Нередко излишняя плотность посадки становится причиной раннего старения кустов. Во многом расстояние между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности почвы, а также характеристик сорта: силы роста куста и системы его выведения. Оптимальным соотношением ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду считается 1: 1 и не более чем 2: 1. Также рекомендуется шестиугольная схема посадки, наподобие ячеек в пчелиных сотах, что позволяет по максимуму использовать почвы. При такой посадке очень удобно вносить удобрения в почву. Для этого надо на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду выкопать ямы 40 × 40 × 40 см. На дно каждой ямы нужно внести по 1–2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, тщательно перемешав с землей.
Влияние способа посадки винограда на его урожайность
До 70-х гг. XX в. виноградари-любители сажали виноград по обычной схеме: расстояние между рядами 4 м, между кустами – 2 м. В настоящее время используется новая система посадки виноградных кустов.
Она была разработана известным специалистом в вопросе формировок, доктором с/х наук Ш. Н. Гусейновым. Он разработал удивительно простой интенсив для корнесобственного винограда: стремиться надо к максимальному увеличению количества кустов на гектаре.
Другими словами, делать загущенные посадки в соответствии с новыми технологиями.
Такой способ больше всего подходит для предгорных краев. Здесь расстояние между кустами следует делать 1 м, а междурядье может быть шириной 2 м.
В большинстве хозяйств такую загущенную схему считают перспективной, однако пока не могут на нее перейти. Это связано с тем, что для выполнения задачи потребуется увеличение числа рабочих и количества задействованной сельскохозяйственной техники. Зато виноградари-любители с успехом могут применить такую схему на своих приусадебных участках. Тем более если планируется высадка большого количества кустов. Метод Гусейнова позволит сэкономить и землю, ведь посадки будут довольно плотными, и облегчит уход за виноградными кустами.
Следует отметить, что при этом урожай с куста немного падает, но поскольку кусты будут высажены очень тесно, то с той же самой площади удастся собрать значительно больше урожая.
Выращивание винограда на балконе
Не всегда есть возможность вырастить виноград на приусадебном или дачном участке. Но даже в этом случае можно получить вполне приличный урожай, выращивая виноград на балконе многоквартирного дома в городе или поселке.
Поскольку виноград очень любит свет и тепло, выращивать его в тени на северной стороне дома нельзя, а вот юг, юго-запад, юго-восток и запад вполне подходят для этого занятия.
Выращивать на балконе можно определенные сорта. Они должны быть сильнорослые, морозоустойчивые и болезнеустойчивые. К таковым относятся сорта Дойна, Днестровский розовый, Подарок Магарача, Молдова, Сурученский белый, Изабелла и др. Даже в окружении домов отмечается хорошее созревание винограда этих сортов, а в некоторых случаях урожай созревает на неделю раньше, чем на дачном участке.
Для балкона предпочтительнее использовать в качестве посадочного материала привитые саженцы перечисленных выше сортов.
Для подвойного материала следует использовать сильнорослые филлоксеро-устойчивые сорта – такие, как Кобер 5ББ, Кречунел-2, СО-4 и пр. Можно посадить виноград и корнесобственными саженцами. В этом случае лучше отдавать предпочтение филлоксероустойчивым сортам – Изабелла, Молдова, Сурученский белый и др.
Как уже отмечалось, для посадки винограда нужно выбирать юго-восточную, южную, юго-западную или западную сторону дома. Для посадки надо на расстоянии 1–1,5 м от дома выкопать яму глубиной до 1 м и такого же диаметра. Затем эту яму следует наполнить плодородной землей, перемешанной с навозом и удобрениями. Вначале на дно ямы нужно уложить водоупорный камень, обвязанный толстой проволокой, конец которой в виде петли («якорь») должен выходить на поверхность. Именно к этой петле и будет крепиться проволока от балкона, по которой будет расти виноградная лоза.
Высаживать виноград лучше ранней весной. После того как яма будет выкопана и наполнена землей, ее нужно полить. После посадки растения, полива и впитывания воды яма немного осядет. Ее следует снова наполнить плодородной землей с образованием холмика выше последней почки винограда на 5–6 см. Ухаживать за виноградом нужно так же, как и в условиях дачного садоводства. Выращивание винограда на балконе по годам будет сводиться к следующему.
В первый год в середине июня холмик земли над саженцем следует разокучить, оставив два сильных побега и удалив остальные. Затем надо обрезать поверхностные корешки, а холмик снова восстановить. За лето нужно несколько раз подвязать побеги к проволоке. В середине августа снова надо разокучить холмик, удалить поверхностные корешки, но побеги не окучивать, чтобы было хорошее вызревание. В конце октября – начале ноября основания побегов опять нужно окучить землей, чтобы защитить почки от вымерзания.
На второй год весной холмик следует разокучить, удалить более слабые вызревшие побеги. На оставленном сильном побеге надо обрезать верхний тонкий прирост.
