дных зеленых побегов, ни пасынков, которые оттягивают на себя питание; во-вторых, необходимые побеги следует равномерно распределить по шпалере и подвязать.
Во время цветения нельзя осуществлять такие агротехнические мероприятия, которые способствуют понижению температуры воздуха и почвы, т. е. полив, профилактическое опрыскивание, подвязывание побегов не должны совпадать с фазой цветения винограда и должны проводиться до или после нее.
4. Следующая фаза – рост и начало созревание ягод . В этот период листья особенно активно функционируют, ягоды наливаются. Одновременно рост побегов затухает, наступает период их вызревания. Органические вещества, вырабатываемые растением, идут на различные нужды – на рост ягод, увеличение толщины побегов, закладку зимующих глазков и почек. Чтобы все процессы протекали нормально, растение должно постоянно получать питание и влагу. В это время важно соблюсти баланс: если в них ощущается нехватка, ягоды мельчают; если наблюдается их избыток, особенно влаги, возникают болезни, побеги уходит в зиму недостаточно вызревшими.
Первоначально в ягодах мало сахаров, но за 2 недели данной фазы (ее продолжительность определяется сортом винограда, погодой и агротехникой) их количество доходит до уровня, типичного для данного сорта. Ему же начинают соответствовать величина и интенсивность окраски ягод. Это свидетельствует о том, что рост их завершился.
5. В процессе созревания в ягодах накапливаются сахара, содержание кислот заметно уменьшается, побеги заканчивают свой рост, идет подготовка растения к зиме . Эту фазу можно распознать по характерному размягчению ягод – они постепенно приобретают окраску и форму, свойственную сорту, – и восковому налету, которым они покрываются.
По своей энергетической ценности 1 кг винограда сопоставим с 1,1 л молока и с таким же количеством картофеля, с 380 г мяса и 227 г хлеба.
Созревают не только ягоды, но и побеги, о чем свидетельствует повышение содержания в них крахмала, сокращение количества воды и изменение окраски на желтовато-коричневую разных оттенков в соответствии с сортом. Размер листьев становится максимальным.
Как долго продлится эта фаза, зависит от сорта, погоды и агротехники. Созревание может задерживать перегрузка кустов зеленой массой и гроздями. Ранние сорта созревают за 15–20 дней, поздние – за 50–60 дней. Благоприятные условия (теплая погода, умеренная влажность поч вы) ускоряют процесс, а плохие (пасмурная и прохладная погода, повышенная влажность грунта) замедляют.
6. Завершающей фазой вегетации является листо пад . Побеги вызрели, зимующие глазки сформировались, листья изменили свою окраску на осеннюю, запасы питательных веществ в основном сделаны.
В южных регионах к середине ноября виноградные кусты полностью освобождаются от листьев. В северных районах нередки ранние осенние заморозки, поэтому последняя фаза может существенно сокращаться, что влечет за собой недостаточную готовность винограда к зиме. На это указывает степень вызревание побегов: чем она выше, тем легче лоза перезимует, и тем лучше будет урожай следующего года.
Условия произрастания винограда
Виноград весьма чувствителен к таким факторам, как температура, свет, качество почвы, влага.
Температура
Виноград теплолюбив. Он активно растет при температуре 25–35 °C. При температуре не ниже 10 °C начинают активно распускаться почки. Процессы вегетации останавливаются, если температура опускается ниже 7–8 °C, а при ее падении ниже 0 °C зеленые побеги погибают.
Потребность винограда в тепле возрастает во время цветения и созревания ягод. Если в этот период недостаточно тепло, содержание сахаров в ягодах снижается, и они, как и сама лоза, созревают дольше. Это может иметь печальные последствия для молодых побегов при ранних осенних заморозках. Вызревшей лозе не страшны морозы 12–15 °C. Но если температура опускается до 20–25 °C, могут погибнуть не только глазки, но и многолетние части растения.
Под слоем снега лоза даже в северных регионах сохраняется лучше, чем в южных при отсутствии снега.
Свет
Виноград имеет повышенные требования к освещению во все фазы вегетации. От наличия или отсутствия света зависит рост и развитие органов растения, в наибольшей степени – органов плодоношения. При нехватке света виноград перестает плодоносить, побеги значительно вытягиваются, листья желтеют раньше времени, лоза не вызревает в достаточной степени, цветки и завязи опадают, зачатки соцветий в зимующих почках плохо формируются.
При достаточной освещенности процессы фотосинтеза протекают активно, ягоды накапливают больше сахаров, быстрее созревают, их качество заметно возрастает, грозди становятся более крупными и презентабельными, побеги успевают вызреть и заложить урожай следующего сезона.
