«Ницца». Какой образ первым возникает в вашем воображении при упоминании этого слова? Лазурное море. Синие стульчики на Английской набережной. Яркие рыже-охряные фасады старого города. Солнце, нега, отпуск.
А как же виноградники?
Виноградники в Ницце? Бокал вина в баре, ресторане – да. Но виноградники, они же где-то далеко!
А вот и нет.
Буквально в 20 минутах к северо-западу от площади Массена, на крутых холмах, выходящих к реке Вар, узкими террасками живописно обрамляют склоны почти 60 гектаров местных виноградников.
Все девять виноделен АОС Bellet (Белле) имеют нисуазскую прописку, и вообще это единственный во Франции апелласьон, полностью расположенный в черте большого города[7]. А еще это единственный винный апелласьон на Французской Ривьере, или, административно говоря, в департаменте Alpes-Maritimes, который смог-таки «урвать место» для виноградников меж галопирующей урбанизацией побережья и первыми отрогами Приморских Альп. Признан он был одним из первых во Франции, в 1941 году, а историки говорят, что виноградники здесь разводили еще те самые греки-фокейцы, которые в дремучем 600 году до н. э. основали город Массалию, нынешний Марсель. Насиженные, в общем, виноградной лозой местечки.
А всё неспроста, давайте приглядимся к этой холмистой местности. С крутых склонов на высотах 300 и более метров лозы наши одним глазом любуются лазурным морем Бухты Ангелов, а другим – вершинами заповедного массива Меркантур, что большую часть года принакрыты снегом. Внизу же, по неширокому кулуару, сбегает к морю бурная молочно-дымчатая река Вар. По ее коридору овевают наши лозы два противостоящих ветра: теплый морской бриз и прохладный сухой горный ветер с Южных Альп. Такая аэрация круглый год лучше любой химии борется с болезнями винограда, держит его в бодрости духа так, что дегустаторы часто вслепую относят вина Белле к категории северных, но никак не южных территорий.
К такой свежести южного вина есть еще важная предпосылка, собственно, ключевой фактор этих мест – их особенные почвы. Они называются научным словом «конгломерат», это будто бы зацементированная в мельчайшем песке крупная галька, почва довольно бедная, но в которую корни виноградной лозы могут проникнуть очень-очень глубоко, чтобы отыскать там воду. Так вот, поскольку лоза наша не только красиво смотрится на крутых террасках с видом на море и горы, но и усердно трудится, вина АОС Bellet отличаются невероятной элегантностью, а многие красные удивляют изяществом, таким редким для винограда, созревшего под южным солнцем.
Итак, каждое из девяти винных хозяйств этого камерного апелласьона практикует ныне био– или биодинамическую технологию винного производства и делает все три цвета вина: розовые, белые и красные. Профили этих вин могут, конечно же, у них друг от друга отличаться, но вовсе не сложно уловить в них некоторые общие черты.
Розовые вина Белле мягкие по вкусу, изысканные, с легким оттенком сладости, такие часто называют rose gourmand (розе́ гурман). Эти черты дает им редкий местный сорт винограда Braquet (Браке), что доминирует в розовых ассамбляжах. Этот сорт вы вряд ли найдете где-то еще во Франции, как и другой уникальный красный, La Folle Noire (Фоль Нуар, или «сумасшедшая черная» в переводе), что может дополнять букет розового и авторизован только в этом апелласьоне.
В красные ассамбляжи Белле могут добавляться Гренаш, Сенсо или тот же Браке, но королевой все-таки стала именно Folle Noire. Фоль Нуар – старинный провансальский сепаж, в других землях может называться иначе, например на юго-западе Франции это «Черная дама», а в Уругвае, где ее очень любят, зовут Vidiella. Фоль Нуар любит карабкаться по камням, при этом несказанно продуктивна и невероятно интенсивно окрашена, а также весьма ароматна. Некоторые виноделы говорят про нее: «Лезет в гору с полными сумками и в ярком боевом макияже», ну, точно сумасшедшая женщина! Впрочем, на деле образ этот весьма обманчив. Хоть красные вина из этого сорта сразу же цветом выдают свой южный темперамент, но дальше они удивляют необычным изяществом вкуса, имея при этом сложный букет ароматов, где чувствуются ноты пряностей, перчика и розы, а с возрастом – ягодный конфитюр. Да, возраст им к лицу, вина эти способны очень красиво и долго стареть, причем не только красные, но и белые.
