Но мы предпочли сидеть на скамеечке на краю горы и смотреть, как опускается ночь и внизу зажигает огни прекрасный город.
Так неожиданно настал прощальный день. И мы пошли куда глаза глядят, а вернее, куда город ведет. Ведь любому городу надо иногда отдаваться вслепую, выбросив карты из сумки и идеи из головы. Если ты городу пришелся по душе, сам поведет, да так, что потом удивишься.
Вот и нас привел: вместо магазина виниловых пластинок — всего-то дверью ошиблись! — в магазин — мастерскую скрипок и контрабасов, где лежат они в антикварных шкафах за семью замками, а скрипичных-контрабасных дел мастер — во фраке с бабочкой.
Шикарная пожилая дама за конторкой подожмет губы: заходят тут всякие, а он и скрипки покажет, и даже сыграет пару аккордов из Листа. В дверь просто так не войдешь, она за семью замками, и вход по звонку, а нам открылась. Эдакая конфетка от Будапешта на память.
А потом — солнечная дымка, и маленькие парки на другом берегу, и старинная крепость, коей оказался королевский дворец с тыльной стороны, и избушка с жареными каштанами…
Прекрасное будапештское утро конца ноября под синим небом и теплым солнышком, под присмотром птицы Турул, раскинувшей свои крылья над городом.
Птица Турул — одна из тайн, которые хранят история и легенды Венгрии.
Принцесса-сорванец на набережной
Говорят, что ее изображение было на гербе Аттилы, первые упоминания о ней находили у римских летописцев. По одной легенде, она явилась во сне князю Арпаду и указала дорогу к землям, 400 лет назад отбитым Аттилой у римлян. По другой — предсказала рождение великого полководца, эта легенда принадлежит перу ныне бронзового монаха-летописца Анонимуса. По третьей легенде, птица овладела женщиной из кочевого племени, и ее дети стали прародителями венгров.
Так это было или эдак, но, несмотря на обращение венгров в католичество, бронзовая птица Турул до сих пор простирает свои крылья над городом, а ученые пытаются выяснить происхождение этого таинственного венгерского символа.
Давным-давно девочка рассматривала глянцевые книжечки и сочиняла сказку.
Про волшебный город в золотых огнях, так похожий на елочную игрушку, он такой же хрупкий, искрящийся. Это игрушка с чердака, которую вешали на елку еще прадедушки, и она чуть потерлась с боков, но от этого стала еще ценнее и еще прекраснее.
Только что сумерки зажгли первые огни, но быстро, буквально за минуты вечерний воздух стал тяжелым и темным на твоей ладони, и на город, как огромное одеяло, опустилась ночь и принесла с собой россыпь звезд.
И тогда миллиарды огней рассыпались по мостам, набережным, бульварам, и загорелись золотом прекрасные дворцы, соборы и замки.
А у темной реки, там, где примостилась на перилах грустная бронзовая принцесса-сорванец, печально зазвучала скрипка…
В гости к Дракуле
Самые лучшие приключения случайны и никогда не происходят там, где вы находитесь. Чтобы их встретить, придется куда-то отправиться.
Вишеград располагается в живописном местечке в излучине Дуная. Руины старинной крепости хорошо видны из окна поезда, кажется, что забраться туда просто невозможно, но в любой неприступный на вид замок ведет дорога.
Первые укрепления здесь появились еще при римлянах в IV веке, сама крепость была построена в 1009 году, когда на эти земли пришли мадьяры. В последующие столетия крепость на горе разрушалась и снова отстраивалась.
Непродолжительное время Вишеград даже был столицей Венгрии при короле Карое I Роберте. В 1323 он году решил перенести столицу из Буды в Вишеград, опасаясь за свою жизнь, король и так был не особо популярен, и когда его кавалерия умудрилась вытоптать виноградники вокруг Буды, не только народ, но и знать зароптала.
После возвращения столицы в Буду вишеградский дворец был превращен в летнюю резиденцию венгерских королей.
Интересно, что при Карое I Роберте в Вишеграде прошла встреча королей Венгрии, Польши и Богемии, а спустя 650 лет в этом же городе лидеры Венгрии, Польши и Чехословакии подписали декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры.
Вишеград был любимой резиденцией самого известного венгерского короля Матиаша I Корвина, которого называют первым ренессансным правителем Восточной Европы.
При нем королевский дворец был перестроен в ренессансном стиле. Матиаш был страстным поклонником искусства и науки, поэтому частыми гостями Вишеградской резиденции были выдающиеся поэты, художники, философы эпохи Возрождения, для которых в середине XV века дворец превратился в настоящий рай.
Город и дворец дважды разрушались, в XVI и XVIII веках.
В неизменном виде до наших дней дошла лишь небольшая часть некогда мощной крепости, это башня Шаламона (или Соломона). Башня долгое время использовалась как тюрьма — сюда обычно заключали именитых узников, попавших в плен в ходе военных действий, или людей, заподозренных в измене.
