Готовую яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями.
Для обогащения почвы органическими веществами используют перепревший навоз или компост, которые вносят из расчета по 15–30 кг на 1 яму.
В глинистую почву дополнительно добавляют 2–5 ведер крупнозернистого песка, а в песчаную почву столько же глины.
В посадочную яму нельзя закладывать слаборазложившиеся органические удобрения. На большой глубине они плохо разлагаются и могут отравить корни выделениями аммиака и сероводорода. Зато слаборазложившейся органикой мульчируют приствольный круг в 1—2-й годы после посадки.
Количество минерального предпосадочного удобрения зависит от породы дерева. Под семечковые культуры в яму размерами 60 × 80 см вносят 200 г д. в. (действующего вещества) фосфорных и 60 г д. в. калийных удобрений. Под косточковые породы в яму размерами 40 × 60 см добавляют 150 г д. в. фосфорных удобрений и 60 г д. в. калийных.
Все удобрения и плодородный слой почвы необходимо тщательно перемешать. Минеральные удобрения желательно заделывать в почву нижней трети посадочной ямы. К корням подсыпают землю без минерального удобрения, так как при соприкосновении с корнями такие подкормки могут ожечь живые ткани. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят: они значительно ухудшают приживаемость саженцев.
Посадку плодовых деревьев лучше проводить вдвоем. В центр посадочной ямы устанавливают колышек. На 3/4 яму засыпают землей, смешанной с 15–20 кг перегноя и минеральными удобрениями. Для солонцеватой почвы в засыпку добавляют еще 16 кг гидролизного лигнина. Обратите внимание, что все пропорции указаны для одной посадочной ямы.
Насыпанную землю уплотняют ногами. Потом один человек ставит саженец рядом с колышком, с северной стороны и, придерживая деревце, расправляет корни. После чего другой засыпает яму землей. Землю утрамбовывают ногами. Почва должна плотно прилегать к корням, тогда деревце быстрее и лучше приживется.
Корневая шейка саженца, т. е. то место, где ствол утолщается и растут первые боковые корни, должна оставаться на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма оказалась слишком глубокой, дерево размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Если яма неглубокая, шейка, напротив, должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После уплотнения и проседания грунта корневая шейка в обоих случаях окажется на нужном уровне.
После того как земля утрамбована, ее разравнивают граблями и делают лунку, которая должна быть несколько больше посадочной ямы. Саженец обильно поливают. На одно деревце необходимы 5 ведер воды. После полива землю разрыхляют и примерно на 10 см над уровнем почвы засыпают перегноем или навозом.
Деревья можно высаживать не только в посадочные ямы, но и на холмики, или «клумбы». Такой способ посадки имеет ряд преимуществ:
✓ плодородный слой получается более глубоким;
✓ корневая система дерева лучше обеспечивается кислородом;
✓ весной земля холмика прогреваются быстрее, а значит, растение «просыпается» раньше и его корни уже начинают развиваться;
✓ деревья, посаженные на холмике, дают более ранний урожай;
✓ осенние заморозки закаляют корневую систему, и она быстрее адаптируется к зимним холодам;
✓ кора высаженных на холмике деревьев не подпревает в дождливую осень и снежную зиму;
✓ упрощается регулирование уровня почвы у корневой шейки. Если земля оседает из-за полива, обнажая корневую шейку, уровень почвы восстанавливают, подсыпая ее по периметру холмика; если корневая шейка слишком заглублена, лишнюю почву можно отгрести.
Для создания холмика на выбранном для посадки месте вбивают кол высотой 1,5 м и толщиной 5–6 см. Землю вокруг кола перекапывают на глубину 20 см и заправляют необходимым количеством органических удобрений (не более 8 кг на 1 м2). Саженец размещают возле кола, подвязывают к нему и расправляют корни. Затем штамбик засыпают плодородной почвой, чтобы образовался холмик. Для укрепления стенок холмика их по периметру можно обложить дерниной. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они пролегают на глубине 1–1,5 м, вокруг дерева насыпают 30-сантиметровый холмик; если воды залегают на глубине 0,5–1 м, то холмик делают высотой 50 см.
По мере разрастания корневой системы увеличивают и ширину холмика, подсыпая новую землю.
Высаживать деревья на холмики лучше весной.
Уход
Обработка почвы
Деревья, как и все растения, добывают питательные вещества из почвы. Разветвленные корни, как мощные насосы, вытягивают из земли растворенные в воде минеральные и органические соединения, поглощают кислород. Нормальное корневое питание деревьев возможно лишь на хорошо обработанной и глубоко окультуренной почве. Она должна быть рыхлой, иметь мелкокомковатую или крупнозернистую структуру. Важно своевременно освобождать садовую почву от сорняков.
Обработка почвы в плодовом саду включает осеннюю перекопку, раннее весеннее рыхление, а также 3–4 поверхностных рыхления и культивации в течение весны и лета.
Корневая система молодых деревьев (в возрасте до 8—10 лет) относительно компактная, поэтому обрабатывать можно не всю площадь сада, а только приствольные круги.
Диаметр приствольного круг зависит от породы дерева, причем через каждые 2 года его нужно увеличивать на 0,5–1 м. Диаметр приствольного круга яблони и груши должен быть около 2 м для 1—2-летних деревьев, 2,5 м — для 3—4-летних, 3 м — для 5—6-летних, 3,5 м — для 7—8-летних. У слив и вишен диаметр приствольного круга должен составлять 2 м — для 1—3-летних деревьев, 2,5 м — для 4—5-летних, 3 м — для 6—8-летних. Для 1—3-летних абрикосов создают приствольный круг диаметром 1,5 м, для 4—5-летних деревьев — диаметром 2 м, для 6—8-летних — диаметром 3 м, для 9—10-летних — диаметром 4–5 м.
