Поэтому для себя я решил, что ради получения крупного вкусного винограда, радующего сердце и душу, лениться не стану.
Виноград в теплице – проще, чем кажется
Защищать виноград нужно от низких и высоких температур, ветра, дождей, сырости, туманов, заморозков, болезней, вредителей.
Основной способ защиты от морозов – утепление. Приемов существует очень много. Выбор зависит от климатических условий и целей выращивания.
Самый древний и простой способ – укрытие лозы землей слоем 35–40 см. Единственные плюсы этого приема – простота и дешевизна, остальное – недостатки, поэтому от него сегодня отказываются. Более современный и результативный вариант – его сочетание с устройством траншей, шалашиков, коробов для устранения контакта лозы с поверхностью почвы и использованием гидроизоляции, а также разных утеплителей. Эти устройства уже подробно описаны в литературе по виноградарству, поэтому я не буду на этом останавливаться, а подробно опишу свой метод защиты.
Температура свыше 35 оС угнетает рост винограда, поэтому для защиты от жары используют затенение. Для нейтрализации пагубного влияния ветра высаживают деревья и кустарники, устанавливают заграждения. Защищая виноградник от избыточных дождей, сооружают над ним экран. Сырость и туманы винограду не идут на пользу, поэтому его сажают на высоких местах, избегая низин.
Для защиты культуры от болезней авторы из южных районов, где дожди, как правило, редки, рекомендуют после каждого дождя проводить профилактическую обработку химикатами. А вот как быть тем, кто живет в районах, где осадки выпадают гораздо чаще: неужели после каждого дождя опрыскивать? Экран спасает только частично. Выход один – строить теплицу.
Да, да. Как это странно не прозвучит, но в наших климатических условиях для защиты винограда ото всех напастей, увеличения ассортимента сортов, улучшения качества ягод есть смысл выращивать виноград в теплицах.
Вдобавок рекомендую поднять грядки на 50 см. Чтобы достичь такой высоты, я, например, использовал для стенок пластик и шифер. Междурядье у меня застелено где плиткой, где линолеумом: подмел, вытер тряпочкой – и домой не хочется идти. Особенно весной. Вот представьте себе: весна, солнце уже пригревает, но на улице еще снег лежит, ветер, легкий морозец, а в теплице – +12 оС, светло, тихо. И так приятно погреться на весеннем солнце, подышать свежим воздухом после долгой зимы, книгу почитать, чай попить. Для этого припасены в теплице маленький столик со стульчиком. Лучшего места для отдыха в это время года за городом не найти.
Итак, не жадничайте – стройте теплицу. Надеюсь, я вас убедил.
В качестве еще одного аргумента привожу таблицу вегетационного периода винограда в теплице на моем участке.
Сравнивая данные из моей таблицы с данными, приведенными в книгах, пришел к выводу, что сроки развития винограда в моих теплицах, совпадают со сроками развития культуры в южных регионах. Так же, как и на Кубани (Ростове), фаза развития побегов и соцветий приходится на третью декаду апреля – начало мая. А для винограда, растущего в тепловых карманах (о них речь пойдет дальше), отстает на 20 и более дней.
Таблица вегетационного периода в моей теплице
Теплица из сотового поликарбоната.
Вывод: климатические условия в теплицах нашего региона примерно совпадают с природными климатическими условиями Кубани и Ростова и позволяют выращивать крупные красивые и вкусные сорта.
О теплицах
Теперь пора переходить от слов к делу. Теплицы бывают со съемной и стационарной крышей. Для проветривания нужно предусмотреть поднимающуюся крышу или форточки. По форме теплицы бывают односкатные, двухскатные, полукруглые. Кровля и стены выполняются из разных материалов. В настоящее время везде продается сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. С ним легко работать, он дешев и гигиеничен. Советую выбирать каркас с жестким профилем – из дерева или металла. Иначе на зиму его придется укреплять, привязывая к нему стойки, чтобы по весне не обнаружить теплицу полностью разрушенной. Весовая нагрузка снега в нашем регионе на квадратный метр составляет около 100 кг, а с учетом коэффициента перегруза – все 140. У тех, кто не учитывает это обстоятельство, часто разваливаются не только теплицы, но также навесы, сараи и крыши домов.
Что касается формы крыши теплицы. Позвольте привести результаты собственных наблюдений, которые я свел в таблицу.
Перед вами наблюдения за температурой в теплицах с разной формой кровли (полукруглой и треугольной) с применением утеплителей урсы – 50 мм и теплоизофол – 10 мм. Толщина сотового поликарбоната – 4 мм.Теплицы с треугольной и полукруглой крышей
Из данных таблицы видно, что зимой температура в теплице с полукруглой крышей на 3 oС выше, чем в теплице с треугольной крышей. Видимо, сказывается то обстоятельство, что ее снег «укутывает» со всех сторон (считается, что толщина снега в 1 см удерживает тепло в 1 oС), а с треугольной – «утепляет» только сверху.
