Фосфорные удобрения
Эти удобрения получают в основном из фосфоритов и апатитов. Все они довольно плохо растворяются в воде и обязательно образуют осадок.
Наиболее простым фосфорным удобрением считается суперфосфат, который часто используется садоводами. В нем содержится до 14–20 % действующего вещества. На вид это белый или серый порошок с кислым запахом, почти не гигроскопичен, удобен при внесении в почву.
Хранить суперфосфат надо в сухом и проветриваемом помещении, рассыпав порошок на полотно тонким слоем. Хранится недолго, потому что быстро слеживается в комки.
Использовать это удобрение можно на всех почвах, особенно оно полезно на почвах со слабощелочной и нейтральной реакцией.
В почве суперфосфат малоподвижен, трудно вымывается дождевой водой, поэтому вносить его следует глубоко, в зону распространения основной массы корневой системы винограда. Именно здесь удобрение будет легко усваиваться растением.
Помимо простого суперфосфата, существует двойной, который содержит в 2 раза больше фосфорной кислоты.
Еще одно удобрение с фосфатом – фосфоритная мука, которая представляет собой тяжелый порошок темно-серого или желтоватого цвета.
Мука гигроскопична, не слеживается при хранении, содержит до 17 % действующего вещества. Удобрение имеет слабощелочную реакцию, поэтому особенно рекомендуется для применения на кислых и бедных известью почвах.
Томасшлак содержит до 14 % фосфорной кислоты и является отходом металлургической промышленности. Это темно-серый или почти черный пылящий порошок. Он хорошо рассеивается, при хранении не слеживается и малогигроскопичен. Его применяют на слабокислых почвах, потому что удобрение обладает слабощелочной реакцией. На песчаных почвах томасшлак рекомендуется применять вместе с органическими и калийными удобрениями.
Органические удобрения
Самое распространенное органическое удобрение на садовых и дачных участках – это навоз. Перепревший перегной содержит все необходимые для нормального роста растения питательные вещества. Это удобрение улучшает структуру почвы и ее физико-химические свойства, ведь вместе с навозом в почву вносится большое количество микроорганизмов, которые способствуют превращению питательных веществ из малодоступной для растения формы в легкодоступную. Все питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются растением постепенно, по мере разложения удобрения, а этот процесс может занять от 3 до 4 лет.
Ценность навоза определяется содержанием в нем питательных веществ, а это зависит от вида животных, состава используемого корма, подстилочного материала, а также способа хранения этого удобрения. Наиболее ценным считается овечий и конский навоз, потому что в них содержится большое количество элементов питания: 0,25–0,28 % фосфора, 0,80–0,83 % азота, 0,3–0,6 % калия. В навозе крупного рогатого скота и свиней содержится гораздо меньше полезных веществ, а смешанный навоз от разных видов животных содержит 0,25 % фосфора, 0,5 % азота, 0,6 % калия. Помимо азота, калия и фосфора, в навозе содержатся и другие микроэлементы. Вносить навоз в почву нужно 1 раз в 3 года из расчета 6–8 кг/м2, лучше это делать осенью под перекопку.
Хранить навоз рекомендуется в специальных помещениях, можно также в котлованах или штабелях, где навоз надо укладывать на специально подготовленные площадки.
Штабеля нужно делать высотой до 1,5 м и шириной около 4 м. Котлованы следует выкапывать на глубину 1 м и ширину 9 м. Длина штабеля или котлована должна зависеть от того, какое количество навоза предполагается хранить. Укладывая навоз на хранение, важно его хорошо уплотнять, чтобы оставалось меньше воздушных пространств, иначе он может самовозгореться и, соответственно, утратить все свои ценные качества. В навозе скапливается углекислота, которая образуется при разложении, что существенно снижает потери азота.
Для удобрения виноградников рекомендуется перед применением навоза смешивать его с суперфосфатом. Это также уменьшает потери азота в навозе и обогащает его фосфором. На 1 т навоза требуется 40 кг суперфосфата.
При разложении навоза получается навозная жижа. Это быстродействующее удобрение, но содержит меньше питательных веществ, чем исходный материал. В жиже содержится мало фосфора, но в норме азот и калий.
Все питательные вещества находятся в уже растворенном виде, что делает их более доступными для усвоения растением. Поэтому чаще всего жижа используется в качестве подкормки. Навозная жижа заготавливается и хранится в специальном колодце на открытом воздухе, где она быстро разлагается и теряет азотистые вещества. Эту смесь можно также использовать при хранении навоза для его уплотнения, разжижения и обогащения азотом. Когда навоз уложен на хранение, его следует периодически поливать жижей.
Очень часто в качестве органического удобрения используют компост. Его можно сделать из различных отходов сельскохозяйственной продукции как растительного, так и животного происхождения. Для компостной кучи подойдут стебли подсолнечника и кукурузы, листья деревьев и кустарников, ботва и обрезки лозы, овощные отходы, сорная трава, кости, яичная скорлупа и т. п. Для создания компоста можно использовать любые отходы, главное, чтобы они не содержали вредных примесей. Также не стоит использовать городской мусор: целлофановые пакеты, бумагу, пластиковые банки и пр.