У более взрослых деревьев корневая система сильно разрастается, поэтому в старых плодовых садах в обработке нуждаются не только приствольные круги, но и междурядья.
Осенняя перекопка, или вспашка
Осенью, с начала сентября до начала октября, проводят осеннюю перекопку, или вспашку, почвы. Начинают ее сразу после сбора яблок осенних и зимних сортов, в начале периода листопада. Приствольные круги груши и яблони перекапывают на полный штык лопаты (18–20 см), а слив, абрикосов и вишен — на 12–15 см. При перекопке важно не повредить скелетные корни деревьев, поэтому около самого ствола лопату вонзают в землю не слишком глубоко, примерно на 6–8 см. По мере приближения к периферии кроны глубину перекопки доводят до нормы. Междурядья перекапывают на полную глубину.
Граненый стакан объемом 200 см3 в среднем вмещает 200 мл жидкого удобрения или 150 г сыпучего; столовая ложка «с горкой» вмещает чайная ложка — 5 мл и 8–9 г соответственно. Спичечный коробок вмещает около 20 г сыпучего удобрения.
Пласт земли, захваченный лопатой, переворачивают. От удара он разбивается на несколько крупных частей. Измельчать их не надо. Если пласт остался целым, по нему ударяют ребром полотна лопаты, чтобы расколоть на куски.
В процессе осенней перекопки штамб дерева нередко оказывается завален землей. Его не очищают, а оставляют в таком виде на всю зиму. Корневую шейку освобождают от лишней земли весной, при первом рыхлении.
Лопатой следует перекапывать только запущенные участки, заросшие дерниной. Если же почва хорошо обработана, для осенней перекопки целесообразно воспользоваться четырехрожковыми садовыми вилами. Сплошное полотно лопаты разрезает землю на пласты, а заодно и повреждает корни. Зубья вил протыкают землю, разделяя ее на комья, и наносят корням деревьев меньший ущерб. К тому же работать вилами легче и быстрее.
Чтобы дополнительно защитить корни от повреждений, при перекопке надо стоять к дереву не лицом, а боком, чтобы полотно орудия перекопки было повернуто к дереву ребром.
Раннее весеннее рыхление
Ранней весной, после схода снега, когда в саду начинаются первые работы, проводят глубокое рыхление перекопанной осенью земли. Почву вокруг семечковых пород рыхлят на глубину 8—10 см, а вокруг косточковых — на 6–8 см. Для работы используют тяпку среднего веса — мотыгу универсального типа с полотном захвата в 18–22 см.
Весенне-летняя обработка почвы
В течение весенне-летнего сезона проводят несколько поверхностных рыхлений и культивацию (рыхление с удалением сорняков) почвы. Ее обработку осуществляют 3–4 раза за сезон в зависимости от погоды, состава почвы и ее засоренности. Семечковые рыхлят на глубину 6–8 см, косточковые — на 4–5 см. Глинистые почвы обрабатывают на большую глубину, чем песчаные.
Для весенне-летнего рыхления пользуются тем же инструментом, что и для раннего весеннего — тяпкой среднего веса. Культивацию удобно проводить стрельчатым полольником с захватом в 10–15 см.
Как правило, рост деревьев продолжается до второй половины лета, после чего наступает период вызревания древесины. Однако иногда процесс роста затягивается. Из-за этого молодые побеги не вызревают и гибнут от зимних холодов. Поэтому со второй половины лета (примерно с начала созревания яблок летних сортов) почву в саду не рыхлят. Исключение делают лишь в том случае, если погода стоит слишком сухая. В этот период необходимо сосредоточиться на удалении сорных трав и особенно тщательно выпалывать цветущие сорняки.
Со временем структура почвы ухудшается. Поэтому каждые 2–3 года в начале июля в саду рекомендуется делать загущенные посевы быстрорастущих культур: гречихи, горчицы, гороха, фацелии, турнепса. Для легких почв подойдут люпин синий однолетний и сераделла. Осенью траву высоко скашивают, собирают и закладывают в компостную яму. Траву, оставшуюся на корню, заделывают в почву во время осенней перекопки. Получившееся зеленое, или сидеральное, удобрение по своим свойствам близко к навозу.
Нужно отметить, что быстрорастущие культуры высасывают из почвы много влаги, потому в засушливые годы их не рекомендуется высевать. Если же растения уже посеяны, а лето выдалось сухим, в октябре плодовые деревья необходимо обильно полить.
Полив
Иногда можно услышать мнение, что при достаточном количестве атмосферных осадков сад допустимо не поливать. Это заблуждение. Плодовые деревья не меньше огородных культур нуждаются в дополнительном поливе. Дожди чаще распределяются неравномерно в течение вегетации, обильные осадки сменяются длительными периодами засухи, и если отдать судьбу сада в руки непредсказуемой природы, об обильных урожаях можно забыть.
Еще одна распространенная ошибка садоводов — частые, но умеренные поливы. При них смачиваются лишь верхние слои почвы, в то время как корни деревьев залегают глубоко в земле и вода до них практически не доходит.
Однако увлекаться обильными поливами тоже не стоит. Переувлажнение отрицательно влияет на интенсивность газообмена, снижает температуру почвы, из-за чего корни отмирают.
Таким образом, деревьям требуются не слишком частые поливы, довольно обильные, чтобы промочить почву на достаточную глубину. Для семечковых пород — это около 60–70 см, для косточковых несколько меньше.
Чем старше дерево, тем больше влаги ему требуется. На один полив 3—5-летним растениям нужны 5–8 ведер воды, а 7—10-летним — 12–15 ведер. Деревьям, растущим на легких песчаных почвах необходимо меньше воды за один раз, но поливы должны проводиться чаще. Тяжелые глинистые почвы поливают реже, однако норму расхода воды увеличивают. Во второй половине лета полив молодых деревьев надо ограничить, иначе их побеги не смогут вовремя завершить рост, не вызреют и пострадают от зимних морозов. В высокоурожайные годы деревьям необходимо больше влаги, чем в малоурожайные и неурожайные.
