. Вот так: в начале XVIII века в Ладожском озере ежегодно гибнет по тысяче судов! А нас хотят убедить, что в VIII–X веках тут регулярно ходили купеческие караваны! Если хотите, верьте!
В. Волхов
«Волхов, река, вытекает из озера Ильменя, в 8 верст выше Новгорода, протекает на северо-восток по Новгородскому и Новоладожскому уездам, впадает в Ладожское озеро в 1 верст ниже г. Новой Ладоги. Длина 208 верст, ширина при истоке 600 сажень, у Новгорода 110, у Новой Ладоги 300. Глубина 1–8 сажень. Падение 48 футов, в том числе на порогах 33 футов… Пороги: Пчевские между 70—57-й верстой, Волховские или Ладожские между прист. Гостинопольской и дер. Дубовики (на протяжении 10 верст)… Волхов судоходен на всем протяжении, пароходство от истока, а до прист. Гостинопольской и от д. Дубовиков до устья»[216].
Если читатель помнит, с Волхова-то все и началось. С его способности течь назад. Кстати, позже я нашел первую ссылку на это событие в летописях: «Въ лето 6684 [1176]. Иде Вълхово опять на възводье по 5 днии»[217]. Причем обращаю внимание: опять. Стало быть, река подобные фортели выделывала неоднократно.
Но это все же в летописные времена — феномен, заслуживающий занесения в летопись. А мы поговорим о другом природном явлении, делающем Волхов еще менее проходимым для крупных судов. Это те самые упомянутые Брокгаузом и Ефроном пороги, которые разрывают судоходство между «пристанью Гостинопольской и деревней Дубовики (на протяжении 10 верст)».
«Пороги на Волхове находятся в нижней части течения реки в Петербургской губернии, а именно: Пчевские — тянутся на протяжении 9 верст 100 саженей; образовались вследствие пересечения реки 12 каменистыми косами; падение около 3 футов; для судоходства не опасны, хотя представляют для последнего неудобства вследствие узкого фарватера и крутых поворотов. Волховские или Ладожские пороги начинаются в 1 версте ниже Гостино-польской пристани, простираются на 8 верст 200 саженей до села Михаила Архангела. Волхов здесь 120 саженей ширины, берега скалистые, отвесные, высотой 110 футов. Пороги расположены уступами и состоят из двух частей, разделенных между собой плёсом в 3 версты. Верхняя часть — Белицкая у села Вельсов; здесь особенно неудобен для судоходства так называемый Белицкий руб; в древности здесь суда обыкновенно разгружались и товары везли сухим путем для обхода порогов. Петропавловская часть порогов состоит из 5 рубов и 4 каменных кос. Дно Волховских порогов состоит из плитняка. Глубина весной до 2,5 (1,78 м) аршин, осенью же в мелководье 0,5–1,5 (1,05 м) аршина, вследствие чего большинство судов наполовину разгружаются на специальные суда и вновь нагружаются по проходе порогов. Падение воды в Волховских порогах 29 футов 6 дюймов (более 9 м), течение бурливое»[218]. А вот как описывает прохождение этого места Адам Олеарий.
«В семи верстах от Ладоги (пять верст составляют одну немецкую милю) на этой реке пороги и еще через семь верст другие, через которые очень опасно переезжать в лодках, так как там река стрелою мчится вниз с больших камней и между ними. Поэтому, когда мы прибыли к первым порогам, то вышли из лодок и пошли берегом, дожидаясь, пока наши лодки сотнею людей перетаскивались через пороги на канатах. Однако все прошли счастливо, за исключением последней… Когда эта лодка сильнее всего боролась с течением, вдруг разорвался канат, и она стрелой помчалась назад. Она, вероятно, достигла бы опять порогов, через которые ее с трудом перетащили, и, без сомнения, разбилась бы тут, если бы по особому счастью, канат, значительный обрывок которого еще остался на лодке, не закинулся случайно за большой выдававшийся из воды камень…»[219]
Причем хотелось бы напомнить: голштинское посольство шло в Новгород на небольших лодках, вмещавших, судя по описанию, не более 15 человек. («Пристав действительно выехал навстречу с 15 разодетыми русскими в лодке».) Нам же предлагают поверить, что через эти пороги в массовом порядке ходили древние суда, способные добраться до Волхова через море.
Нет, какое-то движение по реке, безусловно, было. И оно, кстати, в отличие от Невы хорошо маркировано древними городищами. Если идти снизу вверх, то ниже Волховских порогов расположено городище Дубровик, упомянутое еще в договоре Новгорода с Ганзой 1270 года. Выше этих порогов — Гостиное Поле. То же самое — у Пчевских порогов.
Глеб Сергеевич Лебедев утверждает, что культурные слои этих поселений по материалу близки Любше, относительно которой достаточно хорошо известно, что она прекратила свое существование в середине IX века[220]. Правда, конкретных данных он предпочитает почему-то не приводить.
Но не вызывает сомнения и то, что перед Волховскими порогами крупные суда разгружали и весь товар переносили на мелкие. Что признают и сторонники существования пути «из варяг в греки».