Этот оставшийся побег необходимо подвязать к натянутой проволоке, которая тянется к балкону. Когда из почек начнут развиваться зеленые побеги, рекомендуется провести обломку, не трогая двух верхних побегов. На протяжении летнего сезона по мере роста этих побегов необходимо несколько раз сделать подвязку. Сильнорослые сорта винограда дают такие побеги, которые за лето способны вырасти до третьего этажа дома и даже выше.
На третий год нужно повторить работы, которые проводились во второй год. Для этого надо удалить верхний прошлогодний побег. Рекомендуется оставить только 2 верхних зеленых побега, а нижние лучше удалить. Во время выполнения этих работ проволоку с побегами необходимо аккуратно опустить на землю с помощью шпагата. После завершения обработки лозы, надо снова поднять проволоку и закрепить.
Иногда побеги могут перерасти нужный балкон, тогда почки (или позже побеги) надо удалить только на вертикальной части.
Остальные почки после обрезки прошлогоднего прироста на горизонтальной части можно оставить через одну с верхней стороны. В дальнейшем они будут использоваться для формирования побегов под урожай будущего года. Каждый последний выросший побег следует рассматривать как побег продолжения роста на следующий год.
В этом году также необходимо сделать вертикальную подвязку зеленых побегов к вышенатянутым горизонтальным проволокам.
На четвертый год нужно весной подрезать выросшие на горизонтальной части лозы побеги на 2–3 глазка, не трогая последний. Его следует обрезать длинно и подвязать горизонтально. Позже через узел на этом побеге надо удалить почки (побеги). Благодаря этой процедуре удлинится горизонтальная ветвь куста. Коротко подрезанные побеги смогут частично дать первый урожай в этом году и сформировать новые побеги, которые в дальнейшем будут использованы для увеличения нагрузки уже к следующем году.
На пятый год надо на коротко обрезанных прошлогодних сучках обрезать длиннее верхний побег. Нижний побег следует обрезать снова на 2–3 глазка. На прошлогоднем побеге продолжения необходимо провести короткую обрезку побегов. Последний побег можно использовать для удлинения ветви куста. На балконе нужно создать горизонтальную шпалеру, на которую затем можно прикрепить эту ветвь куста с двумя многолетними ветвями. В будущем на них можно будет формировать систему плодовых звеньев. В целом, весь последующий ежегодный уход за виноградным кустом на балконе будет заключаться в обрезке вызревших побегов, их подвязке, обломке лишних зеленых побегов, а также поливе и удобрении земли. При необходимости можно опрыскивать растение.
Глава 3 Уход за виноградом
Виноградник в течение первых 3–4 лет до вступления в плодоношение считается молодым. За этот срок главное, что требуется от виноградаря, это ликвидация изреженности, создание условий для хорошего роста растений, выведение оптимальной формы кустов.
В целом нужно создать здоровый виноградник, чтобы обеспечить его долговечность, высокую урожайность и устойчивость к болезням и морозам.
На протяжении первого года после посадки винограда необходимо поддерживать участок в чистом от сорняков состоянии. Землю нужно рыхлить и удобрять. Когда побеги вырастут в длину на 5–8 см, следует сделать обломку, оставляя на саженцах по 3–4 побега, а на черенках по 1–2 побега.
Холмики земли, которые прикрывали саженцы или черенки после посадки, нужно в конце июня разокучить и сделать лунку на глубину 18–20 см ниже уровня почвы.
Затем надо удалить все корни и порослевые побеги на обнаженной части растений, снова засыпать лунку и восстановить холмик до прежнего уровня. Данная процедура по удалению поверхностных корней называется катаровкой. Она дает возможность развиваться основным корням и делает растения менее уязвимыми при наступлении, например, засухи или аномальных морозов.
В это время у молодых растений еще только начинает формироваться корневая система. В связи с этим уже спустя 10 дней после посадки необходимо провести полив. При поливе на каждую лунку требуется 12–15 л воды. В период вегетации поливы следует проводить еще 2–3 раза. Большинство сортов винограда подвержены такими болезням, как милдью и оидиум, поэтому необходимо периодически проводить опрыскивание кустов раствором бордоской жидкости и коллоидной серы или делать опыление молотой серой.
В середине августа необходимо окончательно разокучить холмики, чтобы затемненная часть побегов могла хорошо вызреть. К этому времени основание побегов уже покроется корой, так что солнечные ожоги для них будут не опасны.
Осенью на винограднике обычно начинают устанавливать шпалеру, поскольку к началу второго года вегетации она будет необходима растениям.
Установка шпалеры на винограднике представляет собой систему кольев с натянутой на них проволокой. Колья можно сделать из деревянных сучьев или колышков, из железобетонных, металлических или пластиковых прутьев. Обычно на приусадебных участках используются деревянные стойки диаметром 15–20 см. Чтобы они не сгнили и дольше прослужили на вино