Вкратце о валлийском языке
Оказавшись в Уэльсе в первый раз, вы, возможно, удивитесь написанию валлийских слов, которые встречаются повсюду – на дорожных знаках, вывесках, рекламных плакатах. Даже традиционное название Уэльса «Cymru» (Кимри) звучит непривычно. По данным переписи 2001 г. более 20 % населения Уэльса (611 000 человек) владеет родным языком.
Валлийский, один из кельтских языков, сформировался около VI в. н. э. Во все времена валлийцы трепетно относились к родной речи, чем не преминули воспользоваться англичане. В 1567 г. на валлийский была переведена «Книга общей молитвы» – собрание молитв англиканской церкви, а в 1588 г. за ней последовал перевод Библии. Таким образом, перед валлийцами встал выбор: хранить верность католичеству, а, значит, и латинской мессе, или же принять англиканство и проводить богослужения на родном языке. Валлийцы выбрали родной язык.
В XIX в. появились первые словари валлийского, однако статус языка был невысок. Обучение в школах Уэльса велось на английском, а учеников, болтавших на валлийском, строго наказывали. На шею провинившемуся вешали табличку с буквами WN (Welsh Not), которую тот должен был передать другому школьнику, заговорившему по-валлийски. Того, на чьей шее табличка оказывалась в конце дня, ожидала порка. Впрочем, уже в конце XIX столетия система наказаний пошла на спад, и все больше валлийцев выступало в защиту родной речи.
В 1993 г. Уэльский языковой акт закрепил равенство валлийского и английского языка в общественно-политической жизни Уэльса. С тех пор все дорожные знаки в Уэльсе написаны в двух вариантах. Хотя знание английского языка все равно вас выручит, базовый словарный запас валлийского тоже не помешает!
afon река
bryn холм
caer крепость
cas, castell замок
cwm долина
dim mynediad вход запрещен
dinas город
dynion мужчины
eglwys церковь
ffordd дорога
gorsaf станция
gwesty отель
heddlu полиция
llyn озеро
merched женщины
pont мост
siop магазин
swyddfa’r post почти
toiledau туалет
traeth пляж
ysbyty больница
Англси – остров друидов
Культуру древнего Уэльса лучше всего отражает остров Англси (Anglesey) у северо-западного берега близ горной гряды Сноудония. От побережья остров отделен проливом Менай, который пересекают два красочных моста – Менай и Британия. Англси испещрен кромлехами и менгирами, что свидетельствует о заселенности острова в эру неолита. Кроме того, остров известен как оплот друидов. В кельтском обществе друиды играли ведущую роль. Жизнь людей Железного века была насквозь пропитана верой в сверхъестественное. Каждый ручей, болото и лес населяли божества и духи, как милостивые, так и жестокие. Игнорировать их мнение – чревато неприятностями. Поэтому власть друидов, толковавших волю богов, была очень велика.
Валлийка в традиционном костюме. Гравюра XIX в.
С пришествием римлян положение друидов пошатнулось, хотя Англси долгое время оставался их последним убежищем. В 60 г. н. э. римский военачальник Гай Светоний Паулин напал на остров. По словам Тацита, солдаты «рубили священные рощи, где проводились обряды и где земля была пропитана кровью пленников». Возможно, римский историк преувеличивал кровожадность кельтов, но сведения о разрушениях на Англси заслуживают доверия. Лишь вести о мятеже королевы Боудики заставили Паулина покинуть Англси. Остров был полностью подчинен Римской империи только 18 лет спустя.
Там, где некогда прохаживались величавые друиды, сегодня гуляют туристы со всей Англии и Уэльса. На Англси любит проводить время принц Уильям со своей молодой женой Кэтрин, герцогиней Кембриджширской. Главные достопримечательности острова – замок Бомарис, а также деревня с самым длинным названием во всей Великобритании: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Так ее окрестили в XIX в. для привлечения туристов, хотя местные жители именуют ее по-свойски – просто «Лланфер». Впрочем, как следует погуляв на Пивном фестивале, который проводится в первых числах сентября, даже валлийцы едва ли смогут выговорить заковыристое название!
Кардифф – столица Уэльса
Из волшебного Англси перенесемся на самый юг Уэльса, где расположилась его столица Кардифф (Cardiff), окруженная тремя реками – Тафф, Эли и Римни. Когда-то жители Уэльса переправляли по воде товар из одного поселения в другое. Оценив потенциал рек, римляне в 6–7 вв. н. э. основали в их дельте несколько крепостей. Но если «кар» в слове «Кардифф» совершенно точно означает «крепость», то о второй составляющей есть несколько версий. По одной, «дифф» указывает на реку Тафф, по другой – это отсылка к имени Дидия Галла, управлявшего римской провинцией в Уэльсе.
Деревня с самым длинным названием
В 1091 г. норманнский лорд Роберт Фитцхамон выстроил замок, ставший сердцем Кардиффа. С восточной стороны Кардифф был защищен рвом и каменными воротами, с западной – извилистой рекой Тафф. В начале XV в. мятежные войска валлийца Оуайна Глендира (1349/1359—1416) частично разрушили город. Восстановлением замка и оборонительных сооружений занялся Ричард Бошан, граф Уорик. В XIX в. стараниями Джона Крайтон-Стюарта (1847–1900), третьего маркиза Бьюта, Кардифф превратился в оживленный порт, соединенный Гламорганширским каналом с угольными месторождениями Уэльса. В 1970-х и 1980-х гг. экономика Кардиффа пришла в упадок, но уже к концу XX в. экономические неурядицы удалось преодолеть.
В наши дни Кардифф входит в число процветающих европейских столиц. С его историей можно ознакомиться, посетив Национальный музей Кардиффа (National Museum Cardiff) и Музей национальной истории в Сент-Фаганз (St. Fagans National History Museum). В последнем музее история представлена особенно наглядно, ее можно пощупать и даже понюхать. Завзятым дачникам понравится прогулка по деревне с глинобитными домиками, крытыми соломой, и знакомство с валлийской пасекой. А как насчет путешествия в самую глубь истории? В Сент-Фаганз вы увидите реконструкцию кельтской деревни – круглые хижины с плетеными стенами, обмазанными глиной, и островерхими крышами из тростника.
Для приморского променада идеально подходит Кардиффская бухта (Cardiff Bay) на юге города. В прошлом бухта носила название Тигриной и считалась опасным районом, но от разгула преступности не осталось и следа. Теперь здесь расположились рестораны, галереи, развлекательные центры.