Косточковые породы поливают реже семечковых.
Ранним сортам яблони и груши нужно меньше поливов, чем поздним. Для грушевых деревьев очень опасны чрезмерные поливы.
Вода для полива должна быть прогрета до температуры воздуха. Холодная вода, выкачанная из скважины, должна сначала отстояться в резервуаре (бочке, емкости) и лишь потом использоваться для орошения.
В среднем плодовым деревьям требуются 4 полива.
Первый полив проводится весной, до распускания почек. В это время деревья нуждаются в достаточном для нормального роста и развития количестве воды, а в почве влаги, как правило, не хватает.
Второй полив осуществляют через 15–20 дней после завершения периода цветения, когда происходят формирование и рост завязей. При недостатке влаги плодики отпадают.
Третий раз сад поливают за 15–20 дней до сбора урожая. В период созревания плодов и непосредственно перед уборкой урожая поливать деревья нельзя: это может вызвать опадание и растрескивание плодов.
Четвертый, так называемый влагозарядковый полив проводят поздней осенью, в период листопада.
В садоводстве применяют три способа полива: поверхностный, дождевание и подпочвенное и капельное орошение.
Поверхностный полив
Организация поверхностного полива требует наименьших финансовых затрат. Система «каналов», по которым вода поступает к деревьям, выкапывается прямо в земле. Теоретически сад, конечно, можно поливать вручную, перетаскивая воду ведрами, однако на практике такой полив отнимает слишком много времени и сил, ведь на каждое дерево необходимо по несколько десятков литров воды. Поэтому целесообразнее купить насос и качать воду из скважины. Следует также запастись шлангами. Дешевый, но хрупкий пластик деформируется от слишком холодной или слишком теплой воды, перегибается, трескается. При заломе шланга вода в нем застопоривается, из-за чего может перегореть насос. Поэтому желательно отдать предпочтение многослойным резиновым формостабильным шлангам.
Существует целый ряд поверхностных способов полива. Из них в садоводстве чаще применяются поливы по бороздам и по чашам.
Полив по бороздам практикуется в садах, расположенных на ровных участках. В междурядье выкапывают несколько борозд шириной 20–30 см и с небольшим уклоном и подают в них воду из шланга. После полива борозды нужно заровнять, чтобы на земле не образовывалась корка. Чтобы не перекладывать шланг из одной борозды в другую, рекомендуется сделать разводку труб или шлангов для каждого междурядья. Это позволит одновременно поливать несколько рядов.
Полив по бороздам — весьма трудоемкий, но очень эффективный способ орошения, так как он меньше разрушает структуру почвы.
Полив по чашам, или лункам, — наиболее доступный и простой способ орошения. Его можно применять как на ровных участках, так и в садах, расположенных на склонах. Около каждого дерева роют чашу (лунку) глубиной 10–12 см и диаметром в 1,5 раза шире проекции кроны растения. По краям чаши укладывают земляной валик высотой 20–25 см. Около штамба насыпают небольшой земляной холмик, чтобы основание дерева не смачивалось водой. Чаши соединяют бороздами глубиной 15 см. Воду из шланга подают в эту общую борозду, а по ней вода растекается и попадает в чаши.
Для накопления влаги на участке устраивают снегозадержание. Например, в молодых садах для это имеет небольшой уклон, для задержания талых и дождевых вод создают земляные валики, располагая из поперек склона.
Дождевание
При дождевании вода разбрызгивается над растениями и поверхностью почвы. При таком способе увлажняется не только земля, но и воздух, а вода обогащается кислородом, углекислым газом и соединениями азота. Дождевание позволяет избежать размывания плодородного слоя почвы.
Дождевание — это механизированный способ орошения, который осуществляется с помощью специального оборудования — веерных, импульсных и пистолетных дождевателей. Они различаются по высоте и направлению распыла воды. Как правило, дождеватели снабжены регуляторами подачи воды и величины капель. Дождеватели размещают под кронами деревьев. Перед поливом землю желательно разрыхлить и при необходимости внести в почву минеральные удобрения.
Подпочвенное капельное орошение
При таком способе орошения в земле на глубине 30–35 см прокладывают пластиковые трубы или шланги. В зонах орошения на трубах имеются специальные отверстия (капельницы). Вода автоматически подается в систему труб и под давлением попадает в почву через эти отверстия.
Под каждым деревом должны находиться 2–3 капельницы.
Такой способ позволят сократить расход воды и постоянно поддерживать необходимую влажность почвы.
Кроме того, вместе с водой через такую систему орошения в почвы можно вносить и минеральные удобрения.
Однако установка подпочвенной капельной системы орошения требует серьезных финансовых затрат. Как сами трубы, так и их укладка стоят достаточно дорого. Кроме того, трубы и капельницы нередко засоряются.
Обрезка
Обрезка стимулирует рост новых побегов, продлевает период плодоношения, улучшает вкусовые качества и размеры плодов.
Различают следующие виды обрезки плодовых деревьев:
✓ послепосадочная обрезка, цель которой — восстановить баланс между поврежденными при посадке корнями и практически не травмированной надземной частью саженца. Это необходимо для того, чтобы снизить потребность ветвей и ствола в питательных веществах и дать корневой системе время на восстановление. Кроме того, с этой обрезки начинают формирование кроны дерева;
✓ оздоровительная обрезка, при которой удаляют больные, поврежденные, вымерзшие, погибшие ветки. Чтобы не дать болезни распространиться, заодно срезают и часть здоровой древесины. Срезанные во время оздоровительной обрезки ветви обязательно сжигают. Полученную золу можно использовать для компоста;
✓ укорачивающая обрезка проводится, чтобы укоротить чрезмерно быстро растущие ветки и выровнять ветви одного порядка. Такая обрезка стимулирует ветвление, так как пробуждает почки, расположенные ниже места среза. В укорачивающей обрезке нуждаются в основном молодые деревья, у которых формируют крону. Когда дерево сформировано, укорачивающая обрезка нужна только чтобы сдерживать ветви от чрезмерного разрастания;
✓ прореживающая обрезка предполагает удаление веток конкурентов-дублеров, веток, растущих вниз кроны, внутрь кроны, а также затеняющие другие, более плодоносные ветви. Для дерева со сформированной кроной именно такая обрезка является основной.
