Сырье доставлялось в Венецию, на рынок Риальто, затем аптекари продавали его в парфюмерные лаборатории, сосредоточенные главным образом между Риальто и Сан-Марко. В Венеции хранителей старинных рецептов и косметических формул называли muschiere – за то, что те имели дело с мускусом, основным компонентом изготовления духов.
Там, за закрытыми дверями в перегонных кубах, шли химические процессы, драгоценную жидкость разливали во флаконы из муранского стекла. Слава венецианских стеклодувов была так велика, что их стали звать во Францию, Англию и Австрию. Но уехать можно было только с риском для жизни – любому мастеру, который пытался покинуть город, выносился смертный приговор. Так важно было это ремесло для экономики Венеции.
Именно венецианские парфюмеры совершили революцию, первыми в мире создав жидкие духи – благодаря чьему-то интуитивному решению развести эфирные масла спиртом. Поначалу предназначавшиеся только для богатых, духи между XVII и XVIII веками, благодаря модернизации парфюмерии, становились все более долговечными, менее дорогими и, следовательно, доступными для широкой публики. Так родились одеколон – Aqua Mirabilis, «чудодейственная вода», названная так за ее целебные и антисептические свойства,– и современные духи.
В 1535 году в городе открылись первые магазины духов и появились термины Profumiere – производитель или продавец парфюмерии, и Unguentari – флаконы для ароматических эссенций. Секреты ремесла сначала передавались устно, а затем благодаря изобретению книгопечатания (первое издательство тоже было основано в Венеции) трактаты по парфюмерии стали распространяться в печатном виде.
Джованвентура Розетти. Notandissimi Secreti de l’Arte Profumatori. 1555 год
В 1551 году Эустакио Челебрино из Удине, редактор, писатель и каллиграф, написал одну из самых первых косметических инструкций: Opera Nova Piacevole la quale insegna a fare varie composizioni odorifere per adornar ciascuna donna («Приятная новая работа, которая учит составлять парфюмерные композиции для украшения каждой женщины»). Другой исторический текст – Notandissimi Secreti de l’Arte Profumatori Джованвентуры Розетти был опубликован в Венеции в 1555 году и содержал 300 рецептов – от искусства окрашивания волос до ароматизации тела, дома, белья или маскировки запахов.
Венецианские saoneri (это еще одна ремесленная гильдия на рынке ароматов – мыловары) заново открыли алеппское мыло, первое мыло на основе растительных жиров: оливкового и лаврового масел. Оценив деликатность его действия на кожу, они усовершенствовали состав, добавив в него ароматизированные эссенции. Так родилось Bianco di Venezia, первое в мире мыло для личного пользования.
В нашем городе первыми задумались об использовании растительного мыла для личной гигиены. Венецианцы нашли рецепт на Ближнем Востоке, в Алеппо, а затем сами научились сушить мыло, не подвергая его прямому воздействию солнечных лучей. Сначала они использовали его для вощения веревок или стирки шерсти, затем начали экспериментировать и добавлять духи: так родилось первое косметическое мыло – Bianco di Venezia.
В 1600 году в городе насчитывалось 400 парикмахерских и цирюльников, что свидетельствовало о внимательном отношении венецианцев к уходу за собой. Многочисленные лавки специализировались на душистых водах и пастах на любой вкус и кошелек. В XVI веке страсть к ароматам превратилась в манию: все, от монет и перчаток до четок, должно было благоухать. Венецианские muschieri делали перчатки, которые ценились во всей Европе. Они были надушены и пропитаны смягчающими веществами, которые делали руки мягкими и гладкими. Традиция совмещения двух видов деятельности (производства духов и перчаток) была широко распространена и во Франции: следы ее сохранились, например, в историческом бренде Maitre Parfumeur et Gantier.
Венецианские venditori de polvere di Cipro (галантерейщики, продавцы порошка из семян амбретты, или «кипрского порошка») специализировались на производстве пудры для лица. Ее название происходит от острова Кипр, посвященного Венере, богине любви и красоты. Хотя саму привычку белить лицо привез в Венецию из Китая все тот же Марко Поло – вместе с рецептом «порошка красоты». Основными ингредиентами пудры были рисовая мука и очень мелкий пшеничный крахмал. Неосязаемая ароматная пудра для лица была необходима каждому моднику в XVIII веке – ее использовали для ароматизации париков и придания коже гладкости и белизны. Кстати, качество пудры проверяли довольно забавным способом – ее нагревали в чугунной сковородке. Если пудра темнела и поджаривалась – значит, все в порядке. Если оставалась белесой – значит, это подделка, куда для веса добавили мела. Благодаря искусству своих парфюмеров, придуманным ими абсолютно инновационным методам экстракции и производства, а также монополии на импортное сырье, Венеция пережила период экономического расцвета. Гильдии saoneri и muschiere превратили ремесленную работу, связанную с косметикой, в настоящее искусство. Венеция стала столицей парфюмерии на многие века, задолго до того, как это ремесло послужило процветанию ее соперницы – Франции.