Несмотря на свой ультрасовременный облик, столица Уэльса населена привидениями. У ворот Кардиффского замка появляется призрачный экипаж, запряженный четверкой лошадей. Тихими зимними ночами можно услышать стук их копыт и бряцанье упряжи. Очевидцы утверждают, что каретой правит кучер-ирландец, который зычно окликает прохожих (наверное, кучера опознали по акценту). Вокруг самого замка тоже неспокойно, здесь бродит Серая Леди. Ее маршрут начинается на Квин-стрит, пересекает Дьюк-стрит, огибает замок и заканчивается у моста через Тафф. Там потусторонняя дама останавливается и отчаянно машет, словно бы подает знак кому-то на другом берегу. Какое несчастье оборвало ее жизнь? Заключение в замке? Неудачная попытка побега? Этого мы никогда не узнаем.
Переродившийся город Суонси
Ранняя история Суонси (Swansea), прибрежного города на запад от Кардиффа, связана с викингами, которые когда-то открыли здесь свой торговый пункт. Считается, что «Суонси» означает «Остров Свена», причем подразумевается Свен Вилобородый (960 – 1014), король Дании, Норвегии и Англии. В конце XI в. земли вокруг Суонси попали в руки норманнских феодалов, так называемых «лордов границ» или «лордов марки». В Средние века Суонси стал оживленным портом, где торговали вином, сукном и углем, а во времена Промышленной революции превратился в центр цветной металлургии. Огромную роль в его экономике играла обработка меди. Заводы Суонси поставляли британскому флоту медные пластины для обшивки судовых корпусов, в частности, для кораблей адмирала Нельсона.
Валлийская хижина в Музее Сент-Фаганз
В 1804 г. в Суонси открылась одна из первых в мире железных дорог. Первоначально ее использовали для поставки известняка из каменоломен Мамблз на побережье, но с 1807 г. на ней начали перевозить пассажиров. В 1870-х гг. конную тягу сменили паровозы, а в 1929 г. железная дорога была электрифицирована. К сожалению, прокатиться на ней уже не получится – в 1960-х гг. дорогу закрыли и разобрали, а по ее прежнему маршруту теперь ездят автобусы. Они, безусловно, практичнее, но очарования старины все равно жаль.
В целом от средневекового или даже викторианского Суонси почти ничего не сохранилось. Во время Второй мировой город подвергся многочисленным бомбежкам, которые уничтожили его центр. Неудивительно, что поэт Дилан Томас (1914–1953), уроженец здешних мест, называл Суонси «уродливым, но прекрасным». Впрочем, если бы поэт жил в конце XX в., он подобрал бы для Суонси другой эпитет. Относительно недавно город был перестроен, и его былое уродство исчезло точно так же, как исчез его викторианский шарм. Теперь это благоустроенный современный курорт с изобилием отелей и ресторанов, парков и ночных клубов. Сюда едут, чтобы понежиться на пляже или оседлать волну – в Суонси найдется с десяток центров серфинга. (За более экстремальными видами спорта вам придется отправиться в городок Llanwrtyd Wells в центре Уэльса. Там на торфяных болотах проводятся чемпионаты по сноркелингу – заплывы в ластах и масках с дыхательными трубками. Экстремалы с удовольствием барахтаются в мутной болотной жиже, но если вам по душе вода почище, оставайтесь в Суонси!)
По другую сторону залива Суонси, в восьми километрах от города, лежит местность под названием Мамблз (Mumbles), включая деревню Ойстермаус и ее старинный замок. Помимо достопримечательностей Суонси и окрестности привлекают туристов оригинальными валлийскими блюдами. Здесь можно отведать знаменитые кармартенширские сыры и «солончаковую баранину» – мясо овец, что паслись у побережья. Ароматные и терпкие травы, которые вкушают овцы, придают их мясу неповторимый вкус. Не пропустите традиционный валлийский завтрак! Он включает в себя бекон или ветчину, вареных моллюсков и редкое лакомство laverbread – черное пюре из водорослей.
Кардифф и Суонси могут стать отправной точкой для путешествия по национальным паркам южного Уэльса. В парке Брекон Биконс вы можете не только подняться по горным склонам, где пасутся мохнатые валлийские пони, но и осмотреть руины замков – Abergavenny, Brecon и Hay близ города Hay-on-Wye (в конце мая в городке проводится всемирно известный литературный фестиваль). Не менее привлекательны полуостров Гоуэр (Gower Peninsula) и побережье Пемброкшира (Pembrokeshire Coast National Park).
От городищ до «многослойных» замков
Историю Уэльса можно изучать по его замкам. Поросшие мхом руины или неприступные цитадели, они олицетворяют как норманнское владычество, так и отчаянное сопротивление валлийцев пред лицом врага. Но не будем забывать, что задолго до пришествия норманнов на холмах Уэльса уже стояли укрепленные пункты. Если норманны возводили для своих замков насыпь-мотт, валлийским вождям не нужно было тратить время и ресурсы. Зачем возиться с искусственным холмом, если вокруг так много природных?
Крепости на холмах, так называемые hill forts (городища), не отличались элегантностью. Зато они отлично справлялись со своей ролью – служили для обороны и подчеркивали статус вождя. Главным в округе был тот, чей дом стоял выше всех. Обитатели хижин у подножия холма почтительно посматривали на деревянную крепость, окруженную зубастым частоколом. Множество укреплений, относящихся к Железному веку, можно встретить в области Клуид (Clwyd) в северо-восточной части Уэльса. В первую очередь это Моэл Фенлли (Moel Fenlli), Моэл и Гаэр (Moel y Gaer) и Моэл Артур (Moel Arthur), вероятно, названный в честь легендарного короля.
К приходу норманнов в XI в. валлийцы уже пережили и римские компании, и стычки с англосаксами, и набеги викингов. Уэльс был поделен на несколько королевств, раздираемых внутренними конфликтами. Распри возникали из-за валлийской системы наследования, когда все сыновья, включая незаконнорожденных, получали долю отцовских владений. Результат – раздробление земель и бесконечная грызня между братьями-соперниками.