Осенью проводят предварительную обрезку: удаляют сломанные, травмированные и больные ветви.
Окончательную обрезку осуществляют ранней весной при температуре воздуха около 0 °C. Ее начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °C, морозов, и завершают до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек.
При проведении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Затем через 7—15 дней обрезают молодые неплодоносящие деревья.
Грушу обрезают сразу после яблони; сливу, вишню и абрикос — несколько позже, но обязательно до начала цветения.
Нужно учитывать, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность, однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей.
Еще одна цель обрезки — формирование размеров дерева. Слишком объемная крона не является залогом богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны — пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальной считается высота до 3 м и ширина кроны около 3 м для груши, около 2,5 м — для сливы и абрикоса, около 2 м — для вишни.
Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь.
Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.
Обрезку деревьев, сильно пострадавших от мороза, откладывают до мая. К этому времени можно уже точно определить степень повреждения каждой ветви. Подмерзшие концы веток обрезают.
В случае, если дерево восстанавливается с трудом и почки пробуждаются медленно, обрезку откладывают до следующего года.
При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечную почку удаляют, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме. Ветки, как правило, срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.
Укорачивание делится на 3 вида: слабое:
✓ обрезают менее 1/3 длины прироста, что приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей.
✓ умеренное: удаляют 1/3 длины прироста, что приводит к появлению полускелетных ветвей;
✓ сильное: от 1/2 до 3/4 длины прироста, приводит к образованию длинных побегов;
✓ у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых улучшает развитие веток.
Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, деревьям 5–7 лет — умеренную, деревьям 10–12 лет — сильную.
Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезка осуществляется у основания ветки по кольцевому наплыву.
На кольцо, т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению.
После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.
Техника обрезки
Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой.
При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке. Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента. Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.
Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.
Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.
Толстую ветвь спиливают в несколько этапов. Намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают на 3–5 см и сверху делают еще один запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.
Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего диаметра обязательно обрабатывают, особенно если они находятся на центральном проводнике или скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила. Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя, так как можно еще больше травмировать дерево. Если срез получился ровным, зачистка не требуется. Зачищенную рану замазывают садовым варом. Если замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.
Подкормка
Запас питательных веществ, содержащихся в почве и жизненно необходимых деревьям, регулярно восполняют внесением органических и минеральных удобрений.
Из органических удобрений наибольшую ценность представляют навоз и различные виды компоста.
Для удобрения плодовых деревьев используют только перепревший навоз. Непосредственно перед осенней перекопкой его разбрасывают по всей площади сада, следя, чтобы навоз находился не ближе, чем на 0,5 м от стволов деревьев. Затем удобрение сразу же заделывают в землю. Под молодые деревья навоз вносят иначе: вокруг ствола, по периферии кроны, роют кольцевую канавку, кладут в нее навоз и засыпают землей. На 1 м2 площади требуются 4–6 кг навоза. Через два года на третий, а на песчаных почвах через год навоз вносят вторично.
Аналогичным образом заделывают навозный перегной, однако вносят его не осенью, а весной и снижают норму на 10–20 %. Большие дозы минеральных удобрений удобно отмерять обычным граненым стаканом. Один сернокислого аммония, 190 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 260 г сернокислого калия.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства вносят таким же способом и в той же дозировке, что и навоз. Готовится этот компост так: в удалении от жилых построек, в затененном месте роют ямы шириной 1–1,5 м и длиной 3–4 м. На дно ямы насыпают слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это необходимо, чтобы питательная жидкость не просачивалась из компоста в землю. Поверх глины насыпают слой торфа, соломы, опилок. Готовую компостную яму начинают заполнять органическими отбросами: помоями, испорченными кормами, навозом, фекалиями, кухонными очистками, стружкой и опилками, сорняками и растительными остатками, золой, сажей, гнилью и т. п. Когда слой органики достигнет толщины 12–15 см, его покрывают 4—6-сантиметровым слоем земли или торфа. Сверху набрасывают еще один слой отбросов толщиной 12–15 см и вновь покрывают его землей или торфом. И так далее, пока яма не заполнится. Чтобы компост лучше созревал, его слои пересыпают известью или золой, поливают навозной жижей, а один раз за лето перелопачивают. На созревание компоста уходят от 4 месяцев до одного года. Готовое удобрение приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если компост не успел созреть до зимы, его укрывают картофельной ботвой или соломой, чтобы он не промерз.
Торфяной компост готовят из низинного или лугового торфа. Для удобрения берут мелкую непригодную для топлива торфяную крошку, которую укладывают неутрамбованными слоями по 30–30 см в яму шириной 1 м и длиной 3–4 м. Слои торфа пересыпают 1—2-сантиметровыми слоями негашеной извести или золы. Сверху компостную кучу поливают навозной жижей. Торфяной компост созревает через 3–4 месяца. Вносят его осенью, в 1,5–2 раза больше, чем навоза.
Для приготовления торфо-фекального компоста крошку низинного или лугового торфа укладывают слоями по 15–20 см и чередуют с 5—10-сантиметровым слоем фекалий, пока штабель не достигнет высоты 1–1,5 м. Желательно периодически пересыпать удобрение известью или суперфосфатом в количестве 3 % от массы компоста. Торфо-фекальный компост вносят осенью, в 2 раза меньше, чем навоза.