А из чего же сделаны белые вина Белле? Конечно, в этой местности все любят Rolle (Роль), или Vermentino, a к нему можно подмешивать Шардоне или Бурбуленк. В итоге одни любят делать более свежие и минеральные белые, чтобы употреблять их для немедленного удовольствия. А другие виноделы в глубине своих погребов лепят с помощью дуба более мощные и пышные экспонаты, способные противостоять времени. Оба этих белых портрета типичны для Белле.
Нельзя сказать, что эти «карманные» винодельни Ниццы, такие близкие и такие далекие от Английской набережной, снабжают всю Францию и тем более весь мир своим уникальным вином. Вы же понимаете, что 60 гектаров на всех – это редкая жемчужина, малюсенький взрыв конфетти посреди огромных площадей соседнего АОС Coteaux de Provence. Вина эти вы можете отведать в ресторанах и винных барах самой Ниццы. А если не поленитесь, то смело стучитесь в ворота к виноделам, они все открыты для визитов и готовы будут провести для вас дегустацию у себя в домене. Там же вы сможете приобрести понравившиеся экземпляры этой редкой породы прованского вина. Bonne dégustation!
Глава 25. Château de Bellet (AOC Bellet). Компания La Francaise REM. Интерввю: Ophélie Guinard
Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin.
Бог создал лишь воду, но человек сделал вино.
Дегустация в часовне?
Вы когда-нибудь дегустировали вино в настоящей часовне? В этой стены покрыты фресками, располагающими к тишине и концентрации. Иисус говорил людям: «Пейте вино, кровь мою». Вино предлагают испить в церкви на причастии. Так почему же не насладиться глотком «божественного напитка», что все-таки создан был человеком, в «божественных чертогах», возведенных, кстати, тоже человеком?
Часовня в Château de Bellet, где сейчас проводятся дегустации вина одноименного винного хозяйства, выросла на вершине холма в 1873-м. Она сложена из белого известняка с античных карьеров у деревни La Turbie, что высится прямо над княжеством Монако. Магический этот камень имеет свойство с годами белеть всё сильнее, за это его очень полюбили и активно использовали и в Монако: кафедральный собор, фасады знаменитого казино, а Принц Альбер I воздвиг из него свой величественный «храм моря», нынешний Океанографический музей.
А наша часовня хранит дух 23-летней красавицы Аньес Руассар, баронессы де Белле в четвертом поколении, что погибла при родах сына. Мальчик ее выжил, возмужал и воздвиг в память о матери эту часовню, легкую и изящную, как молодая Аньес, что вышла полюбоваться морем на этот холм, самый высокий в округе. Часовню освятили, и на протяжении 139 лет она служила частным храмом семьи, в ней проходили все семейные обряды баронов де Белле – крестины, свадьбы, отпевания, праздники. Здесь в крипте в конце XIX века были захоронены и некоторые члены семьи. Бароны де Белле и сейчас живут на этой земле, в прекрасном шато, что прячется среди высоких деревьев ниже по склону. Периодически приводят они в часовню своих внуков, гостей и друзей, чтобы познакомить с историей семьи. Потому что часовня больше им не принадлежит. И богу больше она не служит. Зато теперь она открыта для всех. Что же произошло? Давайте обо всем по порядку.
Бароны Де Белле
На этих холмах еще в Средние века молчаливые монахи Saint Pons делали для местных сеньоров вино из черного сорта Фоль Нуар (Folle Noire) и белого Роль (Rolle). Склоны и сейчас остались такими же крутыми, а вот вино теперь гораздо круче средневекового!
История же самого шато восходит к XVI веку, когда семья савойских сеньоров Руассар (Roissard) построила здесь свою первую резиденцию, прекрасный «палас» в пьемонтско-сардинском, или, как его еще называют, нисуазском, стиле: красно-охряное трехэтажное, прямоугольной формы здание. Этой семье в 1777 году король сардов (ведь Ницца с 1720-го по 1860-й была частью Сардинского королевства) дарует титул баронов[8] De Bellet. Семья Roissard de Bellet поселяется здесь с этого времени уже постоянно, в XIX веке устраивают они реконструкцию и обновление своего замка, добавив к нему круглые башни-донжоны, и продолжают культивировать на склонах виноградники. Эти лозы устояли в двух катастрофах конца XIX века – Французской Революции и нашествии эпидемии филлоксеры, в то время как практически половина соседних виноградников вынуждены были перепрофилироваться, кто на цветы гвоздики, а кто и отдался под жилые строения.