Рассчитывая постепенно захватить Уэльс, Вильгельм Завоеватель создал в приграничных землях несколько графств и отдал их своим соратникам, «лордам марки». С XI по XIII в. Уэльс был поделен на несколько территорий, подконтрольных как валлийским принцам, так и английским лордам, включая Гвинед на севере, Поуис в центре страны и Дехейбарт на юге. Пограничными владениями управляли «лорды марки», ставленники английского короля. Чтобы упрочить свою власть, англо-норманны воздвигали крепости, сначала деревянные, а затем уже каменные, и постоянно нападали на валлийцев. Соседи платили им той же монетой, стычки на границе не прекращались, и в таких условиях замки играли огромнейшую роль.
Английские короли пытались стабилизировать ситуацию в Уэльсе как силой, так и путем мирных переговоров. В 1157 г. войска Генриха II схлестнулись с армией Оуайна ап Грифида (1100–1170), правителя Гвинеда. Валлийцы отступили и согласились платить англичанам дань, однако конфликт возобновился. Несколько веков подряд англичане и валлийцы отнимали друг у друга земли, сносили замки противника, строили свои.
Лливелин Великий (1172–1240), внук Оуайна, продолжил вражду с англичанами, а уже его внук, Лливелин Последний (1223–1282), вступил в союз с мятежником Симоном де Монфором. После поражения де Монфора его союзник вынужден был пойти на уступки и принести присягу Генриху III в Монтгомери. По «Договору в Монтгомери» Лливелин получил титул «принца Уэльского», однако его потомки не смогли попользоваться гордым титулом. К 1284 г. король Эдуард I окончательно завоевал Уэльс и разделил королевство Гвинед на графства по английскому образцу.
Чтобы удержать завоеванные территории, Эдуард с невиданным доселе размахом начал строить замки – Флинт и Рудлан на севере, Билт и Аберистуит на западе, также грандиозные Карнарвон, Конви, Денбиг, Харлех и Бомарис. Особенно король жаловал концентрические замки, состоящие из нескольких стен, одна внутри другой. Чтобы добраться до сердцевины, врагу предстояло прорваться через несколько каменных «слоев».
Карнарвон – великая твердыня Эдуарда I
Самым величественным замком Эдуарда считается Карнарвон (Caernarfon) на севере Уэльса, омываемый водами пролива Менай. В XI в. у руин римской крепости выстроил свою твердыню Хью д'Авранш, норманнский лорд, управлявший севером от острова Англси до реки Ди. В 1090 г. валлийские повстанцы изгнали графа Хью, а в 1098 г. он погиб при попытке вернуть Англси.
В 1283 г. Эдуард выбрал Карнарвон в качестве столицы для своего нового графства. На его решение повлияла легенда о том, что в Карнарвоне родился император Константин Великий, а Эдуард не отказался бы стать его преемником. Вполне вероятно, что планировка замка с его многоугольными башнями навеяна архитектурой Константинополя.
Эдуард I
Строительством занимался любимый архитектор Эдуарда – Жак из Савойи, которого англичане величали «Джеймс Сент-Джордж». Тогда как его другие замки, Харлех и Бомарис, отличаются симметрией, Карнарвон получился асимметричным, с перемычкой посередине, разделяющей его на разные по размеру дворы. Строительство замка, начатое в 1283 г., велось ударными темпами, хотя в 1294 г. работы приостановились. Валлийцы под началом принца Мадога ап Лливелина ворвались в город и осадили недостроенный замок. Когда их выдворили из Карнарвона, уязвимый северный фасад был значительно укреплен.
В 1284 г. Эдуард привез в Карнарвон свою беременную жену Элеонору Кастильскую, и в апреле того же года королева родила сына, будущего Эдуарда II. По легенде, валлийцы попросили английского короля назначить им принца, но чтобы он обязательно родился в Уэльсе и не знал ни французского, ни англосаксонского языка. Они-то рассчитывали, что принцем вновь станет валлиец, но король перехитрил их и вынес своего младенца. Новорожденный не говорил ни на одном языке, так что условия сделки были соблюдены. Возможно, это всего лишь выдумки, но маленький Эдуард действительно стал первым наследником английского престола, получившим титул «принца Уэльского». Начиная с 1911 г. церемония присвоения этого титула проходит в Карнарвоне. В 1969 г. принцем Уэльским стал Чарльз, старший сын Елизаветы II.
Несмотря на бурное начало, история Карнарвона была относительно мирной. Лишь в XV в., во время восстания Оуайна Глендура, замку суждено было продемонстрировать свою обороноспособность. Осада длилась два года, защитники замка выдержали несколько нападений, а припасы им подвозили по морю. Однако прочные стены почти не пострадали. Уцелели они и во время гражданской войны: несмотря на приказ парламента о разрушении Карнарвона, эта задача была «круглоголовым» не по плечу. Уж слишком много пороха потребовалось бы для взрыва.
Чтобы исследовать все лестницы и коридоры Карнарвона, вам потребуется несколько визитов, однако его красота и мощь открываются с первого же взгляда.
Замок-арфа Конви
Замок Конви (Conwy), построенный одновременно с Карнарвоном, кажется более массивным и готовым к обороне. Глядя на его неприветливые башни с бойницами, трудно поверить, что когда-то замок сверкал белизной. При Эдуарде I, когда стены белили известью, Конви казался более праздничным.
Король Эдуард добрался до местечка Конви в 1283 г. и без промедления начал строить замок на смену крепости, разрушенной Лливелином Последним. Над Конви трудились полторы тысячи каменщиков и плотников, а общая стоимость постройки составила 13 670 фунтов. Вместе с замком возводились стены вокруг города Конви. Торговый городок предназначался для английских переселенцев, валлийцев сюда не пускали. Но то ли из-за рельефа местности, то ли из-за прихоти строителей с высоты городские стены Конви напоминают по форме арфу – национальный инструмент Уэльса. Так что местного влияния в любом случае было не избежать.
Замок Конви. Гравюра XIX в.
В 1295 г. Эдуард бросился подавлять восстание Мадога ап Лливелина, но суровая зима застигла его в горах, и король отсиделся в замке Конви. В 1401 г. замок вновь привлек внимание валлийцев, на этот раз сторонников Оуайна Глендура. В Страстную пятницу 1401 г. английские солдаты, все как один, отправились слушать мессу в городской церкви. Разве кто-то мог предположить, что в святой день мятежники захватят замок? Но так и произошло. Выдворили их довольно скоро, но с тех пор гарнизон всегда был начеку.