Почва
Виноград способен приспособиться к различным типам почвы, за исключением заболоченных и засоленных. Он неплохо чувствует себя и при соответствующем уходе хорошо плодоносит на каменистых, песчаных и других подобных почвах. Но предпочтительными все же являются легкие, быстро прогревающиеся, водопроницаемые, содержащие много питательных веществ суглинки и супеси. На подобных грунтах виноград дает урожай более высокого качества, чем на насыщенных черноземных почвах.
Влага
Виноград – растение засухоустойчивое, что во многом объясняется глубоким залеганием его корневой системы. Растению вполне комфортно, если годовая сумма равномерно выпадающих осадков составляет 500–800 мм. При высокой влажности вода застаивается в почве, вследствие чего корневая система испытывает нехватку воздуха, прогревание почвы задерживается, что влечет за собой негативные последствия для роста и развития винограда. При продолжительном затоплении корневая система вымокает и растение погибает.
Неблагоприятны и частые дожди, выпадающие в период цветения винограда, и регулярные летние дожди, и обильные ночные росы, приводящие к развитию грибных заболеваний, а также затяжные осадки в конце летнего сезона, замедляющие созревание ягод. При этом поздние осенние дожди и высокий снежный покров способствуют тому, что виноград запасется влагой и хорошо перезимует.
Культивирование винограда
Размножение
Растения могут размножаться вегетативным и семенным способами. Оба эти варианта актуальны и для винограда, хотя второй обычно используют для получения новых сортов и в любительском виноградарстве не применяют.
Для закладки виноградника необходим посадочный материал, в качестве которого выступают черенки, одно– и двухлетние, зеленые (или вегетирующие) саженцы, выращенные в теплице, отводки. Наиболее популярны три последних способа.
Черенки
Для успешного выращивания саженцев важно вовремя заготовить, правильно хранить черенки и грамотно ухаживать за ними после посадки. Для заготовки подходят только здоровые, развитые, урожайные кусты соответствующего сорта. Если виноград укрывной, лучшим временем для заготовки является осень – период, когда осуществляют обрезку кустов перед их утеплением на зиму. В регионах, где виноград выращивают как неукрывную культуру, эти работы проводят по окончании осеннего листопада, а также зимой и весной до начала сокодвижения.
Сразу же после обрезки лоз подходящие черенки отбирают и укладывают на хранение (даже незначительный промежуток времени между этими двумя действиями негативно скажется на качестве посадочного материала). Черенки одного сорта связывают в пучки и снабжают этикеткой.
Для черенкования в наибольшей степени подходят однолетние побеги, достаточно развитые и вызревшие. Они должны иметь типичный для сорта цвет коры, быть твердыми на ощупь, слегка потрескивать при сгибании (незрелые побеги не издают характерного треска, если их слегка согнуть). Для посадки выбирают нижнюю или среднюю часть, на которой находятся хорошо выполненные глазки.
В узлах побегов сосредоточено максимальное количество пластических веществ, поэтому нижняя часть побега со сближенными узлами укореняется легко. Побег срезают как можно ближе к основанию лозы, оставляя пятку или костылек (рис. 10).
Рис. 10. Черенки для посадки: 1) обычный; 2) с пяткой; 3) с костыльком
Для выращивания саженцев нарезают черенки длиной 40–45 см (для гарантированной сохранности берут черенки длиной до 65–75 см, а перед замачиванием разрезают их пополам) и толщиной не менее 6—10 см (более тонкие не имеют достаточного запаса питательных веществ, а более толстые относятся к жирующим).
От условий хранения черенков зависит их состояние и жизнеспособность. Если их содержать в слишком влажном помещении или при повышенной температуре, почки тронутся в рост раньше положенного срока, а сами черенки плесневеют и загнивают. Если же воздух слишком сухой, черенки высыхают.
Существует множество способов сохранить черенки, заготовленные осенью. Идеальный вариант – держать их в подвале, предварительно связав в пучки (в засушливый год следует предварительно вымочить их) и поместив в полиэтиленовый мешок. Сверху необходимо оставить отверстие диаметром 2–3 см – через него будет испаряться лишняя влаги (стенки мешка должны быть влажными, но без потеков). В таком виде черенки прекрасно сохраняются до апреля, до момента высаживания в школку. Если черенки потребуются в мае – июне для прививки, то для недопущения преждевременного раскрытия глазков мешок с заготовкой переносят на нижнюю полку холодильника.
Проверка качества
Перед посадкой черенки должны пройти специальную подготовку, и для начала следует проверить их качество. Цвет среза на лозе должен быть зеленым. Если глазок разрезать вдоль, на срезе должны просматриваться зачаточные корни. При изменении цвета среза глазка на черный или буро-коричневый черенок выбраковывают.
Срезы на черенках обновляют: нижний – под узлом (однако, если конец междоузлия составляет 1 см или менее, от этого лучше отказаться, чтобы не испортить заготовку), верхний – выше глазка примерно на 2–3 см.