Последний барон-винодел, Гислан де Шарнасе (Ghislain de Charnacé), стоял во главе домена с 1970 года. Заботливо сохранял он старые сорта Браке (Braquet) и Фоль Нуар, собрал и обработал 42 миллезима, неустанно улучшая качество своего вина. Он первым в апелласьоне, названном, кстати, именем их исторической винодельческой семьи АОС Bellet, начал вести свое хозяйство по биотехнологии. А еще Гислана почитают за то, что именно он защитил в начале 2000-х виноградники этого апелласьона от исчезновения под натиском неутомимых девелоперов, скупавших эти земли под постройку недвижимости. Как? Он поддерживал молодое поколение виноделов, многим тогда не было и 40 лет, и ему удалось договориться с мэром Ниццы о том, чтобы виноградники Белле были вписаны в план города как сельскохозяйственные угодья, на которых запрещена застройка. «Я никогда не терял надежду», – говорил тогда Гислан в интервью журналистам, и его уверенный, спокойный, с хитринкой взгляд человека, знающего что-то большее, заставлял верить в лучшее.
Сейчас ему слегка за 70, его дети и внуки живут с ним здесь, в семейном замке, кто постоянно, а кто наездами, но вот никто из них продолжать винодельческую династию не захотел. Так бывает. И в 2012 году барон продал 7 гектаров своей земли с виноградниками и часовней, что стоит на ней, оставив семье здание самого шато, бывший «палас» и земли ниже по склону.
Новая жизнь семейных виноградников под новыми корпоративными хозяевами
Виноградники у барона де Белле купила не другая семья, а серьезная французская компания, занимающаяся инвестиционными продуктами в сфере недвижимости, La Française REM. Вместе с ними она приобрела еще 6 гектаров соседнего хозяйства Coteaux de Bellet и объединила все 13 гектаров виноградников под одним именем, которое было уже хорошо известно винным ценителям – Château de Bellet. Так маленький семейный винодельческий бизнес юридически стал частью бизнеса крупной компании, даже группы компаний. Но зачем финансистам винный домен? Что они собирались с ним делать? Давайте разберемся.
Есть в составе этой группы компания, специализирующаяся на финансовых продуктах в области виноделия, то есть они дают возможность людям вложить часть своих капиталов в хорошее вино и зарабатывать на этом хоть не безумно большие проценты, но зато даже часть «натурой». Ее «винные» девелоперы умеют выбирать перспективные виноградники в престижных АОС Долины Роны, бургундских Grand Cru и Бордо и первыми уже предложили рынку новый инвестиционный продукт. Для успеха главное – правильно выбрать два актива: терруар и команду виноделов, чтобы оба спокойно и профессионально могли делать каждый свое дело, земля – свое, виноделы – свое. Тогда финансистам останется только зарабатывать на этом, не вмешиваясь в процессы винодельческие. Прекрасный же, товарищи, принцип: «профессионал, уважай другого профессионала, и всем будет счастье», не правда ли?
Конечно, новые хозяева сделали необходимые инвестиции, главная из которых – постройка нового, современного погреба для винного производства. В него можно спуститься прямо с панорамной площадки-террасы перед часовней, двухуровневой «улиточкой» уходит он вниз. Прямо у входа, в красивом холле, нас встречает белокаменная статуя Аньес, перенесенная сюда из часовни. Как Святая Дева, хранит она теперь святыни виноделов. Рядом, в светлом зале овальной формы, блестят металлическими боками вставшие в хоровод большие бродильные чаны. А серьезные инструменты, дубовые бочки, прячутся в нижнем уровне-гроте, там им комфортно, влажно, темно и прохладно.