В мирное время состояние Конви, как и многих других замков Уэльса, было плачевным. В целях экономии все башни крыли деревом, но погоня за дешевизной обошлась короне втридорога: балки трескались, влага просачивалась внутрь, а интерьеры замка, пусть и незатейливые, начинали гнить. После Гражданской войны, когда с крыш ободрали свинец и уцелевшую древесину, замок обветшал окончательно. К счастью, каменщики Эдуарда строили на века, так что стихии оказались не властны над стенами Конви. Его круглые башни по-прежнему возносятся над побережьем.
«Прекрасное болото» Бомарис
Последним из замков, построенных Эдуардом I в Гвинеде, стал Бомарис (Beaumaris) на острове Англси, у самого берега пролива Менай. Звучное название в переводе с французского означает «Прекрасное болото». Соседство с топями оказалось благоприятным и позволило окружить замок защитным рвом, который наполнялся приливными водами с моря. Но это была лишь первая линия обороны.
Вездесущий Джеймс Сент-Джордж спроектировал Бомарис по принципу абсолютной симметрии. Внешняя стена замка представляет собой сплющенный восьмиугольник, готовый отразить атаку с любой стороны. Как и в других концентрических замках, внутренняя стена всегда выше внешней, чтобы лучники могли обстреливать подступающего врага с башен. Южные ворота со стороны моря оснащены особым доком, где могли разгружаться корабли, если бы осажденному замку потребовались припасы. Более массивная внутренняя стена, отделенная от внешней узким двором, образует квадрат, по углам которого расположены круглые башни. В концентрических замках не было центрального донжона, жилые и служебные помещения находились во внутреннем дворе или башнях у стены.
После строительства Карнарвона, Конви и Харлеха королевская казна оскудела. Казалось, в новых замках уже нет нужды, однако мятеж Мадога ап Лливелина доказал, что у валлийцев не сломлена воля к сопротивлению. В 1295 г. встревоженный Эдуард начал новый замок на острове Англси. К работам привлекли 2600 строителей, которые трудились от зари до зари. Но в 1296 г., когда основа будущей твердыни уже была заложена, Эдуард дал отбой. Поход в Шотландию требовал немалых затрат, так что королю пришлось затянуть пояс потуже и отказаться от амбициозных проектов.
Возобновились работы только в 1306 г. и опять из-за Шотландии, с той лишь разницей, что теперь англичане опасались набега шотландцев на Англси. Эдуард II продолжил строительство, но довольно вяло. Бомарис так и не был завершен. Учитывая его нынешнее великолепие, можно лишь гадать, каким грандиозным оказался бы замок, если бы все-таки был достроен.
Пембрук – крупнейший частный замок Уэльса
Хотя замок Пембрук (Pembroke) никогда не был королевским владением, в красоте ему не откажешь. В 1093 г. Арнульф де Монтгомери присмотрел для своей крепости скалу над рекой Пембрук на юго-западе Уэльса. Но недавно отстроенный замок осадили разъяренные валлийцы. Мало-помалу защитники теряли надежду на спасение, и коннетабль (комендант замка) Джеральд де Виндзор пошел на хитрость. Он отправил своему сюзерену письмо, в котором хвастался обильными припасами. Дальновидный вояка знал, что послание будет перехвачено. Валлийцы поверили его уловке и ушли несолоно хлебавши.
Уильям Герберт приносит маленького Генриха в шатер своей жены. Рисунок Генри Форда
В 1138 г. титул графа Пембрука был пожалован Гилберту, выходцу из могущественной семьи де Клеров. Его сын Ричард отчалил из Пембрука на покорение ирландцев, и замок Пембрук стал символом норманнских завоеваний не только в Уэльсе, но и на соседнем острове. В 1189 г. Ричард Львиное Сердце подарил замок небогатому рыцарю Уильяму Маршалу в награду за верность его отцу Генриху II, против которого выступал сам же Ричард. Маршал отстроил деревянный замок в камне, а пятеро его сыновей продолжили отцовское дело. Братья владели замком по очереди, но все пятеро скончались без наследника. По легенде, такое проклятие на Маршалов наложил ирландский епископ, у которого они отняли земли.
После смерти Ансельма, младшего из братьев, состояние было поделено между сестрами и дочерьми Маршалов. Замок Пембрук отошел Уильяму де Валенсу, мужу племянницы Ансельма. Новый хозяин окружил стеной город, разросшийся у стен Пембрука, и добавил к замку новый центральный холл. Отделкой внутренних интерьеров хозяева не занимались. Пембрук был предназначен для краткосрочной осады, а не для постоянного проживания, так что в украшательстве не было нужды. Впрочем, в XV в. здесь довольно часто гостил Джаспер Тюдор (1431–1495).
Его племянник, будущий Генрих VII, появился на свет в Пембруке. Джасперу пришлось покинуть замок во время Войны Алой и Белой розы, после того, когда замок осадили сторонники Йорков. В Пембруке расположилось семейство йоркиста Уильяма Герберта (1423–1469), который взял под опеку маленького Генриха. Уже в 1485 г., на пути к Босвортскому полю, где ему суждено было одержать победу над Ричардом III, Генрих VII вернул себе замок детства.
После гражданской войны Пембрук лежал в руинах вплоть до 1928 г., когда его приобрел генерал-майор сэр Ивор Филиппс. Боевая слава Пембрука пришлась по душе ветерану Первой мировой, и он начал обширные восстановительные работы. В настоящее время Пембрук открыт для туристов, но остается крупнейшим частным замком Уэльса.
Кейрфилли – Зеленая леди и водяная старуха
Вопреки ожиданиям, самый большой замок в Уэльсе был построен не королем Эдуардом I, а норманнским бароном Гилбертом «Рыжим» де Клером, седьмым графом Глостерским (1243–1295). Местность Кейрфилли (Caerphilly) относилась к королевству Морганнуг на юге Уэльса, ставшему затем графством Гламорган. Во второй половине XI в. южными землями заинтересовались норманнские бароны, а в конце 1260-х гг. Гилберт де Клер создал буферную зону между своими владениями и землями Лливелина Последнего.
