родный слой в полтора-два штыка лопаты нужно складировать отдельно от нижележащего плодородного слоя и подпочвы.
На мощных черноземах в каждую посадочную яму надо внести 2 ведра перегноя, по 0,5 кг суперфосфата и растительной золы. На почвах с низким уровнем естественного плодородия на каждую яму придется докладывать по 3 ведра перегноя, по 1 кг суперфосфата и растительной золы. Перегной, суперфосфат и растительную золу предварительно следует тщательно перемешать с верхним слоем почвы. Полученную смесь положить в посадочную яму, наполнив ее на 1/3. Сюда уже потом можно высаживать саженцы или виноградную лозу. Засыпать верхнюю часть ямы можно менее плодородной почвой с подпочвой. Желательно готовить посадочные ямы с осени. При необходимости можно добавлять в посадочные ямы по 2–3 ведра песка или щебня. Все это следует тщательно перелопатить.
Если плодородный слой почвы небольшой, а необходимо посадить много виноградных растений, то подготовку почвы следует вести траншейным способом. Для этого по направлению будущих рядов нужно вырыть вручную или небольшим экскаватором траншею шириной 70 см и глубиной до 1 м. Также плодородный слой почвы нужно складывать в одну сторону, а нижние слои – в другую. После этого плодородную почву надо сбросить на дно траншеи, к ней добавить перегной и хорошо перемешать. Затем в траншею следует засыпать оставшуюся часть почвы, извлеченной при ее копании. Сверху над ней надо сформировать небольшой холмик из расчета, что позже произойдет оседание рыхлой почвы.
Когда планируется посадка единичного куста на малоплодородной почве, нужно выкопать яму глубиной до 90 см, длиной и шириной до 1 м. Заполнять яму следует таким же способом, как траншею.
На мощных плодородных почвах для посадки винограда обычно копаются ямы глубиной до 70 см и шириной 50 × 50 см. В этом случае вполне можно обойтись без более серьезных агротехнических работ по удобрению почвы. Однако следует помнить, что виноград лучше растет и плодоносит на глубоко взрыхленной почве.
Подготовленная с осени почва за зиму успевает осесть и хорошо накапливает влагу. Это является прекрасным залогом того, что саженцы хорошо приживутся. Если планируется осенняя посадка винограда, то почву нужно готовить заблаговременно летом, за 2–3 месяца до посадки. Этого периода вполне достаточно, чтобы почва успела осесть ко времени посадки саженцев и напитаться влагой.
Почву на участке, отведенном для посадки винограда, необходимо постоянно поддерживать в рыхлом и очищенном от сорняков состоянии. Даже непосредственно перед посадкой поверхность почвы снова нужно тщательно разрыхлить и выровнять.
Мульчирование грунта черным волокном
В растениеводстве всегда остается актуальной проблема высококачественного посадочного материала. Эта касается и виноградарства, где постоянно ведется работа по усовершенствованию технологий выращивания саженцев сортового винограда, по внедрению современных, более эффективных приемов производства качественного и результативного посадочного материала и пр. Все новые технологии проверяются опытным путем на предмет их эффективности. Полученные результаты исследований затем рассматриваются специалистами, которые делают соответствующие выводы, насколько целесообразно внедрение новой технологии.
Состояние и микроклимат почвы является важнейшим фактором в формировании корневой системы виноградных саженцев, ведь молодые прививки винограда, как правило, высаживаются без корешков. Чтобы корневая система быстро образовалась и развилась, необходимы очень благоприятные почвенные условия. Это в первую очередь касается водного и температурного баланса почвы. Водный режим можно регулировать с помощью искусственного орошения. Оптимальный тепловой режим также можно искусственно создать. Это можно сделать с помощью мульчирования грунта черным агроволокном Р-50 (плотностью 50 г/м2).
Данный способ оптимизации теплового режима почвы показал высокую эффективность и подтвердился в ходе многолетних исследований. Специалисты выяснили, что из-за несбалансированного теплового режима почвы значительная часть прививок, высаженных в открытом грунте, погибает уже в течение первого месяца после посадки. А вот в утепленном грунте, как показала практика, черенки винограда укореняются практически мгновенно и на 100 %.
С помощью техники мульчирования поверхности грунта черным агроволокном можно свести к минимуму амплитуду температурных колебаний почвы в течение суток. При этом существенно усиливается прогрев почвы в весенний период. В летнее же время эта техника надежно защищает корневую систему винограда от перегрева. Это агроволокно обладает способностью пропускать воздух, не нарушая при этом процессы газообмена в почве. Кроме того, оно препятствует непродуктивному испарению влаги, а значит, предохраняет почву от пересыхания и образования поверхностной почвенной корки.
Вместе с тем корни под волокном никогда не преют, несмотря на удерживаемую влагу. Это происходит за счет постоянной циркуляции воздуха под полипропиленовым мульчирующим материалом.
Кроме того, мульчирование посадочных площадей черными полотнами агроволокна позволяет избежать многочисленных прополок междурядий, поскольку волокно подавляет рост и развитие сорной травы. Следовательно, затраты труда в выращивании виноградных кустов будут существенно снижены.
На практике было доказано, что посадочный материал, произведенный в укрытом грунте, имел больше преимуществ перед саженцами винограда, выращенного в открытом грунте. Данные сравнительной характеристики собирались на протяжении всего экспериментального периода.
Были сопоставлены следующие параметры: объем прироста корневой и листовой массы, диаметр и длина побегов, сроки их вызревания. Так же сравнивались динамика роста виноградной лозы и структура корневой системы в конце периода вегетации. Выяснилось, что температура укрытого грунта стабильно превышает температуру открытого грунта на 5–7 °C. Это происходит благодаря низкой теплопроводимости материала. Даже в случае значительного похолодания аккумулированное тепло долго сохраняется под агроволокном.
В результате и корневая система растений в укрытом грунте развивается быстрее.
В конце вегетационного периода корни развиваются очень мощные, в 2–2,5 раза мощнее, чем у растений в открытом грунте. В течение всего периода вегетации отмечался стабильный рост объема общей массы растений, а прирост лозы на мульчированном участке повышается примерно на 30 %, прирост листовой массы на 26–27 %.
Вывод напрашивается однозначный – мульчирование почвы агроволокном дает много положительных моментов. Он способствует развитию саженцев винограда за счет оптимизации теплового режима, а также благодаря формированию благоприятного микроклимата почвы под укрытием. В итоге можно получить увеличение выхода качественного посадочного материала для закладки новых виноградников.
Необходимые сведения о покупке и посадке саженцев винограда
При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.
Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако, когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.
Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками.
При покупке саженцев обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10–12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3–4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.
Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2–3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.
Конечно, можно заложить виноградник и из черенков, но имейте в виду, что в этом случает будут не только плюсы, но и минусы. Известно, что черенки укореняются гораздо медленнее и хуже, чем саженцы. Кроме того, расти эти кусты будут дольше, потому и сбор урожая будет не скоро.
Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.
Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт, саженцы уже будут иметь побег длиной 20–30 см с 4–5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.
Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных условиях, в открытый грунт, необходимо провести некоторые закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.