Минеральные удобрения вносят ежегодно. В год, когда почву удобряют органикой (навозом, компостом), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, заделывают их неглубоко. При внесении азотного удобрения его ни в коем случае нельзя смешивать с известью или навозом. Это минеральное удобрение заделывают либо весной перед перекопкой, либо в два этапа: треть общей нормы — осенью и две трети — весной. Суперфосфаты вносят перед осенней перекопкой. Заделывают их глубоко, поближе к корням деревьев. Эти удобрения также нельзя смешивать с известью.
Калийные удобрения вносят только осенью и лишь в смеси с известью или золой. Заделывают их глубоко. Для песчаных и заболоченных почв норма калийных удобрений повышается, а для глинистых понижается. Далее приводим рекомендации по внесению минеральных и органических удобрений для каждой породы плодовых деревьев.
Подкормка груши
Раз в два года во время осенней перекопки под грушу вносят перегной. Для деревьев в возрасте 1–2 лет требуются 15 кг удобрений, для 3—4-летних— 20 кг. Далее до 1-летнего возраста норму удобрения с каждым разом увеличивают на 10 кг, а с 11-летнего возраста вносят по 100 кг за раз.
Суперфосфат заделывают осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 100 г суперфосфата, 3 и 4 лет — 150 г, 5 и 6 лет — 200 г, 7и 8лет — 100 г, 9и 10лет — 130 г, с 11 лет— 200 г.
Хлористый калий вносят осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 30 г удобрения, 3 и 4 лет — 50 г, 5 и 6 лет — 70 г, 7 и 8 лет — 100 г, 9 и 10 лет — 130 г, с 11 лет — 200 г.
Аммиачную селитру применяют под рыхление. Одну половину нормы заделывают весной, а другую — в середине июня. Грушам в возрасте 1 года и 2 лет требуются 50 г удобрения, 3 и 4 лет — 7 г, 5 и 6 лет — 100 г, 7 и 8 лет — 150 г, 9 и 10 лет — 200 г, с 11 лет — 300 г.
Подкормка вишни
В первые 4 года жизни осенью прикорневую зону вишни мульчируют 3—4-сантиметровым слоем перегноя. Удобрение разбрасывают в радиусе 50 см от штамба. С пятого года перегной вносят под перекопку 1 раз в 3 года из расчета по 8 кг удобрения на 1 м2 площади.
Аммиачную селитру или мочевину заделывают в два этапа: половину нормы вносят ранней весной, а другую — в начале июня. В первые 3 года жизни вишне необходимы 18 г аммиачной селитры или 12 г мочевины на 1 м2, на 4-й или 5-й год — 26 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, с 6-го года — 35 г аммиачной селитры или 29 г мочевины.
С четвертого или пятого года жизни вишни в осеннюю перекопку на 1 м2 прикорневой зоны рекомендуется вносить по 35 г суперфосфата и 16 г хлористого калия, а с 6-го года — по 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
Подкормка сливы
В первые 3 года жизни сливы на 1 м2 приствольного круга вносят по 20 г мочевины, а с 4-го года разовую норму увеличивают до 25 г. Осенью под перекопку на 1 м2 заделывают по 10 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 200 г золы или 20 г хлористого калия. С 6—7-го годов норму перегноя увеличивают до 20 кг.
Подкормка абрикоса
Абрикос хорошо реагирует на органические подкормки, в частности на перебродивший птичий помет (раствор — 1 × 10). На 4—5-й годы после посадки под дерево вносят коровяк или компост по 10–15 кг на каждый приствольный круг.
На 2—3-й годы после посадки абрикос подкармливают 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата, на 6—8-й год — 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата. С девятилетнего возраста под абрикос ежегодно вносят по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата.
Профилактика болезней и вредителей
Ежегодно плодовые деревья подвергаются атакам нескольких сотен видов вредителей и заболеваний. Не стоит дожидаться, пока зараза распространится по всему саду. Гораздо разумнее своевременно предпринять нехитрые профилактические меры и защитить деревья от многочисленных природных врагов.
Все мероприятия по уходу за плодовыми деревьями вносят свой вклад в борьбу с болезнями и вредителями. Правильная агротехника, грамотная организация полива, регулярные обрезки и подкормки повышают устойчивость деревьев против заболеваний, сокращают риск поражения растений вредителями.
Тем не менее этих базовых мер недостаточно. Что же делать, чтобы обеспечить плодовым деревьям надежную защиту?
Прежде всего для закладки сада нужно покупать здоровые саженцы, выращенные в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Следует отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням и вредителям, распространенным в данном регионе.
Источниками болезней и вредителей могут стать некоторые дикорастущие деревья и кустарники, например черемуха, рябина. Желательно, чтобы подобные породы не росли вблизи плодового сада.
Не стоит объяснять, что для нормального развития и роста деревья должны получать достаточно питательных веществ. Однако к выбору подкормок нужно подходить осторожно. Например, калийнофосфорные удобрения и некоторые микроэлементы (в частности, бор и марганец), повышают устойчивость деревьев к болезням. Азотные удобрения полезны только в небольших количествах. Избыток азота делает растения уязвимыми перед болезнями и вредителями.
Органические удобрения создают прекрасные условия для жизни почвенных микроорганизмов. Эффект получается неоднозначный, ведь, кроме полезных дождевых червей и прочих друзей растений, в почве активизируются также насекомыевредители и возбудители различных заболеваний.
Большинство профилактических мероприятий в саду проводится осенью и ранней весной.
Во время глубокой осенней перекопки вместе с перевернутыми комьями земли на поверхности оказываются укрывшиеся в почве насекомые и личинки. Зимой земляные комья промерзают и большинство вредителей гибнет. Ранее весеннее рыхление закрепляет эти результаты: оставшиеся насекомые попадают в глубокие слои почвы, откуда уже не могут выбраться.