Поначалу между Лливелином и ставленниками английской короны сохранялся хрупкий мир, но когда валлиец поддержал мятеж Симона де Монфора, лорды марки всерьез обеспокоились. В случае победы де Монфора Лливелин мог изгнать их из Уэльса, а такой исход баронов уж точно не радовал. Союз Лливелина и де Монфора насторожил Гилберта де Клера: он и сам был не прочь поддержать де Монфора, но когда дело касается частной собственности, убеждения меняются очень быстро. Де Клер примкнул к войску принца Эдуарда и поучаствовал в разгроме де Монфора при Ивишеме, а затем и в осаде замка Кенилворт. Во время осады барон своими глазами убедился, каким эффективным может быть водный ров вокруг замка. Свою твердыню он тоже окружил рвом.
После гибели союзника Лливелин оставался главным врагом английского короля. Не желая нового конфликта, Генрих III подписал с ним «Договор в Монтгомери» и тем самым подал де Клеру новый повод для беспокойства. Ведь в договоре не было прописано, кому будут подчиняться лорды Гламоргана – новому принцу Уэльскому или ему, Гилберту де Клеру. А хотелось, конечно, чтобы ему! На всякий случай де Клер решил обзавестись приграничной крепостью. Лучший способ расширить владения – урвать кусок земли у соседа, поэтому де Клер взял в плен валлийского правителя Грифида и захватил его удел, включая долину Сенгенид и Кейрфилли. В 1268 г. началось строительство замка.
Выходка де Клера возмутила Лливелина настолько, что в 1270 г. его войска подожгли замок Кейрфилли. Невозмутимый де Клер вновь созвал строителей, и Лливелин разозлился уже не на шутку. Разрешением территориального спора пришлось заняться королю Генриху. Другое дело, что он не желал ввязываться в давние распри и без лишних слов передал замок во временное управление епископам Личфилда и Вустера.
Неразбериха вокруг Кейрфилли длилась не так уж долго. В 1274 г., вернувшись из Крестового похода, король Эдуард I напомнил Лливелину о его обязательствах по «Договору в Монтгомери». Лливелин не торопился принести присягу новому монарху, поэтому в 1276 г. Эдуард объявил валлийцу войну, в результате которой земли Уэльса оказались под властью английской короны.
Тем временем Гилберт де Клер достроил Кейрфилли. Подобно другим концентрическим замкам, Кейрфилли состоял из низкой внешней стены и более прочной внутренней с угловыми башнями и укрепленными воротами. Хотя окружить замок водой со всех четырех сторон было невозможно, его западные и восточные стены отлично защищали от атаки.
Эдуард II
Наклонная башня замка Кейрфилли
После гибели сына де Клера в битве с шотландцами при Бэннокберне Эдуард II даровал графство Гламорган, включая Кейрфилли, своему фавориту Хью Деспенсеру (1286–1326), женатому на Элеаноре де Клер. Свежеиспеченный лорд Гламоргана отличался непомерными аппетитами, а его слова не заслуживали доверия: к примеру, в 1318 г. он казнил смутьяна Лливелина Брена, несмотря на обещанное помилование. Уступив баронам, люто ненавидевшим Деспенсеров, Эдуард изгнал Хью из Англии, но потом затосковал по другу и пригласил его вернуться. Захваты соседских земель возобновились с новой силой.
В 1326 г., после того как королева Изабелла и ее сообщник Роджер Мортимер пошли на него войной, Эдуард перевез в Кейрфилли свою казну, чтобы перепрятать ее по другим тайникам. Хотя это ему удалось, Эдуард и Хью Деспенсер были схвачены неподалеку от замка. Сторонники Изабеллы заставили Эдуарда отречься, а его фаворита приговорили к традиционной казни за измену. Это был настоящий разгул жестокости. Преступника, привязанного к лошади, приволокли на эшафот и подвесили на виселице 15 метров высотой. Прежде, чем он успел задохнуться, веревку перерезали. Затем Хью, все еще пребывавшего в сознании, кастрировали и медленно выпотрошили, после чего отрубили ему голову и разрезали тело на четыре части. Только тогда бароны удовлетворились местью.
На протяжении нескольких веков Кейрфилли служил приютом разве что крысам да воронью. Его последующие владельцы – Ричард Бошам, Ричард Невилл и Джаспер Тюдор – проживали в других резиденциях. Кроме того, после гражданской войны замок был так серьезно поврежден, что накренилась юго-восточная башня. Наклонная стена стала изюминкой Кейрфилли – чем не Пизанская башня?
Только в XVIII в. Джон Стюарт, первый маркиз Бьют, взялся за восстановление Кейрфилли, которое продолжалось вплоть до середины XX в. В 1950 г. замок был передан под государственную опеку и теперь принимает туристов.
Кейрфилли может похвастаться выводком привидений, причем с ярко выраженным местным колоритом. Руины посещает дух Зеленой Леди, которую считают Алисой Ангулемской, первой женой Гилберта де Клера. По легенде, Алиса влюбилась в валлийца, но свирепый лорд повесил ее любовника. Неверной жене пришлось вернуться домой во Францию, однако после смерти она каким-то образом очутилась в замке де Клера. Служители обходят стороной сигнальную башню, которая пропахла духами призрачной Алисы. За исключением своей любви к крепким ароматам, Зеленая Леди довольно ненавязчивое привидение и умеет превращаться в плющ, сливаясь с каменными стенами.
Гораздо страшнее другая обитательница Кейрфилли – водяная старуха Gwarach-y-rhybin. Завелась она во времена, когда озеро вокруг позабытого замка было сильно заболочено. А болота, как известно, естественная среда для всевозможной нечисти. В XVIII в. очевидцы описывали, как старуха взмывала в воздух, а мутная вода стекала по ее когтям, крыльям и длинным разметавшимся волосам. Водяная издавала душераздирающий крик и, хлопая перепончатыми крыльями, летела к стенам замка, откуда сверкала глазищами на прохожих. Шансы на встречу с ней возрастают, если предварительно вы посетите один из местных пабов – например, паб «Зеленая леди», названный в честь ее коллеги.
Замок Кардифф – викторианская мечта
История замка Кардифф во многом повторяет историю Кейрфилли. Во время римских походов в Южный Уэльс на его месте была основана крепость. В конце III в. ее сменила другая, более прочная. Крепости служили защитой от ирландских пиратов, которые то и дело нападали на побережье. На месте крепости, уже полуразрушенной, норманн Роберт Фитцхамон выстроил деревянный замок с насыпным холмом. В 1106 г. в замке Кардифф был заточен Роберт Куртгёз («Короткие чулки»), старший брат и соперник Генриха I. В 1122 г. Генрих подарил замок Кардифф вместе с землями Гламоргана своему незаконнорожденному сыну Роберту, графу Глостерскому. Впоследствии Роберт стал одним из главных сторонников императрицы Матильды в ее борьбе с кузеном-узурпатором Стефаном Блуаским. С валлийскими вождями хозяин Кардиффа не поладил: в 1158 г. принц Сенгенида похитил его жену и сына Уильяма, а отпустил пленников только в обмен на территориальные уступки.