«Ганзейская грамота 1270 года подробно описывает условия перехода через пороги: товар с немецких «коггов» перегружали на местные новгородские ладьи… Специальные люди должны были сопровождать суда на протяжении 19 км, вдоль которых тянулись пороги. Опасность этого плавания подчеркивалась тем, что по условиям договора Новгорода с Ганзой в случае гибели на порогах немецкий гость не отвечал за утрату ладьи, но и новгородский лоцман — за погибший товар»[221].
Г. Ильмень
О следующей части пути — озере Ильмень, я ничего особого сказать не могу.
Только то, что «Ильмень, озеро в западной части Новгородской губернии. Длина 40, ширина 32 верст, площадь 807 квадратных верст. Берега плоские, на юге болотисты; глубина 1–1,5 сажени… Вследствие мелководья (особенно среди лета) и бурности озера реки Мета и Волхов соединены каналами Сиверсовым и Вишерским»[222].
Как вы видите, опять-таки, перед нами водоем, который и в значительно более поздние времена признавали бурным. И сочли необходимым по мере возможности обходить. Причем каналы строились, чтобы избежать всего-то 10-километрового пути от устья Меты до истоков Волхова. Причем Сиверсов канал, построенный в начале XIX века, оказался неудачным, слишком мелким, так что пришлось строить еще один, Вишерский.
А уж что тут говорить про плавание через Ильмень на юг?! К примеру, австрийский посол Августин Мейерберг в середине XVII века с Шелони в Новгород шел не по Ильменю, а параллельно его северо-восточному берегу 30 километров по реке Веряже. А на юг от впадения Шелони, по отзывам исследователей городища в устье Псижы Б. Д. Ершевского и В. Я. Конецкого, высокие обрывистые берега, не позволяющие, в случае чего, пристать к ним. Кроме, именно, впадения Псижы, где археологи и раскопали следы явной стоянки купцов.
Единственно, что стоит, пожалуй, заметить, если гипотеза о том, что Волхов когда-то тек назад, из Ладоги в Ильмень, окажется верна, то в те времена озеро было значительно больше. Однако основная низменность — на севере, как раз там, где теперь прорыты каналы. Так что это могло изменить условия плавания на восток, в Мету, но не на юг, в Ловать, которая нас интересует.
Д. Ловать
На самом деле Ловать — ключевой участок классического пути «из варяг в греки». Как мы уже говорили, из Днепра вполне можно было идти в Двину и не забираться на север. Пройдя же северную часть пути до Новгорода, вполне реально было уйти на восток по Мете, Тверце, Волге. Так что именно от того, проходима ли Ловать, зависит, по большому счету, ответ на вопрос о существовании летописного маршрута.
Так, что же об этом говорят источники?
«Ловать, река, берет начало в озере Завесно Витебской губернии, Городокского уезда. Всего течения 444 верст, первая часть течения до озера Меже — на юго-восток, затем главным образом на северо-восток по уездам Ве-лижскому, Невельскому (Витебской губернии), Великолуцкому, Холмскому (Псковской губернии) и Старорусскому (Новгородской губернии). Вообще в верхнем течении до города Великих Лук Ловать несудоходна, проходит через несколько озер, глубина мала. Берега до оз. Меже отлоги, ниже вообще круты. Среднее течение от Великих Лук до границы Новгородской губернии. Здесь Ловать уже сплавная, судоходство затрудняется многими порогами. Ширина до 50 сажень, глубина очень изменчива, в малую воду на порогах до 2 футов и менее. Течение довольно быстро, и ложе каменисто. Нижняя часть судоходна в разлив, летом же препятствует мелководье. Ловать местами расширяется до 100 сажен. Берега по большей части круты, но невысоки. Ловать судоходна на протяжении 125 верст, сплав же производится на 238 верст. Ловать впадает в оз. Ильмень, образуя при устье своем дельту. От устья вверх по Ловати до д. Бол. Юрьева в половодье ходят пароходы. Судоходство по Ловати производится главным образом весною, в остальное время оно затруднительно вследствие порожистого и местами каменистого дна».
Это все те же Брокгауз и Ефрон. А вот еще, пожалуй, более любопытное свидетельство. Взято оно с сайта Великих Лук[223], где было опубликовано 28.12.2003 года.
«Михаил Иванович Семевский писал: «Ловать была встарь столь полноводной, что по всему ее течению свободно плавали в Ильмень-озеро. Народное предание говорит, — пишет далее Семевский, — что мельчать Ловать начала с 1707 года, когда в Великих Луках был Петр 1(13 и 19 октября) и Ловатью отправился в Новгород: «Отплыл царь-батюшка и начала мелеть Ловать великая».
К сожалению, это не так: Ловать в своем верховье, у Великих Лук, никогда ни великой, ни полноводной не была.
В своем дневнике Ян Зборовский, командир одной из частей армии польского короля Стефана Батория, штурмовавшей великолуцкую крепость в конце XVI столетия, пишет об окрестностях Великих Лук так: «Но река Ловать в верхних своих частях была так мелка, что через нее можно было во многих местах переправиться вброд».