Следует сразу предупредить, что данный метод, хотя он и рекомендуется в некоторых руководствах, в общем, не очень эффективен. Дружелюбные собаки плохо понимают, почему нельзя здороваться со встречными. Метод требует терпения, неослабной бдительности на прогулках, крепких нервов и длительного времени. За это время вы у всех жителей окрестных домов успеете приобрести репутацию человека со странностями. А как прикажете относиться к личности, которая постоянно рявкает на свою собаку и дергает ее за поводок, стоит ей к кому-нибудь направиться? В лучшем случае решат, что если не вы, то ваш пес «с тараканами» и ему не стоит доверять. Впрочем, мнения соседей по этому вопросу могут разделиться. Всё это, конечно, не значит, что нельзя в каких-то ситуациях запрещать собаке контакт с прохожим с помощью команды «фу». Но как инструмент обучения она, по большому счету, не очень удобна.
Применение «тормозов»
Метод заключается в том, что вы, когда щенок устремляется к прохожему, окликаете его (щенка) и подаете команду «стоять» или «сидеть. Команду нужно подавать, как только щенок проявил намерение идти общаться. Если он уже успел подойти к человеку, команды отдавать не надо – нет смысла. Когда щенок остановился (сел), подходите к нему, обязательно хвалите (или даете вкусный кусочек[36]) и отпускаете командой «гулять». Теперь, если пес хочет, пусть общается. Если встреченный человек не склонен к общению, он за это время просто успевает уйти. Если же человек имел намерение пса приласкать, то услышав команду, он обычно тоже останавливается и спрашивает у вас разрешения. Таким образом, вы не запрещаете собаке контакты с посторонними и не пытаетесь выработать к ним настороженность. Но у пса формируется привычка останавливаться или садиться перед подходом к прохожему. А поскольку он одновременно ждет от вас лакомства или отпускающей команды, то уровень восторга от встречи заметно снижается. Попытки человека приласкать его в такой ситуации воспринимаются псом скорее как докука – он ждет ваших действий, а не чужой ласки. Кстати, если у вас спрашивают разрешения погладить собаку, отказывать не стоит. Просто дайте псу команду «сидеть» и не позволяйте встать, пока ласки не кончатся. Перенесенный при этом дискомфорт собака склонна относить не к вашей команде, а к ласкающему. Но напоминаю еще раз – все это не стоит проделывать, если собака обладает врожденной сдержанностью.
Применение «тормозов»
Тренировать щенка таким способом можно начинать, как только он будет безупречно выполнять команду «стоять» или «сидеть». Если вы занимаетесь со своим песиком с детства, он эти команды усваивает где-то к пяти месяцам.