После смерти Уильяма Кардифф перешел к Иоанну Безземельному, а затем к семейству де Клер. Как и Кейрфилли, Кардифф был дарован Эдуардом II Хью Деспенсеру. Несмотря на казнь Хью, оба замка оставались в собственности Деспенсеров вплоть до 1414 г., когда прервалась мужская линия рода. В 1415 г. Изабелла Деспенсер, наследница состояния, вышла замуж за Ричарда Бошана, ставшего владельцем Кардиффа и Кейрфилли. По-видимому, Изабелла питала особую приязнь и к роду Бошанов, и к имени Ричард. Ее второй муж, тезка первого, тоже был выходцем из этого семейства. Вместе с ним Изабелла занялась реставрацией Кардиффа, ставшего их основной резиденцией в Уэльсе. В последующие века Кардиффом владели Ричард Невилл, прозванный «Делатель Королей», Ричард III и Джаспер Тюдор. В 1646–1648 гг. замок подвергся атаке «круглоголовых».
В отличие от своего собрата Кейрфилли Кардифф оставался жилым как в елизаветинские времена, так и в XVIII в. В 1860-х гг. реставрацией замка занялся его тогдашний владелец, третий маркиз Бьют. На пике викторианского увлечения рыцарством маркиз придал замку средневековый шарм. По его заказу архитектор Уильям Бурджес начал реконструкцию стены, сохранившейся еще от римской крепости, и одновременно занялся перепланировкой самого Кардиффа. Суровая твердыня превращалась в утонченное викторианское поместье с роскошным садом и башенками, словно бы срисованными с полотен художников-прерафаэлитов. Нетронутой осталась только норманнская башня, хотя хозяева порывались превратить ее в бальный зал.
Башня замка Кардифф
Результатом перепланировки, затяжной и дорогостоящей, стал замок-сказка. Хотя по нему вряд ли можно судить об английском Средневековье, он дает представление, о каком прошлом мечтали англичане в XIX в.
Святой Давид – покровитель Уэльса
Своим покровителем валлийцы считают Святого Давида, которого сравнивают со Святым Патриком Ирландским. Дэви или Давид родился в Уэльсе в VI в., но достоверных сведений о его жизни почти не сохранилось. Валлийские источники называют его отцом короля Санта, матерью – Святую Нон. С рождением Давида связано красивое предание. Во сне Санту пригрезились три подарка – олень, рыба и пчелиный рой. Как оказалось, все три дара воплотились в его сыне: олень символизировал стойкость духа, рыба – трезвость, а мед от пчел – святость.
Чего-чего, а святости Давиду было не занимать. Приняв монашеский сан, он основал 12 монастырей по числу апостолов, а под конец жизни поселился в Пембрукшире. Порядки в своих монастырях Давид завел очень строгие, в подражание египетским пустынникам. Мясо попало под строжайший запрет, не говоря уже о вине и прочем баловстве. Из пищи монахи довольствовались хлебом, овощами да водой из местной речушки, за что и получили прозвище «водохлёбы». Св. Давид отличался скромностью и, умирая, завещал братьям «продолжать его маленькие дела».
Его подвигов на аскетическом поприще валлийцам не хватило, и они увековечили святого в легендах. Поговаривали, будто он был потомком девы Марии и дядюшкой короля Артура, что один ангел предсказал его рождение, а другой ему прислуживал, что горячие источники в Бате появились в ответ на его молитвы, и прочая, и прочая. Самое известное предание гласит, что когда Давид выступил против еретиков-пелагиан на соборе в Бреви, земля под его ногами поднялась, чтобы все могли лучше услышать его проповедь. В то же самое время на его плечо сел голубь – символ Святого Духа.
Каменный крест в Уэльсе. Гравюра XIX в.
Каждое 1 марта, в день Святого Давида, валлийцы варили суп с луком-пореем, пекли из него пироги или же украшали им шляпы. По легенде, Святой Давид посоветовал валлийцам прицепить на шлем перья лука, чтобы проще было опознать соратников в битве. Благодаря его мудрому совету валлийцы разгромили саксов и с тех пор не забывают о своем заступнике.
Собор Святого Давида в Пембрукшире
Святой Давид считается основателем собора в Сент-Дэвидз (Saint David's), Пембрукшир. Построенная им церковь стала собором, когда Давид был рукоположен в епископы, а затем в соборе упокоились мощи святого. В последующие века собор серьезно пострадал от викингов. С их зверствами связана жуткая история, которую пересказал летописец XII в. Гиральд Камбрийский. Хотя монахам надлежало питаться исключительно рыбой и овощами, епископ Моргено полакомился мясом, за что и был наказан. Город захватили датчане и умертвили обжору. Той же ночью его дух явился епископу в Ирландии и, указав на рваные раны, пояснил: «Раз я ел мясо, то сам в кусок мяса и превратился!» Эта история надолго отучила братьев от скоромного.
Норманны относились к собору бережнее, однако с их появлением епископский сан валлийцам только снился. На эту высокую должность короли назначали людей своего круга. Первым французским епископом стал Бернард, основавший в 1131 г. новый собор на месте древней церкви Давида. Собор был построен в переходном норманнском стиле, сочетавшем округлые арки со стрельчатыми готическими. В XIII в. были пристроены часовни Томаса Бекета и Богородицы, колокольня и новая усыпальница для святого.
После Реформации епископы-протестанты активно разрушали дело рук своих предшественников. В рамках борьбы с суевериями епископ Барлоу вынес из усыпальницы все драгоценное убранство. Его преемник, епископ Фаррер, пошел еще дальше и сжег церковные книги (королева Мария Тюдор, истовая католичка, сожгла святотатца на костре). Злоключения собора продолжились во время Гражданской войны, когда «круглоголовые» сняли свинцовые панели с крыш, долго и методично крушили интерьеры, а напоследок разбили все витражи. К счастью для новых поколений, реставрационные работы в XIX и начале XX в. вернули собору былую красоту.