Многие насекомые и возбудители заболеваний находят прибежище в трещинах коры, поэтому штамб дерева нужно периодически обрабатывать.
Один раз в три года, весной, до начала сокодвижения, яблони и груши бороздуют. Бороздование проводят на штамбе, центральной ветви (проводнике) и основных ветвях деревьев в возрасте от 3 до 15 лет. Молодые деревья с гладкой эластичной корой, а также старые деревья с естественно загрубевшей корой не бороздуют.
Бороздование является средством профилактики разрывов коры, ускорения заживления ран и устранения перетяжек от веревок и прочего обвязочного материала.
Кору счищают острым садовым ножом или специальным бороздником. Вдоль штамба кору разрезают, не затрагивая древесину. Разрезы должны быть прерывистыми и располагаться параллельно друг другу. Длина каждого разреза — 10–15 см, расстояние между ними — не менее 1–2 см по вертикали и не менее 6–8 см по окружности. Южную сторону ствола не бороздуют.
Для защиты от вредителей на ствол дерева накладывают ловчий пояс — полоску гофрированной бумаги, 25–30 см. Внутреннюю поверхность пояса обрабатывают инсектицидами. Пояс обвязывают шпагатом: сверху туго, снизу слабее. Насекомых, забравшихся под пояс, периодически собирают и уничтожают.
Раны и места перетяжки обрабатывают несколько иначе. Разрезают только кору в местах образования каллюса — ткани, наросшей поверх раны. Между бороздками делают отступ в 2–3 см по окружности.
После разрезания раны обрабатывают 5 %-ным раствором медного купороса или 10 %-ным раствором железного купороса.
Штамбы 12—15-летних деревьев очищают от разрушившихся слоев мертвой пробки, покрывающих кору. В трещинах этого омертвевшего слоя чаще прячутся насекомые-вредители. Здесь также растут грибы-трутовики. Чтобы очистить ствол от старой коры, берут большое полотнище: пленку, брезент или мешковину. На одной из его сторон делают разрез до середины. В середине вырезают круглое отверстие по диаметру ствола. Полотнище расстилают под деревом, как бы надев на основание ствола. Разрез скрепляют бельевыми прищепками. Затем железным скребком или стальной щеткой очищают штамб от старой коры. После обработки кора должна стать гладкой. Всю удаленную кору собирают и сжигают. Процедуру проводят во влажную погоду до весеннего опрыскивания. Очищенный штамб белят.
Осенью и весной проводят обрезку деревьев, во время которой удаляют погибшие и пораженные болезнями и вредителями побеги. Срезанные ветви, как и кору, надо сжигать.
Осенью обязательно собирают и сжигают опавшую листву и плоды, а также растительные остатки. С деревьев и кустов обирают гнезда гусениц, куколки, паутинные колечки и коконы и т. д. Все это затем сжигают. Ранней весной проводят повторную ревизию сада, собирают и уничтожают растительные остатки, ветки, гнезда насекомых, пропущенные осенью.
Значительный вклад в борьбу с насекомыми-вредителями вносят насекомоядные птицы, поэтому нужно постараться привлечь пернатых: развешивать в саду скворечники, синичники и домики для трясогузок, на зиму устраивать кормушки и регулярно насыпать в них корм.
Все перечисленные меры профилактики, конечно, уступают в эффективности химическим способам борьбы с болезнями и вредителями. Кроме того, если деревья уже поражены насекомыми или заболеваниями, без химикатов никак не обойтись. Тем не менее применять химические средства надо очень осмотрительно, строго следовать инструкции и никогда не проводить обработку без крайней нужды, «на всякий случай».
Производители пестицидов создают все новые препараты, стараясь сделать их максимально губительными для болезней и вредителей, но в то же время безопасными для человека. Однако следует понимать, что химикаты в любом случае остаются ядовитыми.
Универсального средства от всех болезней и вредителей не существует. Поэтому перед выбором того или иного химиката необходимо узнать, чем именно поражено дерево, и лишь затем приобрести соответствующий препарат.
Весной, когда диагностировать болезнь или выявить вид вредителя еще невозможно, плодовые деревья обрабатывают препаратами широкого спектра действия: бордосской смесью, медным и железным купоросом, фуфаноном (современным более безопасным аналогом карбофоса), фитовермом. Разумеется, даже они несовершенны, однако такие химикаты эффективны против большинства наиболее распространенных болезней и вредителей.
Бордосская смесь — это водный раствор медного купороса с известью. Препарат применяют против болезнетворных грибков (плодовой гнили, парши, ржавчины). Для приготовления бордосской жидкости на 10 л воды требуются 100 г медного купороса и 150 г негашеной извести. Сначала в пластмассовой или стеклянной посуде разводят медный купорос. Затем в отдельной посуде гасят и растворяют известь. Непосредственно перед опрыскиванием раствор медного купороса постепенно добавляют в разведенную известь и тщательно перемешивают.
Раствор медного купороса используют в борьбе с грибковыми болезнями, мхами и лишайниками. Его готовят в пластмассовой или стеклянной посуде: на 10 л воды берут 500–600 г медного купороса в кристаллах.
Фуфанон и фитоверм эффективны против насекомых-вредителей: пилильщиков, листоверток, пядениц, тли. Фитоверм также помогает против всех видов растительноядных клещей.
Список разрешенных и запрещенных препаратов постоянно изменяется, появляются новые средства. Всю необходимую информацию садовод может найти в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Ориентироваться нужно на издание последнего года, так как списки ежегодно обновляются.
Профилактическое весеннее опрыскивание, как и любая химическая обработка, проводится только в случае надобности, если в прошлом году деревья уже были поражены и существует риск рецидива или если в текущем году ожидается вспышка какого-либо заболевания или появление большого числа вредителей. Весенняя обработка направлена главным образом против зимующих форм вредителей. Она снижает численность вредителей и предотвращает развитие следующих поколений насекомых. Одно весеннее опрыскивание заменяет несколько летних.