Хозяйством сейчас занимается та же команда, что работала у барона-винодела Гислана, всего четыре человека на виноградники и погреб, к ним добавилось еще трое сотрудников на бутик и административный фронт. Среди них и моя собеседница Офелия Гиснар (Ophelie Guisnard), коренная нисуазка, что с 2017 года работает здесь «дежурной по хозяйству», отвечая за весь домен в целом. Милая, невысокая, серьезная, очень конкретная девушка с пронзительным взглядом цвета лесного ореха глаз.
Кстати, если вы всё еще думаете, что мир французского виноделия такой закрытый, в него совершенно невозможно попасть снаружи, то спешу вас разуверить: это не так, по крайней мере не везде так. Сама Офелия Гиснар тому подтверждение. Родом с этих же нисуазских холмов, она получила здесь диплом коммерсанта по недвижимости и уехала в Англию, где с увлечением работала… кондитером в пабе, а затем поднялась в нем же до шефа кухни. Но страсть к вину, привитая еще родителями-эпикурейцами, взяла свое. Дальше всё просто: диплом сомелье (WSET-3), анонс должности администратора домена в интернете, резюме, и вот, можно сказать, «с улицы», без рекомендаций и семейных связей, попала Офелия в мир виноделия. «Это мой терруар, – смеется она. – Я, как и эти лозы, выросла здесь».
«Нашей команде новый владелец дает полный карт-бланш в текущем управлении доменом, ведении дел в хозяйстве. Несмотря на регулярные контакты, мы не чувствуем навязчивого контроля и их указаний, будто мы сами по себе», – рассказывает Офелия. Но такое невидимое присутствие «большого брата» может быть весьма полезным для маленького домена, ведь они теперь работают в одной упряжке! Чем более благородным, рафинированным и элегантным становится вино, тем выше инвестиционная привлекательность предлагаемого владельцем продукта. Вот вам еще пример взаимной пользы и конкретной помощи.
Энолог Eric Boissenot
Благодаря La Francaise наше Château de Bellet смогло привлечь к себе внимание и даже получить честь работать с одним из самых известных энологов мира, что входит в тройку лучших, Эриком Буасно (Eric Boissenot). Он консультирует сейчас 180 виноделен в мире, в том числе 40 Crus Classés из Mécloc. Вот вам имена некоторых из них: Lafite Rothschild, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, Léoville Las Cases, Léoville Barton, чтобы понимать его уровень. Работа даже такого великого энолога-консультанта по традиции проходит в скрытном режиме, он остается теневой фигурой, его имя не указывается на этикетках вина, ведь звезды – это сами великие шато. И представьте, наша маленькая звездочка, Шато-де-Белле из Прованса, чудесным образом нашла место на этом небосводе. Маэстро приезжает сюда всего один раз в год, в феврале-марте, когда наступает самый ответственный момент – ассамбляж, чтобы участвовать в создании вина. И постепенно их благородное белое и красное вина к 2017 году снова обретают слегка утраченную с уходом из рук барона гармонию, приближаются к истинному выражению своего уникального терруара. Браво команде и спасибо мэтру за дельные советы!
Вино, оцененное Томасом Лжефферсоном и принцем Альбером II Монакским
Для начала парочка довольно известных фактов:
Еще в 1787 году будущий третий президент США Томас Джефферсон, большой любитель и профессиональный знаток французских вин, будучи во Франции, описал в своем дегустационном блокноте белое вино «Шато Белле» как Grand Cru из Ниццы.
В 2011-м принц Монако Алъбер II и принцесса Шарлен выбрали белое вино кюве Baron G 2008 из Шато Белле для гала-ужина на своей свадьбе в Монако.
Вина Шато Белле – это редкие перлы, ведь в год здесь делается всего-то 25 тысяч заветных бутылок. Еще реже их можно встретить за пределами Лазурного Берега: всего 5 %, то есть примерно 1250 бутылок, отправляется на экспорт в Японию, Бельгию, Штаты, Голландию, Италию – этим количеством уж точно не наводнить мир. Да и сам-то микроскопический апелласьон АОС Bellet в мире известен только посвященным. Что далеко ходить, даже в туристическом офисе Ниццы просто так вы никакой информации о нем не найдете, нужно самим порасспрашивать. Каждый раз гадаю, специально это делается или нет, но имидж конфиденциальности и секретности этих вин – чистая реальность, на которой и играют профессионалы. Поэтому считаю настоящим преступлением не попробовать эти редкости, до которых совершенно реально дотянуться с Лазурного Берега, если вы тут. Двадцать минут на машине с Английской набережной, и вы на месте! Только визит с дегустацией здесь нужно бронировать заранее.
