Рис. 18. Осень третьего года
Рис. 19. Удаление пенька осенью третьего года
На четвертый год формируют «рукава» четвертого порядка (рис. 20, 21).Рис. 20. Весна четвертого года
Рис. 21. Осень четвертого года
На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения (рис. 22).Рис. 22. Весна пятого года
Рис. 23. Лето пятого года; на плодоносящих лозах оставлено по 8 почек
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, поскольку начинается формирование плодовой пары (сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год). Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки (рис. 23), а две лозы над ними обрезают на 10–12 почек (рис. 24) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.Рис. 24. Подоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года
Зачем нужны сучки замещения?
Посмотрите на рис. 24. Сучок замещения – это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара: сучок замещения и плодоносящая лоза (рис. 25).Рис. 25. Лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза обрезанная на 2 почки)
Уход за плодоносящим виноградом
При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги, и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как только начинают набухать почки, надо сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст перед поливом надо внести 20 кг (3 ведра) перепревшей органики, 200–250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску) и 300 г золы под куст по поверхности почвы. Затем нужно слегка, всего на глубину 7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву надо замульчировать торфом на высоту 7 см. Либо прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.
Полив с подкормкой надо повторить после цветения, в момент завязывания ягод (середина июня), и внести дополнительно 2 ведра органики. К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего 1 ведро. В засушливое лето дополнительно надо сделать полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа по 10 л под куст. После Виноград идет на Север сбора урожая (середина – конец сентября) надо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды.
Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запастись сахаром, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.
Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами), начиная с конца июня до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали и пасынок уже подрос, то, чтобы пасынок не начал расти повторно, надо оставить на нем самый нижний лист (рис. 26).
Рис. 26. Обрезка пасынков
В тот момент, когда ягоды начинают окрашиваться в свой сортовой цвет, надо сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» – долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.
Виноград, как мы знаем, – лиана, способная в природных условиях достигать 4–5 м длины Это дает возможность использовать для вертикального озеленения сада. На юге России так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают и при этом получают совсем неплохой урожай. Но при выращивании его в продуктивных целях рост лозы надо ограничивать. Как только лоза, подвязанная к шпалере, достигнет длины 2–2,5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (пинцировку). Это будет способствовать более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез битумом, или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки. Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом росте (рис. 27). После его появления на данном ростке больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).Рис. 27. Вершкование плодоносящей лозы после появления усика
У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки, от которых надо регулярно куст дважды за лето освобождать (о вреде корней-росянок было написано в начале книги). Для этого надо отгрести почву от основания куста на глубину 2–3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Корни-росянки легко образуются на «рукавах»-лозах, касающихся земли (рис. 28). Их тоже надо удалять.Рис. 28. Корни-росянки
Подготовка куста к зиме
Естественно, что хорошо зимует вызревший куст. Прежде всего удалите все сорняки под кустом и вокруг него. Вырежьте лишние побеги на «рукавах», удалите слабые и больные.
После того как установится постоянная холодная погода (от 2 до 4 градусов мороза) присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см (рис. 29).
Рис. 29. Подсыпка почвы в основание куста перед укрытием его на зиму
Далее сделайте обрезку куста, как показано на рис. 23.
Теперь надо уложить «рукава» куста по разные стороны и, если надо, то пришпилить деревянными рогатками к земле и сразу же накрыть 2–3 слоями елового лапника.
Если виноград у вас растет в пристенной культуре, то поверх лапника надо положить шифер или доски, чтобы не дать льющейся с крыши во время оттепели воде проникнуть внутрь укрытия. Рекомендуется нагребать выпавший снег на укрытый виноград, особенно в малоснежные зимы.Раскрытие кустов весной
Как только сойдет снег, виноград надо раскрыть. Снять лапник, осторожно поднять и подвязать лозы к первой шпалере и тут же обязательно накрыть двойным лутрасилом (рис. 30), но не по «голове», а выше, примерно на 40–50 см, чтобы дать свободу для роста хрупким побегам. Если по прогнозу ночью ожидаются сильные заморозки, то виноград необходимо дополнительно прикрыть и поставить под укрытие дополнительно ведра с водой. После 5 июня в Московской области весенним заморозкам приходит конец, и укрытие можно снять. Снимать надо осторожно, чтобы не поломать хрупкие ростки.
Рис. 30. Весеннее укрытие кустов винограда от заморозка лутрасилом
Затем подвязать лозу, распределив равномерно по всем шпалерам, как указано на рис. 31.Рис. 31. Подвязка куста к шпалерам
Предостережение. Ни в коем случае не накрывайте виноград полиэтиленовой пленкой! Под ней он либо сопреет в зимнее время, либо сгорит в весеннее.
Весной нельзя оставлять виноград незакрытым – можете потерять почти весь урожай!
При морозных зимах без снега земля может промерзнуть на большую глубину, потом очень медленно и поздно оттаивать, а надземная часть весной тронется в рост уже при 10 градусах тепла. Виноград начнет усыхать на глазах. Именно поэтому после такой зимы в первую очередь надо отогреть корневую систему. Придется бурить шурфы и заливать в них горячую воду (но не кипяток, естественно).
Не удушите виноград чрезмерным укрытием с использованием рубероида или пленки, да еще без отдушин.
Глава шестая. Виноград в Нечерноземье и на Урале
Уральские сорта винограда, естественно, подходят и для Нечерноземья, поскольку в этих областях схожие климатические условия.
Климат сугубо континентальный, то есть короткая дружная весна, морозная зима с большим снеговым покровом, ранняя быстрая осень. Никаких тебе поздних весенних заморозков или ранних осенних. Влажность низкая.
Для Урала более подходящими, как и для Северо-Запада, являются ранние сорта.
Аркадия — ягоды белые, крупные, в гроздьях до 700 г, сорт выносит морозы до 24 градусов.
Восторг мускатный – ягоды янтарно-белые, средней величины, в гроздьях до 700 г, морозостойкость сорта минус 25 градусов.
Краса Севера – ягоды средней величины, белые с загаром, кисти до 500 г. Морозостойкость – минус 26 градусов.
Мускат бархатный – бело-желтые ягоды, довольно крупные, в кистях до 600 г. Сорт выносит морозы до 25 градусов.
Мускат белый сверхранний – белые ягоды средней величины, гроздья до 300 г. Выносит морозы до 25 градусов.
Супер-Экстра – крупные желтые ягоды в гроздьях до 800 г. Моростойкость сорта – до минус 25 градусов.
На Урале также можно выращивать сорта Алешенькин, Восторг, Жемчуг Саба, Импульс, Кардинал, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный Изумруд, Тукай, Ранний Магарача, Зилга, Элегант.
Все разобранные выше методы посадки формирования куста с «рукавами», уход ничем не отличаются от этих же работ в Подмосковье.
В этих регионах почва, как правило, скудная, а потому перед посадкой надо приготовить почву из смеси грунта, песка, дробленого кирпича или щебенки, торфа и перегноя (перепревшего компоста) в равных количествах.
Если почва кислая, то следует добавить доломит (пол-литровую банку) или вместо него литровую банку золы. Кроме того, надо внести 500 г суперфосфата (или 250 г двойного суперфосфата). Все это вносят из расчета на каждый куст. Если грунтовые воды близко, то из этой смеси надо готовить гряды.