Обработку деревьев проводят весной, в начале апреля — начале мая, до распускания почек, при среднесуточной температуре +5 °C. Сроки опрыскивания могут сдвигаться в зависимости от погодных условий. Работают рано утром или вечером, в сухую безветренную погоду. Проводить опрыскивание в дождливую погоду бессмысленно: вода смоет с деревьев распыленные препараты. Если вскоре после обработки сада пошел дождь, работу придется повторить.
Ни в коем случае нельзя опрыскивать или опыливать цветущие деревья, так как ядовитые химикаты серьезно повреждают цветки.
Растворы и смеси приготавливают строго по рецепту и применяют их точно в соответствии с инструкцией. Отмерять препараты на глазок нельзя! Нужно пользоваться весами или мерками. Избыток химикатов вредит растениям, а недостаток делает опрыскивание неэффективным.
Составы для опрыскивания готовят непосредственно перед применением. Химические вещества со временем способны изменить свои свойства под воздействием окружающей среды (воздуха, влажности, изменений температуры и пр.). «Передержанные» химикаты стать ядовитыми для растений или, наоборот, утратить токсичность для насекомых и возбудителей болезней.
Некоторые химикаты, например хлорокись меди и бордосская жидкость, обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются через 3 дня после обработки в виде темных пятен. Позже поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания растение проверяют на устойчивость к химикатам: обрабатывают отдельные ветви и наблюдают за результатом.
Цветущие растения или грядки с овощами, расположенные в зоне опрыскивания, накрывают полиэтиленовой пленкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались на землю. Во время опрыскивания на пленке скапливается ядовитая жидкость, которую периодически сливают подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.
Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.
При работе с химическими веществами нужно строго соблюдать технику безопасности. Человек, проводящий опыление, должен максимально защититься от токсинов: надеть полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и противогаз, универсальный респиратор или по крайней мере пятислойную марлевую повязку.
Для опрыскивания используют малоемкие или ранцевые опрыскиватели. Первые подходят для обработки растений высотой до 1 м; вторые — для обработки более высокорослых деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада — достаточно тяжелая, утомительная работа.
Растворы заливают в опрыскиватель через сито или двухслойную марлю. Фильтрация нужна для того, чтобы не засорять наконечник опрыскивателя.
Для опыливания используют ранцевые меховые опыливатели — ОРМ и ОРМ-2.
При опрыскивании жидкость должна распыляться равномерно. По возможности стараются, чтобы она не образовывала крупных капель и не стекала. Наконечник опрыскивателя держат на расстоянии около 75 см от растения. На одно безлиственное молодое дерево расходуется около 0,5 л раствора, а на крупное взрослое дерево — около 5 л.
После завершения обработки опрыскиватель моют и вытирают, а места соединений смазывают машинным маслом.
При опыливании препарат должен оседать на растения равномерно и образовывать тончайший слой пыльцы.
Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны; стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.
В ходе опрыскивания жидкость периодически взбалтывают, чтобы поднять осевшие на дно частички препарата. В противном случае первые порции состава будут слишком слабыми, а последние — чересчур ядовитыми.
Во время обработки и в течение суток после нее в сад не рекомендуется выпускать домашних животных.
Подготовка к зиме и защита от заморозков
Подготовку к зиме начинают осенью, сразу после сбора урожая. В этот период плодовые деревья готовятся к долгому зимнему сну, но садоводу пока рано расслабляться. Он должен привести сад в порядок, защитить штамбы и корни деревьев от заморозков, грызунов и вредителей.
Осенняя уборка
По окончании сезона сад приводят в порядок. Убирают и сжигают опавшую листву, плоды, обломившиеся ветви, растительные остатки, а также снимают оставшиеся на деревьях гнилые и мумифицированные плоды, отыскивают и сжигают гнезда и коконы насекомых-вредителей, очищают стволы ото мхов, лишайников и отмершей коры. Со штамбов снимают ловчие пояса, а забравшихся в них насекомых уничтожают. Тканевые пояса стирают в мыльной воде. Сломанные, поврежденные, больные ветви и побеги с засохшими листьями вырезают.
Проводят осеннюю перекопку почвы (см. «Обработка почвы»).
Среди наиболее распространенных рекомендаций по подготовке сада к зиме можно встретить опрыскивание деревьев 7–9 %-м раствором мочевины для уничтожения спор парши, присутствующих на листьях. Такая обработка действительно полезна, однако проводить ее надо не после сбора урожая, а исключительно с началом заморозков, в период естественного листопада. Дело в том, что при попадании на еще живые листья мочевина зачастую вызывает их ожог. Поврежденная листва опадает прежде времени, что приводит к общему ослаблению дерева и недостатку питательных веществ в его органах и тканях.
Мышевидные грызуны часто находят себе прибежище в кучах мусора, расположенных на участке или возле него. Чтобы не превратить сад в кормушку для грызунов, надо регулярно вывозить мусор с территории своих, но и чужих. В поисках пищи грызуны будут кочевать из сада в сад и все равно проникнут на ваш участок.
Защита штамбов
Весной, летом и осенью деревья страдают от насекомых-вредителей. Зимой, когда насекомые впадают в спячку, им на смену приходят грызуны: мыши, полевки и зайцы. Правда, если насекомые терроризируют абсолютно все деревья, в какой бы точке мира ни располагался сад, то с мышевидными грызунами и зайцами картина иная. Некоторым садоводам за много лет так и не приходится столкнуться с этой напастью, в то время как для других приход зимы означает начало очередного сражения с пожирателями коры.
