Рис. 8
Идеальная посадка черенка: верхний глазок над самой поверхностью, а пятка не достает до дна 10–15 см. Лучшие черенки для этого – двух-трехглазковые (рис. 8).
ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА ПОБЕГОВ. Когда глазок наклюнулся и показал кончик побега, его просто можно отломить. Тогда начнут развиваться боковые почки глазка, чтобы дать побеги на замену отломленного. На это потребуется как раз две недели, и новые побеги появятся вместе с корнями. Обычно их два, и оставляют расти тот, что сильнее. Побег вырастает такой же нормальный, как из центральной почки, только с задержкой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧКИ ПАСЫНКА. Очень удобны в этом смысле черенки с одним узлом пасынка наверху (рис. 9, слева). Глазок пасынка просыпается всегда первым. Дав ему выдвинуть пару листиков, его побег можно прищипнуть, а потом и весь пасынок отрезать. Основной глазок черенка распустится с изрядной задержкой, оставшись при этом совершенно целым.
Если вдуматься и присмотреться
Знание – знать о чем-то, умение – уметь это делать, а мудрость – уметь не делать этого.
Ю. А. Буйненко, «главвин» луганской газеты «Земля моя – кормилица», сумел существенно улучшить вышеописанную методу.
1. Черенки Юрий Алексеевич сажает не в январе, а в марте. Саженцы, выросшие к маю почти на метр, нужны продавцу, но не любителю. Они с трудом и задержкой переносят пересадку: длинные побеги часто ломаются, разросшиеся корни приходится распутывать или подрезать – а листья требуют воды! Мартовский, юный саженец укореняется без задержки. Разницы в развитии в итоге почти никакой. Стоит ли раньше времени мучить черенки? В холодильнике они хранятся при 0–2 °C почти без потерь.
2. Лоза для черенков заготавливается до морозов. Закалка – процесс, требующий энергии и расхода веществ. Если храним черенки при 0 °C, она не нужна. Лучшим местом хранения признан холодильник. В средней его части формируется узкая полка. Черенки сутки вымачиваются в воде, просушиваются, охлаждаются, заворачиваются в полиэтилен и укладываются в свой отсек. Отлично лежат до мая и июня – можно использовать для прививки.
3. Почвосмесь должна быть рыхлой, проницаемой, нейтральным по рН и свободным от карбонатов. Самый простой состав: 1 часть листовой земли, 2 части перегноя или компоста, и 1 часть пенопластовой крошки, керамзитовой крошки или перлита – для легкости.
4. Пластиковая бутылка без горла (контейнер) прокалывается снизу. На дно – 2 см дренажа. А затем – 6–8 ложек почвосмеси, так, чтобы верхний глазок черенка был вровень со срезом бутылки. Все остальное, до верха – увлажненные пропаренные опилки. Кто таскал хотя бы полсотни контейнеров, тот знает, чем опилки лучше песка или земли – они втрое легче! Кроме того, они не уплотняют почвосмесь и хранят ее влагу.
5. Перед тем, как засыпать опилки, в контейнер ставится черенок – с двумя полезными хитростями. а) Он слегка наклоняется «на спинку» – тогда выросший побег оказывается в центре. б) Он ставится глазком от окна – тогда побег лучше выпрямляется (уже показанный рис. 9, справа).
Рис. 9
6. Когда глазок проклюнется, черенок накрывается одноразовым пластиковым стаканчиком емкостью 210 г. Он оказался таким идеальным парничком, что отпала необходимость в кильчевании и прочих ухищрениях. Главное – чтобы побег не касался мокрых стенок: может загнить. Для этого стаканчики иногда заменяются сухими, а когда побег перестает в них помещаться – снимаются, сначала на пару часов, а потом и совсем.
7. Полив саженцев ведется только снизу. Вода наливается в поддоны, в которых стоят контейнеры. Достаточно налить полсантиметра. Почва впитает столько сколько нужно – и не больше. О нужной влажности можно больше не думать.
Стратификация в воде
Этому методу стратификации научил меня П. П. Радчевский – известный ученый-виноградарь, профессор Кубанского Аграрного Университета.
Подготовленные черенки ставятся по 10–12 штук в трехлитровые банки, на дно которых налито не больше 2–3 см воды. Этот уровень воды поддерживается. Банки ставятся на подоконник солнечного окна. Лучше приподнять их на подставочки высотой 15–20 см, чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду (рис. 10).
Рис. 10
На свету вода может зацвести, в ней могут размножиться гнилостные бактерии, поэтому каждые 3–4 дня воду меняют. Если добавить в банку горсть древесного угля и щепотку золы, вода останется чистой гораздо дольше (И. А. Кострикин).
Оконно-баночный метод удивительно прост, но довольно точен. В его основе – верная температура и снабжение черенка водой. На окне прохладно (16–18 °C), побеги появляются через 10–12 дней, растут не так быстро и испаряют не так много. Кроме того, черенки постоянно подсасывают воду из банки.