Итак, в этом шато делают три линейки вина: La Chapelle (терруарное) и Baron G (гран вэн), обе в трех цветах, и линейка Agnes (исключительное, очень маленький тираж), только в белом и красном.
Белое Château de Bellet – издавна его «козырная масть» и чистая гордость. В нем главенствует итальянский сепаж Роль, в La Chapelle даже на 100 %, а в двух других винах на 90-95 %, и дополняется он сортом Шардоне. Ароматы белого дарят садовые фрукты (грушу), слегка приправленные пряностями, что и делает вино оригинальным. Во рту обволакивающее, гармоничное, с легкой приятной горчинкой, которая переходит в мускатный орех в послевкусии. Это вино можно смело хранить минимум 5-10 лет.
Розовое – оригинальная находка, ни на что не похожее и с первого «нюха» узнаваемое вино, стопроцентно сделанное из уникального местного сорта Браке. Baron G 2019, как и предыдущие миллезимы, превосходно отражает свой терруар, год от года держит марку и не меняет свой портрет. Типичный его аромат – роза, которая, в зависимости от возраста вина, может дополняться малиновым или вишневым конфитюром. А вкус удивит вас свежей прованской дыней, округлостью и сладкой гармонией. Это «розе́ де гарде», то есть то самое, которое можно хранить, и с годами оно будет проявляться всё интереснее. Розовое La Chapelle тоже пахнет розой, а еще пионом и ирисом, это комплексное вино со сладкими обещаниями, которое очень нравится дамам.
Красное «Шато Белле», тоже легко узнаваемое по ароматам сочных ягод ежевики и чернослива, что дает ему местный сорт Фоль Нуар, умело балансирует во вкусе между перечными и карамельными оттенками. Глубокое Baron G весьма мягко пьется даже молодым, хотя, конечно, лучше бы заложить его в погребок лет этак на 10-15. La Chapell, со своими специями и телесной мощью, отлично подойдет и сейчас к хорошему говяжьему стейку, ягненку или под дичь.
За эти редкие перлы готовьтесь выложить от 20 до 40 евро за бутылку. Но что это за цены по сравнению, например, с бордоскими Гран Крю?
А теперь время вернуться к часовне, в бывшей крипте которой устроен сейчас камерный дегустационный зал «Шато де Белле», ведь именно отсюда начинается визит. Как так случилось, что семейная католическая святыня стала теперь местом поклонения Бахусу?
Святое – в светское
Человек отдал строение и его дух Богу, но если по каким-то причинам оно перестает служить ему, рискует оказаться заброшенным, то, ради сохранения исторического достояния и чтобы жизнь вернулась в его стены, человек может забрать строение у Бога обратно. Для этого у церкви есть обряд «десакрализации», и он был произведен в часовне Шато де Белле в 2012 году, после продажи этой земли семьей последних баронов де Белле. Все церковные атрибуты были возвращены церкви, а свои захоронения семья спокойно перенесла на кладбище в Ницце, в семейный склеп.
Новые хозяева обосновали внутри небольшое бюро, бутик по продаже вина для клиентов и дегустационный зал, и теперь здание снова вернулось к жизни, с ее каждодневными заботами и радостями. «Мы не монахи, но работаем в часовне, ходим сюда, как к себе домой, – говорит Офелия, называющая свою функцию в этом домене «швейцарский нож». – И хоть люди мы не религиозные, но духовные, и, конечно, чувствуем светлую энергию этого места. Весь оригинальный декор часовни остался в том виде, как был, мы только добавили некоторые декорационные и утилитарные элементы для винного бутика».
Я сама могу подтвердить, что, находясь в светлом миниатюрном зале под высоким 27-метровым сводом этой элегантной часовни, явно ощущаешь какую-то добрую силу и важность происходящего. Возможно, это витражи и фрески окружают атмосферой таинства, а может, потому, что предчувствуешь фразу Офелии: «Дамы и господа, приглашаю вас на дегустацию»?