По характеру урона, нанесенного дереву, можно определить, какой же грызун повадился в сад. Обглоданная кора на ветках и стволах молодых деревьев, а также отгрызенные тонкие побеги указывают на зайца. Эти повреждения располагаются относительно высоко, так что заметить их доступно уже зимой. Полевки и мыши грызут кору под снегом, оставляя мелкие погрызы, которые можно обнаружить только весной после схода снега.
Для защиты от грызунов ствол и основания скелетных ветвей обмазывают смесью из 300 г глины, 300 г коровяка и 25–30 г лизола либо 60–80 г гексахлорана, разведенных в 10 л воды. Толщина слоя должна быть не менее 1 см. Поверх обмазки наносят слой побелки, которая предохраняет штамбы от резких перепадов температуры, холода и морозобоин. Белить нужно не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В качестве побелки используют водно-дисперсионную краску или смесь из 2–3 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса, разведенных в 10 л воды.
Для еще более надежной защиты от грызунов штамбы обвязывают еловыми ветками, располагая их иглами вниз, а также стеблями камыша или подсолнуха, мешковиной. Можно также устанавливать заградительные каркасы из досок. Внизу обвязку или каркас заглубляют в землю на 10 см, иначе грызуны проберутся к стволу через щель между началом защитного заграждения и почвой.
Обвязку нужно делать только поздней осенью и лишь из воздухопроницаемых материалов! Некоторые садоводы обвязывают штамбы уже в сентябре, причем используют пластиковые, рубероидные, резиновые материалы и даже капроновые колготки. Подобная чрезмерная забота приносит дереву только вред, так как значительно снижает его морозостойкость. Дело в том, что обвязка превращается в подобие парника и ткани дерева лишаются естественной осенней закалки. В результате даже легкий зимний мороз может серьезно повредить кору.
Наконец, 5–6 раз за зиму (а желательно после каждого крупного снегопада) снег вокруг штамбов утаптывают. Чтобы не оголить при этом стволы, снег для утрамбовки подбрасывают из междурядий. Обвязанные деревья также нужно плотно утаптывать, особенно если уровень снега выше уровня обвязки.
Помимо перечисленных базовых мер защиты от грызунов, можно принять и ряд дополнительных.
Вокруг ствола следует насыпать средней толщины слой торфяной крошки, опилок или золы. Эти материалы необходимо предварительно пропитать 10 %-м раствором креолина (на 1 кг креолина требуются 10 кг воды).
В побелку для деревьев рекомендуется добавлять порошок чемерицы Лобеля: он отпугивает не только мышевидных грызунов, но и зайцев.
Для отпугивания зайцев штамбы и нижние ветки покрывают лаком, приготовленным из смеси 100 г этилового спирта и 80 г канифоли.
По периметру участка можно расставить пластиковые баночки с 2–3 таблетками нафталина; в баночках проделывают несколько отверстий, чтобы запах нафталина распространялся с ветром. На кроны деревьев можно развешивать ватные тампоны, смоченные в рыбьем жире.
Защита корней
Для защиты корневой системы дерева от зимних морозов почву вокруг ствола мульчируют торфяной крошкой, компостом, опилками, древесной стружкой, опавшей листвой. Использовать в этих целях солому, сено или сухую траву нежелательно, так как они привлекают грызунов. Мульчу укладывают на заранее взрыхленную землю слоем толщиной примерно 5–6 см.
Основание штамба можно также окучить землей из междурядий, а весной вновь разровнять ее.
Защита от снега
Зимой с крон деревьев регулярно стряхивают снег. При неустойчивой зимней погоде, а также с приходом весенних оттепелей снег, покрывающий ветви, подтаивает, а с возвращением морозов или из-за ночных похолоданий снова твердеет, превращаясь в панцирь. Под тяжестью снега ветви гнутся и ломаются, толстые сучья отдираются от ствола. Поэтому, начиная со второй половины зимы, нужно периодически обходить сад и сбивать с ветвей снег осторожными ударами палки, обмотанной тряпкой. Деревья, занесенный снегом, к весне необходимо откопать.
Защита от заморозков
Для защиты от заморозков стволы деревьев окучивают снегом. Его подгребают к стволу, формируя сугроб. Особенно остро деревья нуждаются в такой защите в декабре и в бесснежные зимы.
На пострадавших от зимней стужи стволах появляются морозобоины — черные пятна на коре. На пораженных участках нередко развивается черный бактериальный рак, который может привести к гибели дерева. Чтобы избежать этого, морозобоины зачищают садовым ножом до живых тканей, а раны обрабатывают садовым варом из 2 частей канифоли, 2 частей воска и одной части животного жира.
Отдельно нужно сказать о защите деревьев от весенних заморозков, которые наступают, как правило, в апреле. Они обрушиваются неожиданно: дневная среднесуточная температура уже держится на уровне выше 0 °C, зато ночью падает ниже нуля.
Самый простой и доступный способ защиты от весенних заморозков — дымление, поэтому в запасе у садовода всегда должно иметься достаточно сухого горючего материала — веток, соломы, листьев, опилок, навоза. В саду на безопасной расстоянии от деревьев приготовленное топливо собирают в кучу высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Снизу помещают сухой материал, а сверху — сырой материал или землю. Сложенную кучу поджигают.
Для дымления можно также применять дымовые шашки, которые продают в магазинах. На 1 га требуются 15 шашек.
Участок площадью 25–30 га можно защитить туманной завесой. Для ее создания сжигают смесь 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония).
Начинают дымление при температуре 0 °C, а завершают примерно через 2 ч после рассвета.
Следует помнить, что дымление способно защитить растения только от мороза до –2 °C.
От более суровых заморозков, до –10 °C, спасает дождевание — искусственное орошение посредством разбрызгивания воды.
Однако выгоднее не бороться с апрельскими заморозками, а высаживать только те сорта плодовых деревьев, которые характеризуются поздними сроками цветения. Кроме того, деревья желательно высаживать на возвышенных местах участка, где воздух намного теплее.