По легенде, именно в этой башне какое-то время провел сам господарь Валахии Влад Цепеш, ставший прототипом графа Дракулы в романе Брэма Стокера.
Произошло это во второй половине XV века, а после освобождения из заточения Влад Цепеш даже сражался под знаменами короля Матиаша как один из его военачальников. Некоторые легенды, как мы с вами уже знаем, рассказывают, что Влад умер в подземельях Буды, другие уверяют, что произошло это именно здесь, в крепости.
Существует легенда, согласно которой в графа влюбилась дочь короля Матиаша. Причем влюбилась так сильно, что велела выкопать подземный ход, ведущий в башню, и помогла Дракуле бежать.
На самом деле у короля Матиаша не было детей, а Дракула был женат на его племяннице (или даже сестре, по некоторым источникам). В Вишеграде он содержался вместе с женой, свободно перемещался по крепости.
Возрождение дворца началось только в XIX веке и продолжается до наших дней. Когда-то здесь было 350 роскошных залов. Современники называли вишеградский дворец «раем на земле», во время королевских пиров вместо воды отовсюду лилось красное вино.
Побродить по уцелевшей башне по следам Дракулы может сегодня любой желающий. Во дворце же можно увидеть лишь несколько реконструированных залов, которые дают представление о былом его величии. Здесь выставлены оружие и доспехи, стоят восковые фигуры. Виды с горы великолепны.
Город святого Андрея
Дома познаешь мир, в путешествии познаешь себя.
Очаровательный городок Szentendre (Сентендре) — это та сельская лубочная Венгрия, которую обязательно надо увидеть, хотя дух здесь на самом деле балканский.
В XVII веке многие сербы были вынуждены бежать из родных краев из-за притеснений турками. На месте, когда-то облюбованном древними римлянами, они основали город и назвали его именем святого апостола Андрея — Сент-Андре, святой Андрей, Сентендре.
В начале XX века его облюбовали художники, и теперь это настоящий городок художников, со множеством музеев и галерей, летом Сентендре превращается в галерею под открытым небом.
Здесь множество храмов, в первую очередь православных сербских.
Самый приятный способ попасть в Сентендре — приплыть сюда на кораблике, который ходит с апреля по октябрь. Отходят кораблики от площади Вигадо (Vigadó tér) и делают по пути остановку возле Batthyány tér. Один маршрут связывает Будапешт, Вишеград, Сентендре и городок Эстергом с огромной базиликой над Дунаем, также одной поездкой сюда возят экскурсии.
В Сентендре приятно провести день среди невысоких домиков, теплой и приятной атмосферы. Гулять, есть марципаны, заходить в музеи. В центре городка более 10 музеев, есть очень интересные.
Например, музей марципана, кондитерского символа Венгрии: это смесь измельченного миндаля и сахарной пудры с сахарным сиропом. Не только в чешском Таборе, но и в Венгрии есть несколько музейчиков марципана, в Сентендре — Музей марципана Сабо (Szabo Marzipan Muzeum). Музей расположен на втором этаже (на первом работает магазин марципанов), а в соседнем здании расположилась кондитерская от музея. Наряду с прочими известными персонажами и сценками здесь есть русские матрешки и балалайка, все, конечно, из марципана. На создание марципанового будапештского парламента ушло 60 кг марципана и 4 месяца работы.
Известная художница-керамистка и скульптор Маргит Ковач долгое время жила в Сентендре, с 1973 года здесь работает музей ее произведений — Kovács Margit Kerámiamúzeum.
Városi Tömegközlekedési Múzeum, или музей городского транспорта в Сентендре, находится прямо возле станции, на которую прибывают электрички из Будапешта. Здесь выставлены экспонаты, которые когда-то ездили по городским улицам и возили пассажиров.
В экспозиции ретромузея не только ретроавтомобили, включая советские машины, но и множество предметов быта того времени.
В музее вин (Nemzeti bormúzeum) проведут дегустацию в винном погребе, научат разбираться в венгерском вине, а вот покупать вино лучше в обычных магазинах, цены здесь выше.
Этнографический музей «Сканзен» (Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum) расположен дальше от городского центра, и добираться туда придется на автобусе либо около часа пешком.
Это самый большой этнографический музей под открытым небом на территории Венгрии. Всего на его территории стоят около 400 построек, воссоздающих деревенский уклад жителей Венгрии XVIII–XIX веков. Чтобы ознакомиться со всеми частями музея, здесь даже пущена своя железная дорога!
Среди прочих музеев — музеи сербского православного искусства, елочной игрушки, музыкальных шкатулок.
На главной площади Сентендре Fő ter стоит Чумная колонна с крестом и церковь Благовещенья. Красивый панорамный вид открывается с замкового холма Templom ter у римско-католической церкви Szent Janos, Святого Яноша.