В Палаццо Мочениго
Corte della Polvere, calle Saoneri, Frezzaria – районы Венеции, где располагались мастерские по производству пудры и духов. Свидетельство этому – nizioleto, уличная табличка «sotoportego e corte de la polvere» в районе Сан-Марко. В 1773 году в городе насчитывалось 18 мушиери, работающих в 16 мастерских и двух торговых лавках.
Палаццо Мочениго – музей истории венецианской моды и текстиля, а в обновленной версии – и парфюмерии. Дворец дожей light, в том смысле, что ветвистый род Мочениго в разное время исправно поставлял Венеции дожей, числом не меньше семи. В 1945 году граф Альвизе Николо Мочениго, последний потомок семьи, пожертвовал этот дворец Венеции, чтобы он использовался «как галерея искусств, в дополнение к Музею Коррер». После образцовой реставрации палаццо стало частью MUVE – Фонда государственных музеев Венеции. Проект реконструкции принадлежит известному сценографу Пьеру Луиджи Пицци, частью мебели и картин поделились Музей Коррер и Музей Ка Реццонико. Теперь здесь хранится коллекция старинных тканей и костюмов, есть хорошо укомплектованная библиотека. Экспозиция начинается и заканчивается в portego, парадном зале венецианских дворцов, к которому присоединены еще 20 залов экспозиции, посвященной моде Венеции времен ее расцвета – XVII века.
«Парфюмерный» раздел занимает пять залов, оформленных в сотрудничестве с венецианской косметической компанией Mavive, более 100 лет принадлежащей семье Видал. Mavive выпускает линейку духов «Венецианский купец» – современное переосмысление алхимического искусства парфюмерии XV–XVI веков.
В музее воспроизведена лаборатория muschiere, а на стене висит карта морских торговых путей, по которым шли mude – караваны судов, груженных специями. Muschiere делали мыло, масла, пасты, порошки и настойки. Дорогие и вожделенные, они требовали редкого и экзотического сырья. Поэтому история парфюмерии уходит корнями в торговые связи Светлейшей с Востоком, на рынки которого венецианцы пришли раньше других.
В музее об этих временах напоминают так называемые «ароматические залы», где в специальных сосудах хранятся различные специи и эссенции – мускус, серая амбра; дистилляционный аппарат, книга Notandissimi Secreti de l’Arte Profumatoria.
Палаццо Мочениго расположен в районе Санта-Кроче, в элегантном венецианском здании XVII века, расположенном на улице Сан-Стае, под номером 1992. Музей открыт в 1980 году.
Гондолы: жизнь в Венеции поддерживают лодочники
Моторизированные рабочие лошадки развозят грузы по кровеносным сосудам – каналам, убирают мусор, перевозят людей – создают трафик. Для подавляющего большинства туристов, которые заглядывают в Венецию, все лодки в каналах являются гондолами. На деле типов лодок гораздо больше – около ста, и они приспособлены не для извоза туристов, а для конкретных утилитарных целей.
Но гондолы строят до сих пор. 400 килограммоы шика и элегантности. Помимо своей неоспоримой элегантности, гондола идеально скроена и сбалансирована – плоскодонка, она идеально подходит к лагуне, окружающей Венецию, и может плавать в очень мелкой воде и маневрировать в самых узких каналах города даже во время самых высоких приливов.
Важнейшей особенностью гондолы считается ее продольная асимметриия: киль не прямой, а изогнут вправо, а уключина для весла установлена слева. Кривизна была присуща гондоле не всегда: в XVII веке гондолы были прямые, как школьные линейки,– посмотрите на картины Каналетто, например, чтобы убедиться.
В своеобразном каталоге венецианских ремесел squerariòl – это «мастер, который строит лодки», а squero – «маленькая верфь, место производства весельных лодок, например, гондол». Слово, которое, возможно, происходит от греческого escharion (строительная площадка), а возможно, от eschèra, то есть деревянной платформы, на которой собирается каркас строящегося судна.
Сначала squerariòli были частью гильдии marangoni da nave (корабельных плотников) и делились на squerariòli da Grosso (лодки среднего и большого тоннажа) и squerariòli da sotìl (деревянные лодки-плоскодонки, такие как гондолы). Свою независимую гильдию они создали в 1610 году. Cпециализация символически представлена на двух боковых основаниях алтаря XVII века в церкви Сан-Тровазо, где вырезаны гондола и каракка соответственно. Работа исторических венецианских сквери была организована согласно сводам правил, или mariegole, которых по закону должна была поддерживать каждая венецианская гильдия. Строгие правила определяли, какие типы деревянных гондол можно было строить, размеры и формы лодок, а также многие другие обязательные требования, связанные с ремеслом, и все это проверялось инспекторами гильдий.