Для компостной кучи потребуется специальное место, огороженное и удаленное от жилого дома. Сначала на подготовленную площадку надо положить слой отходов толщиной 20–25 см, сверху насыпать землю или навоз, потом опять слой органических отходов и т. д. Компостная куча может достигать в высоту 1,5–2 м, но не стоит делать ее выше. После того как все слои будут уложены, кучу нужно полить водой или навозной жижей и сверху и с боков засыпать компост землей. Чтобы ускорить перегнивание компоста, можно при укладке слоев пересыпать их небольшим количеством извести и полить водой или навозной жижей. Компост будет готов для удобрения почвы уже через 6–8 месяцев в зависимости от состава материала, который был туда внесен. В готовом виде должна получиться однородная, легкорассыпающаяся масса темного цвета.
Для компоста можно использовать виноградные выжимки. Во время укладывания в кучу их надо пересыпать минеральными удобрениями: на 100 кг выжимок требуется 3 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли. Можно также смачивать выжимки раствором гашеной извести с сульфатом аммония: на 10 л воды потребуется 1 кг негашеной извести и 2 кг сульфата аммония. Сверху компостную кучу надо полить водой и засыпать землей. Когда через 15–20 дней брожение компоста закончится, нужно перелопатить кучу и снова засыпать землей. Затем в процессе перегнивания нужно повторить это еще 2–3 раза, пока компост не будет готов к употреблению.
Хорошим удобрением для плодоносящего виноградника считаются фекалии. Содержание в них азота и фосфора даже выше, чем в навозе, а действие более быстрое и эффективное, хотя оно и заканчивается довольно скоро.
Другой, более существенный недостаток этого удобрения – удушающий запах, который не только раздражает обоняние человека, но и может быть воспринят созревающим виноградом. Так что вносить фекалии в почву лучше в осенний период, уже после укрытия кустов на зиму.
В фекалиях содержится много хлористых солей, поэтому не стоит вносить это удобрение в почву в большом количестве, иначе это приведет к резкому ухудшению физических свойств почвы.
Еще одно органическое удобрение – пудрет. Его получают в виде сухой массы бурого цвета после очистки канализационных вод.
Пудрет, в отличие фекалий, не имеет резкого, неприятного запаха, поэтому его можно вносить в почву на винограднике и осенью и весной, не опасаясь за ароматические и вкусовые свойства созревающих в дальнейшем ягод.
Птичий помет также является очень хорошим удобрением для виноградных кустов, ведь в нем содержится большое количество питательных, полезных веществ.
Его недостаток заключается только в том, что он легко и быстро разлагается, поэтому хранить помет нужно в сухом помещении, желательно смешанным с землей. Применять птичий помет на винограднике лучше в виде жидкой подкормки.
Бактериальные удобрения
Эти удобрения обычно используются в виде специально приготовленных гранул. Их нужно вносить в почву под виноградные растения в подготовленные борозды или ямки.
Азотобактерин надо вносить в почву в виде смеси из хорошо перепревшего навоза и такого же количества грунта с добавлением 1 части суперфосфата на 3 части этой смеси. Такую тщательно перелопаченную смесь затем следует сбрызнуть азотобактерином, предварительно смешав содержимое 1 бутылки удобрения с 1 стаканом теплой воды. После этого из полученной смеси можно сделать гранулы и таком виде вносить их почву.
Из фосфоробактерина также изготовляются гранулы. Это удобрение надо смешать с перегноем: 0,5 кг фосфоробактерина, 100 кг хорошо перепревшего навоза и 100 кг пахотной земли. Полученную смесь надо тщательно перелопатить, а затем приготовить из нее гранулы.
Нормы и способы внесения удобрений
Все описанные органические, минеральные и бактериальные удобрения эффективно воздействуют на уровень и качество урожая винограда, способствуют более ускоренным темпам вызревания лозы и закладки плодовых почек. Во многом действие удобрений зависит от почвы и климата, а также от сроков, способов и норм внесения этих удобрений в почву.
Для максимальной пользы необходимо вносить удобрения в зону наибольшего распространения корневой системы винограда, то есть на глубину 35–40 см. Поверхностное и мелкое внесение перегноя не принесет пользы и даже, напротив, приведет к бурному росту сорной травы и развитию ненужных поверхностных корней винограда. На легких почвах предпочтение следует отдавать навозу крупного рогатого скота и свиней, а на тяжелых требуется овечий и конский навоз. Навоз на приусадебных виноградниках надо вносить из расчета 6–12 кг на 1 погонный метр. Сначала нужно выкопать канаву посредине междурядья на глубину 35–40 см. Потом в нее засыпать органическое удобрение, сверху присыпать землей и полить.