Корни появляются чуть выше кромки воды. Они отстают от побегов еще дней на десять – двенадцать, но в таких условиях побеги легко переносят их отставание. А если сильно тянутся или начитают вянуть, их прищипывают до двух листиков. В таких условиях даже упрямые Восторги успевают дать корешки.
Важно, чтобы температура воды не поднималась выше 22–24 °C – в тепле повышается опасность загнивания пяток черенков.
Когда корешки достигнут 2–3 см, черенки аккуратно высаживают в литровые емкости – бутылки без верха или упаковки «пьюре-пак», и доращивают на окне при обычном уходе. К концу мая саженцы набирают 7—10 листьев, высаживаются в прогретые ямы без нарушения корней, и к осени кусты выглядят как двулетние.
Квартирная терморегуляция
Если ноги в тепле, голову в холоде не удержишь!
Обычно черенки перед высадкой кильчуют – создают разницу температур: голова в холоде, пятки в тепле. Цель кильчевания – черенок с развитыми корневыми бугорками и еще спящей почкой. Дело это весьма хлопотное. Но в каждом доме уже есть «кильчеватель»: подоконник и батарея отопления. В феврале окно как раз холодное, а батарея – горячая. А. Г. Крот из Запорожья предложил простой и остроумный способ использовать эту разницу температур.
Рис. 11
На подоконник кладется лист фанеры или двп и просто прижимается парой кирпичей (рис. 11). В листе вырезаны отверстия нужной формы – такие, чтобы в них проходил пучок черенков. Черенки помещаются в пакет, нижняя половина засыпается влажными опилками. Пакет просовывается вверх через отверстие, сверху завязывается, а снизу закрепляется шпагатом. Холодный воздух окна остужает верхние глазки, а батарея греет пятки. Температуру пяток определяют термометром. Если слишком жарко, можно набросить на батарею одеяло, или отодвинуть от нее лист с пакетом. Пару черенков можно воткнуть у стенки пакета, чтобы наблюдать образование каллуса.
При желании в листе фанеры можно вырезать круглые отверстия для донышек банок, чтобы слой воды был теплее, и ускорять водяную стратификацию. На теплый лист можно ставить контейнеры и ускорять развитие корней. Главное, не перегревать выше 25 °C.
Снизу можно прикрепить сетку, одна сторона которой (та, что ближе к окну) прибита глухо, а другая подвешивается на крючках – так удобнее работать с пакетами. Наконец, если окна заклеены на совесть, можно увеличить накопление холодного воздуха, соорудив высокий бортик из пленки или картона. В таком «дубнячке» хорошо держать зимой и кактусы – чтобы летом цвели, и другие растения, которым нужен зимний покой.
Рис. 12
Многие умельцы делают себе электрокильчеватели с подогревом (рис. 12). Раньше для этого в ящики вставляли лампочки, клали нихромовые спирали… Теперь все проще: везде продаются готовые тепловые панели – теплые полы, термолисты для обогрева и сушки обуви. Есть даже с нагревом до 30–33 ºС – и регулировать нечего.
Рис. 13
Рис. 14
Во всех случаях тепло в пяточной зоне черенков резко ускоряет деление клеток, и здесь образуется каллус (рис. 13), а из него формируются корешки (рис. 14). Мечта виноградаря – черенки с развитой корневой системой и еще спящими верхними почками.
Тепловой толчок корням
Любил спать в тепле. А в остальном вел совершенно растительный образ жизни.
Черенок – то же семечко, только большое. Его спящие ткани так же здорово активизируются от горячей «бани». Многие виноградари, особенно северяне, используют это. Перед любой посадкой или пробуждением черенки на 10–15 минут опускаются нижней половиной в горячую воду – 45–50 °C, и это ускоряет образование корней. М. М. Темный рекомендовал эту процедуру вместо кильчевания.
Практически это можно делать так. Неполное ведро воды нагревается до 48–50 °C, толстый пучок черенков ставится в ведро «по грудь» и вынимается для посадки через 15–20 минут. Вероятно, если в горячую воду добавить какой-нибудь корневой стимулятор (Корневин, Кавказ, гетероауксин), эффект пробуждения будет наибольшим.
Перед «баней» черенки несколько часов содержатся в комнате: резкие перепады температуры им не полезны. После «бани» охлаждать их ниже 18–20 °C тем более бессмысленно. Нужно сразу сажать их в контейнеры и доращивать в тепле.
Высадка вегетирующих саженцев
Молодым везде у нас туда им и дорога!
Все рассмотренные ухищрения имеют одну цель – хорошо растущий саженец, успевший к середине-концу мая дать побег с десятком листьев. И вот заморозки ушли безвозвратно, и можно наконец сажать. Главное правило здесь таково: нельзя сажать вегетирующие саженцы без акклиматизации!
Зеленый саженец – сугубо тепличное, комнатное растение. Он привык к постоянной температуре и очень слабому, мягкому потоку света. Если высадить такие саженцы сразу на открытое место, немногие из них выдержат! От ночных холодов они цепенеют, от скачков температуры испытывают шок, а нежные листья просто сгорают на солнце. Но если менять условия постепенно, за 8—10 дней саженцы успешно осваиваются.