Столичный собор Лландафф
Достойным соперником пембрукширскому собору является Лландафф (Llandaff) в городе Кардиффе. Его строительство началось в 1107 г. при епископе Урбане, но христианская община у берега реки Тафф появилась еще в VI в. Основал ее Св. Дифриг, а последующими пастырями стали Св. Тейло и его племянник, Св. Эуддогви. Все трое считаются покровителями собора.
Собор Лландафф
Как это часто бывало, строительство растянулось на несколько столетий. Первым был закончен алтарь, за ним последовал западный фасад, который считается одним из лучших образцов средневековой архитектуры в Уэльсе. В XV в. Джаспер Тюдор, дядя Генриха VII, оплатил постройку северо-западной башни, куда перенесли колокола. Помимо поддержки от власть имущих собор процветал на пожертвования пилигримов, которые приходили помолиться у гробницы Св. Тейло. Но при Генрихе VIII Лландафф был закрыт и последующие 200 лет тихо умирал, наполненный гниющей древесиной и крошащимися колоннами.
Попытки отреставрировать собор принимались в начале XVIII в., но задача показалась архитектору непосильной. Уже в XIX в. Дж. Ф. Седдон и Джон Притчард провели более успешную реставрацию, однако почти вся их работа пошла насмарку, когда в 1940-х гг. Лландафф подвергся бомбежке. В послевоенные годы реставрационными работами руководил Джордж Пейс. Он постарался не только восстановить сохранившиеся постройки, но и ненавязчиво дополнить старинный собор современными элементами дизайна. По его проекту над нефом была установлена арка, увенчанная скульптурой Христа.
Тинтернское аббатство, вдохновение поэтов
«Опять я вижу хмурые утесы – Они в глухом, уединенном месте Внушают мысли об уединенье Другом, глубоком, и соединяют Окрестности с небесной тишиной» (пер. В. Рогова) – вот так поэт-романтик Уильям Вордсворт описывал пейзажи вокруг Тинтернского аббатства (Tintern Abbey) на юго-восточной границе Уэльса.
Руины Тинтернского аббатства
Но если поэт поклонялся самой Природе, то монахи-цистерцианцы, основавшие аббатство, видели в зеленых лесах и журчащих водах реки Уай отпечаток Божьего могущества. Недаром ведь Господь призвал их из Блуа в неизведанный Уэльс и поручил им основать монастырь. В 1131 г. Уолтер де Клер наделил цистерцианцев землями, и в Тинтерне появилась часовня и первые хозяйственные постройки. Строительство готической церкви началось в 1269 г., а в 1301 г. она была освящена в присутствии покровителя монастыря Роджера Биго, пятого графа Норфолкского. В 1326 г. в аббатстве несколько дней гостил Эдуард II.
Тинтернское аббатство с честью выдерживало все испытания, включая чуму в 1348–1349 гг. и восстания валлийцев, и развивалось бы дальше, если бы Реформация не положила конец его многовековому процветанию. Генрих VIII даровал угодья вокруг Тинтерна Генри Сомерсету, графу Вустерскому. Не мудрствуя лукаво, новый хозяин ободрал весь свинец с крыши аббатства, оставив внутреннее убранство на милость стихиям, а плодородные земли поделил на участки и сдал внаем.
Когда в XVIII в. Тинтернское аббатство вновь открыли поэты-романтики, от построек оставались одни руины. По мнению любителей возвышенного, так аббатство смотрелось еще лучше. Как раз руины, в отличие от самодовольных городских особняков, вызывали восторг у поэтов и художников. Туристы посещают руины, начиная с XIX в., причем гостей было так много, что в XX в. осыпающиеся стены пришлось реставрировать. Путешествуя по Уэльсу, не забудьте нанести визит гордому аббатству, от стен которого когда-то отражались восхищенные вздохи романтиков. Как знать, вдруг руины вдохновят вас написать поэму?
Кармартен – родина Мерлина
Плеск волн у побережья, завывание ветра в долинах, тихое журчание горных водопадов – везде слышны легенды и сказки древнего Уэльса. Этот дивный край считается родиной колдуна Мерлина, советника короля Артура.
По преданиям, Мерлин родился в Кармартене (Carmarthen) на юго-западном побережье. В конце I в. н. э. здесь находился римский форт Моридунум, однако народная молва трактует название «Кармартен» как «Город Мерлина». Связь Кармартена с Мерлином не беспочвенна, если учесть, что около 1250 г. здесь была написана «Черная книга Кармартена». Звучит жутковато, но книга получила свое название всего лишь по цвету обложки. Это не гримуар какого-нибудь чернокнижника, а раннее собрание валлийской поэзии, где упоминается и Мерлин наряду с королем Артуром.
Валлийские источники именуют известного колдуна и предсказателя «Мирддин», однако историк Гальфрид Монмутский в своих сочинениях впервые назвал его «Мерлин». Тем самым историк хотел избежать неприятных ассоциаций, которые слово merde вызвало бы у его англо-норманнских читателей. Считая Мерлина реальным историческим персонажем, Гальфрид описал его в «Истории британских королей», приняв за основу сведения историка Ненния о правителе бриттов Амвросии Аврелиане. Как водится, не обошлось без пикантных подробностей: по словам летописца, матерью Мерлина была королевская дочь, а отцом – залетный демон.
О колдовской силе мальчика узнали так: правитель Вортигерн строил крепость, которая все время обрушивалась. Наконец друиды посоветовали ему сбрызнуть фундамент кровью ребенка, о чьем отце ничего не известно. В качестве жертвы был избран маленький Мерлин. Но когда его привели к месту заклания, мальчик поведал Вортигерну, отчего крепость никак не устоит. Под ее основанием находилась пещера, в которой сражались два дракона и сотрясали землю. Вортигерн был так поражен мудростью ребенка, что отпустил его на свободу.
Уже позже в легендах о Мерлине появилась юная Вивиан, которая потребовала, чтобы старик, влюбившийся в нее без памяти, обучил ее магии. Величайший колдун Англии поверил ей все свои секреты, но дерзкая девица использовала полученные знания, чтобы заточить своего наставника в пещере или же в стволе дерева.
Где бы ни родился Мерлин, если он вообще существовал, Кармартен с ним так просто не расстанется. Чуть ли не каждый второй магазин или отель носит имя волшебника. В Музее Кармартеншира вам поведают немало преданий о колдуне, а примерить островерхую шляпу вы сможете на летнем фестивале Мерлина и Магии.
