Примечание:
1. Сотовый поликарбонат крепится к стропилам и к стойкам рейками 40 × 20.
2. Стойки по углам теплицы, в торцах и одна посередине изготавливают из бруса 100 × 100
3. Посередине делается поперечный прогон со стойкой, аналогично торцевым. Прогон крепится гвоздями к стойкам. Получается треугольная ферма со стойкой.
4. Шпалеру крепят к поперечным прогонам теплицы. Стойки шпалеры должны быть жесткими, их можно сделать из трубы.Сколько стоит дом для винограда
Расход материала (в каждом регионе цена материалов может различаться). Здесь я указываю приблизительную стоимость, на которую можно ориентироваться в Подмосковье.
Тепловой карман вместо теплицы
На основе беседки
На участке у меня стоит крытая с трех сторон стеклом беседка с шиферной кровлей размером 3x3, ориентированная с востока на запад. Я ее приспособил для выращивания винограда.
Для этого я снял шифер с южной стороны, продлил стропилу на 80 см. Вместо шифера уложил сотовый поликарбонат. К стропиле прикрепил желоб для стока, чтобы на рукав (лозу) не попадали атмосферные осадки. Поликарбонат креплю рейкой, прибитой вдоль стропилы. Поперек стропилы, снизу, натягиваю шнуры, на которые ложится лоза. Лозу протягиваю в беседку, в пространстве между стропилами. С боков (торца) продленное пространство огораживаю стеклом (или поликарбонатом). Получается небольшое защищенное пространство, которое я назвал тепловым карманом. Таким образом, на виноград не попадает дождь, а значит, нет сырости и болезней. Конструкция частично спасает от ветра, и способствует увеличению суммы активных температур. К тому же я использовал все пространство беседки, в результате чего получил тень. Приятно смотреть, отдыхая в ней, на кисти винограда, висящие над головой.
Для утепления использую Теплоизофол. С одной стороны стропилы прикрепляю утеплитель рейкой, как бы обворачивая лозу. Затем прикрепляю утеплитель к другой стропиле и заворачиваю конец, который прибиваю к первоначальной стропиле снизу рейкой. Длина утеплителя больше длины крепежных реек – это дает возможность его конец стянуть шнуром или скотчем. Когда нужно приоткрыть, эта рейка убирается, утеплитель под своим весом расправляется. Ранней весной в солнечный день утеплитель разворачиваю, давая солнцу прогреть лозу. На лето утеплитель убираю.
С наружной части беседки утеплитель оборачивается вокруг штырей или кольев. Его конец заводится внутрь идущего утеплителя из беседки внахлест. Затем крепится также скотчем или шнуром.
Ввиду того, что длина рукавов составляет 2–3 м, то их по 2–3 штуки можно собрать в пучок и обернуть рулонным утеплителем.На основе колодца и собачьей площадки
Агротехника винограда
Посадочная яма
Виноград можно вырастить почти везде: на песчаных, каменистых, лесных почвах, торфяниках, суглинках, но самый большой урожай он дает на черноземах. Единственное, что он не переносит – солончаки и заболоченные земли. Эта культура растет на одном месте десятки лет, поэтому, если ваш участок не может похвастать наличием мощных, плодородных почв, придется делать посадочные ямы и заполнять их плодородным грунтом. На их устройство не жалейте средств и сил, так как они – залог хороших урожаев на долгие годы. В разной литературе рекомендуют три размера ямы: 60 × 60 см (глубина – 60), 80 × 80 (глубина – 80), 100 × 100 (глубина – 100). Я советую последний вариант. Так как корни будут располагаться на глубине ниже 30 см от уровня земли для экономии привозной плодородной почвы верхний слой посадочной ямы можно заполнять обычной землей, но лучше песком. Песок нужно добавлять даже в чернозем. Это позволит избежать застоя воды и улучшит воздухообмен, что очень важно для жизнедеятельности корней. Сколько добавлять песка? М.М. Темный в своей книге «Календарь виноградаря» рекомендует соблюдать следующее соотношение: 1 часть песка на 5 частей земли. Не забудьте на дренирующий слой установить отрезок трубы для полива и подкормки куста непосредственно под корень, а затем его засыпать землей. Это позволит сэкономить воду и время для полива, к тому же поверхность почвы не будет излишне влажной, не зарастет сорняками, а, следовательно, уменьшится вероятность развития болезней на винограднике.
Трубы могут быть из разных материалов и разных диаметров. Я советую использовать пластиковые сантехнические трубы диаметром 150–200 мм, которые продаются в любом строительном магазине и стоят очень дешево. Они легко пилятся ножовкой по металлу, легки, гигиеничны, долговечны. Установленные в яму трубы должны закрываться крышкой (продается там же), чтобы в них не залезла всякая садовая живность. Рано весной, при плюсовой температуре, крышку можно открыть, чтобы теплый воздух как можно быстрее поступил к корням и грунт прогрелся. Зимой отверстие можно закрыть «тепловой пробкой» (я так ее назвал) из любого утеплителя, например, той же Урсы или шлаковаты, уложенной в целлофановый пакет.
Весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Проведенные мной измерения температуры в трубе с тепловой пробкой и без нее, показали, что разница составляет 4 oС.
На дне ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата.
Лучшее удобрение для питания винограда – это перегной.
Если у вас грунт песчаный, то дно нужно выполнить из глины слоем 20–30 мм. Это позволит сохранить влагу и питательные растворы.
План расположения посадочных ям в теплице предлагаю выполнить по выбранной мной формировке (методу выращивания) согласно указанной схеме.По выбранной схеме посадки можно выращивать 5 кустов от одного до трех сортов – на ваш вкус.
Перед покупкой саженца напроситесь к виноградарю в гости
Виноград размножается черенками, саженцами, семенами, прививками, кустами. Для того чтобы заниматься этим, нужно время и определенные знания. Моя же цель состоит в том, чтобы вы получили урожай как можно быстрее. Если вы со временем захотите размножать понравившиеся сорта сами, то легко сделаете это, прочитав соответствующую литературу.
Саженцы советую покупать только в питомниках или у известных виноградарей. Если вы новичок, приобретайте саженцы с закрытой корневой системой, обратив внимание на следующий момент: на побеге, растущем от черенка, должно быть не менее 5 хороших листиков – это признак начала роста корней, что очень важно для определения жизнеспособности приобретенного посадочного материала.
Я уже упоминал, что меня очень часто обманывали при покупке саженцев, даже после того, как я уже неплохо разбирался в нюансах выращивания винограда. Самая главная моя ошибка – верил случайным продавцам на слово.
Поэтому я настоятельно советую: не торопитесь с покупкой (если не уверены в продавце). Лучше познакомьтесь для начала с местным виноградарем и посетите его участок четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Ведь недаром же существует пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Телефон виноградаря можно найти в Интернете, но познакомиться с продавцами саженцев. Настоящий увлеченный человек, а не проходимец с удовольствием покажет вам свое хозяйство и проконсультирует по всем возникшим во время посещения участка вопросам.
Первый раз советую нанести визит в первой половине марта. В это время можно увидеть, как был подготовлен виноградник к зимовке, узнать, какие работы намечены на ближайшее время, а заодно заказать понравившийся вам, по рассказам хозяина, сорт.
Второй раз наведайтесь в гости в первых числах мая. В это время вы увидите начало вегетационного периода и заодно узнаете из первых рук, как нужно защититься от возвратных заморозков. Опять же вы сможете задать интересующие вас вопросы и, если продавец внушает доверие, приобрести саженцы.
Третью встречу лучше планировать на конец августа. Этот месяц – самый показательный, так как есть возможность увидеть результаты работы виноградаря и оценить их, например, попробовав ягоды прямо с куста и оценив форму и цвет гроздей. Если не разочаровались, можно купить саженцы или скорректировать свой заказ, добавив или вычеркнув те или иные сорта.
Идеальный срок последнего визита – с 13 по 18 октября. Именно к этому времени хозяин должен окончить подготовку к зиме, так как 19–20 октября могут ударить первые серьезные морозы.
Таким образом, за четыре посещения вы пройдете полный курс по агротехнике винограда. Потеряв в общей сложности пару дней, с учетом времени, потраченного на дорогу, вы приобретете необходимые знания и навыки работы с виноградником, а еще опытного единомышленника и учителя, у которого можно будет всегда попросить совет.
Необходимый теоретический минимум для новичков
В разных формировках (этим словом я называю метод выращивания) некоторые части куста называются по-разному. Я буду пользоваться лишь теми терминами, которые относятся к используемой мной формировке.
Все мы знаем, что такое ветка с почками. Из каждой почки весной появятся листья. В виноградарстве обрезанная ветка с почкой или с почками называется черенок (или чубук). После посадки черенка в землю весной, из каждой почки вырастет уже не лист, а побег. Когда на побеге появятся 5–6 листиков, это будет означать, что у черенка появились корни, и теперь он именуется саженцем.
До образования 5 листьев рост побега осуществляется за счет питательных веществ, содержащихся в черенке.
Заготовку черенков, хранение и выращивание из них саженцев я умышленно не описываю, так как это большой раздел, и его можно найти в любой книге по агротехнике винограда. Будем исходить из того, что вы уже приобрели готовый саженец.
Саженец уже состоит из нескольких частей.
1. Нижние (пяточные) корни. Они основные.
2. Подземный штамб (подземная часть бывшего черенка).
3. Росяные корни. Они растут в верхней части подземного штамба (в 25-сантиметровом слое ниже уровня земли). Их нужно обязательно обрезать, так как они мешают развиваться основным корням. К тому же они очень уязвимы: страдают от заморозков, засыхают в жару. Обрезка росяных корней называется катаровкой. Выполняется она каждую осень. Техника довольно простая. Землю вокруг саженца отгребают на глубину 20 см, корни обрезают заподлицо, срез дезинфицируют железным купоросом, замазывают садовым варом и вновь засыпают почвой. Чтобы катаровку проводить с интервалом в несколько лет, рекомендуют подземный штамб на эту глубину (не туго!) обернуть пленкой.