Весной же, когда солнце начинает пригревать, результат прямо противоположен: с треугольной крыши снег сходит быстрее и солнце интенсивно прогревает пространство теплицы. А с полукруглой – не сходит, а оседает, уплотняясь, и еще долго препятствует прогреву теплицы солнцем. Летом температура в теплице с треугольной крышей также выше, что позволяет увеличить количество активных температур: а это чрезвычайно важно для выращивания винограда.
Вывод: предлагаю строить теплички с треугольной крышей.
Теперь можно коротко и об утеплителях. Какой бы вы не использовали, разница будет только в тепловых свойствах и толщине укрытия. Лично я применяю рулонную Урсу (напоминает шлаковату) и Теплоизофол (рулонный материал: с одной стороны фольга, с другой – утеплитель). Как показали мои наблюдения, температура под Урсой выше, чем под Теплоизофолом, хотя технико-экономические показатели, указанные на упаковках обоих утеплителей, совпадают. Возможно, причина в том, что Урса более герметично прилегает к почве, поэтому и температура под этим укрытием выше при одинаковых теплоизоляционных свойствах двух материалов.
При этом 18 пог. м Теплоизофола толщиной 10 мм стоят от 900 руб., а 7 пог. м пятисантиметровой Урсы – от 1,5 тыс. рублей. Но работать с Урсой надо в маске и рукавицах, а срок службы у нее меньше.
Зато Теплоизофол можно применять не только как утеплитель, но и как гидроизоляцию.
Способ применения.
Делаем короб или шалашик, укрываем, прижимаем концы материала к земле любым способом: землей, кирпичами и т. п. Ширина обоих материалов – 1,1 м.Я лично укрываю следующим способом:
Известный автор о выращивании винограда Н.И. Курдюмов в одной из своих книг высказал мысль о том, что пенопластовые ящики изменяемого размера стали бы отличным укрывным материалом не только для винограда, но и для цветов, добавив, что сам бы купил несколько десятков.
Делюсь информацией, где такие ящики найти. В крупных магазинах торгуют рыбой на развес, которая расфасована как раз в пенопластовые коробки 80 × 40 × 20 см толщиной до 3 см. Продавцы не знают, как после продажи товара избавиться от этой тары. Сколько раз ни обращался в магазин, мне отдавали ее даром.
Что я делаю дальше? В торце коробки вырезаю часть стенки, от дна оставляю ступеньку 3–4 см, чтоб лоза не ложилась на дно. Коробки стыкую по всей длине. В местах роста штамба в дне вырезаю ножом щель. Лозу местами прикрепляю к коробке скобой из 3-миллиметрового алюминиевого провода. Саму скобу прикрепляю к торцу коробки, а не к земле. Весной, убирая пенопласт, вытаскиваю только один конец скобы, а другой – загибаю на коробке, чтоб эта мелкая, но важная деталь не потерялась.
Коробки нумерую краской, например: 2–1, 2–2 и т. д., что означает: коробка из 2-й теплички была защитой для второго куста.На землю кладу пленку – она не пропускает сырость и спасает от загрязнения утеплитель. Я использую защитную пленку от листов сотового поликарбоната, которую, как правило, перед их использованием снимают и выбрасывают.
В нее же по весне закатываю Урсу, чтоб та не слипалась во время храненения. Затем поверх коробки укладываю утеплитель из материала толщиной 60 микрон, шириной 3,2 м, сложенный пополам. Материал дышащий и защищает от 3–5 oС морозов. Когда наружная температура воздуха понижается до 10 oС мороза, укрываю ящик Урсой или Теплоизофолом.
Вертикальное утепление с помощью коробок
Коробки можно ставить и вертикально (таким образом можно утеплять и другие растения, требующие укрытия на зиму, например розы). Технология проста: разрезать коробку пополам и состыковать обе половинки вокруг растения, дополнив конструкцию земляным валиком по периметру.
Соединить части коробки можно, например, скотчем. Весной убираем их в сарай до следующего года.
Тем, кому приобрести пенопластовые коробки не удастся, можно посоветовать следующий способ утепления.
Пенопластовые листы толщиной не менее 30 мм (они есть в любом строительном магазине) режете на отрезки шириной 400 мм. На землю сначала укладываете пленку, затем пенопласт, сверху – лозу. Над лозой устанавливаете дуги с интервалом 40–50 см и набрасываете на них утеплитель. Этот метод укрытия с применением Теплоизофола можно применять и на улице.Фундамент
Из-за высокого уровня грунтовых вод на моем участке приходится строить под теплицу фундамент высотой 50 см от уровня земли. Если грунт состоит из тяжелых глин (в строительстве он называется пучинистым), фундамент нужно обязательно заглублять на 15 см ниже глубины промерзания. В московском регионе – это 1,4–1,8 м. Так как теплица – не дом, я из соображений экономии делал фундаменты из штучных шлакоблоков, укладывая их на уплотненную подушку из песка толщиной 20 см, заглубляясь в землю всего на 30 см.