Легендарный Уэльс
Давайте отправимся в графство Гвинед на северо-западе Уэльса, где расположился национальный парк Сноудония (Snowdonia) и высочайшая точка Уэльса – гора Сноудон. Буквально каждую скалу и озеро окружают бесчисленные предания. Одно из них повествует о собачьей верности и опрометчивости хозяев.
В деревне Беддгелерт (Beddgelert) когда-то находился охотничий домик Лливелина Великого, женатого на побочной дочери Иоанна Безземельного. Тесть подарил Лливелину волкодава по кличке Гелерт. Лучше пса во всей Британии не сыщешь! Как-то раз Гелерт не отозвался на охотничий рог, и хозяину пришлось отправляться на охоту в одиночестве. Уже под вечер усталый Лливелин вернулся домой и увидел, как ему навстречу мчится Гелерт. Да только вся морда пса была перемазана кровью. Лливелин ворвался в дом и увидел, что колыбель, где спал его сынишка, перевернута. Самого же малыша нигде не было видно. От гнева у Лливелина помутился рассудок. Решив, что Гелерт загрыз ребенка, валлиец пронзил собаку мечом. С жалобным воем пес издох, успев напоследок лизнуть хозяину руку. И вдруг, словно в ответ на вой, послышался детский крик. Оказалось, что принц мирно спал за колыбелью, а рядом с ним лежал мертвый волк. Пока Лливелин охотился, волк забрался в дом, но Гелерт сумел защитить малыша. Полный раскаяния, Лливелин устроил псу похороны, достойные верного вассала, и назвал в его честь деревню.
На самом деле живописная деревушка на берегу реки Гласнин получила название от имени миссионера, но ее все равно стоит посетить – если не ради могилы Гелерта, то из-за великолепных видов Сноудонии.
В самой трагичной легенде Гвинеда рассказывается о влюбленных, проживавших в деревушке Nant Gwytheyrn. За день до свадьбы Рис вырезал на стволе старого дуба имя своей невесты Мейнир и дату венчания. Его самонадеянность не понравилась девушке. Зачем торопить события? Тем более что свадьбу всегда можно сглазить.
К утру глупая выходка была забыта. Мейнир облачилась в белое платье и подпрыгивала от нетерпения, дожидаясь встречи с любимым. Совсем скоро она станет женой! Венчанию предшествовал старинный обычай: невеста пряталась от друзей жениха, давая всем знать, как не хочется ей покидать отчий дом. Мейнир бросилась в лес, разгоряченные парни погнались за ней, но так и не нашли невесту. Быть может, она первой добежала до церкви? Но и в церкви ее не оказалось. Девушка точно в воду канула. Покинутый жених искал ее по всей округе, выкликал ее имя, но все впустую. От горя он сошел с ума.
Лливелин и верный Гелерт
Много лет спустя Рис укрывался от бури под тем самым дубом, на котором когда-то вырезал имя возлюбленной. Вдруг в кряжистый ствол ударила молния. Дерево раскололось, а Рису явилось ужасное зрелище – скелет в полуистлевшем белом платье. Это была пропавшая Мейнир. Она спряталась в дупле, но так и не смогла оттуда выбраться. Несчастный жених скончался, а после его смерти влюбленные смогли воссоединиться – в общей могиле.
Как бы ни был богат легендами Гвинед, в остальных графствах баек тоже найдется немало. Неподалеку от южной деревни Сент-Этан (St. Athan) находятся руины замка Уэст Норчет, где появляется самое несчастное привидение во всем Уэльсе. В норманнские времена в замке проживали супруги Берколль. Сэр Джаспер отправился во Второй крестовый поход, а жена терпеливо дожидалась его дома. В награду за терпение ей была уготована страшная кара. По возвращении сэра Джаспера завистник-сосед нашептал ему о неверности супруги. От ревности рыцарь потерял голову. Он приказал вырыть яму у стен замка и закопать леди Берколль по шею, оставив ее умирать от голода и жажды. В отчаянье ее сестра попросила позволения навещать узницу хотя бы раз в день. Сэр Джаспер согласился, но лишь с тем условием, чтобы девушка не брала с собой еду. Каждое утро сестра облачалась в шелковое платье с длинным шлейфом и ходила по траве, покуда ткань не пропитывалась росой. Потом она выжимала влагу в рот несчастной. Благодаря сестринской заботе леди Берколль прожила еще 10 дней. Уже после ее смерти сэр Джаспер узнал о клевете и скончался в помраченном рассудке. А обе женщины остались в замке. Крестьянки, приходившие доить овец у руин, наперебой рассказывали о «Белой леди». Она появлялась на рассвете и кружила по полю, собирая росу на шлейф из белой дымки. Это была сестра леди Берколль. Сама же миледи сторожила клад, зарытый среди руин, и обещала прохожим показать его. Но каждый раз дорогу ей преграждал белый пес с горящими глазами. Привидение исчезало, а кладоискатели уходили ни с чем.
На севере расположилась живописнейшая деревушка Марфорд (Marford). Приезжим бросается в глаза, что стены домиков украшены крестами или стилизованными изображениями глаз. По словам местных жителей, амулеты отгоняют призрака по прозвищу Леди Черная Птица. При жизни Черную Птицу звали Маргарет Блэкборн из Роффт-холла. В начале XVIII в. ее убил муж, а сразу после похорон обвенчался вторично. Миледи была так раздосадована, что взяла привычку бродить по ночам от кладбища к усадьбе. По дороге она стучалась во все окна, видимо, призывая крестьян разделить ее негодование. Но те были так напуганы, что изукрасили дома крестами, лишь бы чудище держалось подальше.
Зато жители Блэнпорта (Blaenporth) близ Кардигана хорошо ладили со своим призраком. Еще бы, ведь «Белая Мэри» подрабатывала детективом! Как-то раз один крестьянин проснулся от громкого стука в дверь. «Кого нелегкая принесла?» – проворчал он спросонья. «Это Белая Мэри, – последовал ответ. – Из вашей церкви украли серебряную чашу!» Подробно описав вора, Мэри добавила, что сейчас он храпит на постоялом дворе в Кардигане. Крестьянин тотчас же поскакал туда, отнял чашу и вернул ее в храм. А прихожане еще не раз поминали добрым словом бдительное привидение. Куда до нее Шерлоку Холмсу или миссис Марпл!