Прививка
Прививка — это способ размножения растений путем объединения нескольких их частей.
Прививка позволяет:
✓ заменить существующий сорт другим, обладающим лучшими качествами — морозостойкостью, сроками вызревания, вкусом, размерами, окраской плодов и т. д.;
✓ сэкономить площадь сада, а также снизить затраты сил, средств и времени: вместо нескольких самостоятельных деревьев можно выращивать одно дерево (один подвой) с несколькими привитыми к нему черенками разных сортов;
✓ ускорить размножение сорта — на выращивание одного саженца тратится больше времени, чем на прививку нескольких черенков;
✓ залечить раны, появившиеся на штамбе или у основания скелетных ветвей;
✓ создавать декоративные кроны необычной формы (например, плакучие кроны) или с оригинальной окраской цветков.
Прививку проводят ножом, заточенным до остроты бритвы. Все срезы выполняют одним плавным особо оговоренных случаев, все срезы осуществляют движением ножа на себя.
Заготовка черенков
Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, когда установится морозная погода и температура воздуха будет держаться на уровне –8—10 °C. При такой температуре черенки лучше хранятся. Кроме того, зимние холода закаляют черенки и после прививки они становятся более устойчивыми к условиям окружающей среды. Если заготовка черенков приходится на раннюю весну, то необходимо завершить ее до начала сокодвижения. Черенки с распустившимися почками непригодны для прививки. Следует отметить, что черенки косточковых пород желательно заготавливать не весной, а осенью: за зиму их однолетние побеги, как правило, подмерзают, что негативно сказывается на результатах прививки. Черенки же яблони и груши более устойчивы, поэтому их можно срезать и ранней весной.
Лучше для черенков подойдут однолетние побеги. Но если их мало, можно использовать и двулетние.
Для черенков срезают побеги, расположенные на освещенной части кроны здоровых плодоносящих деревьев в возрасте 12–15 лет. Не рекомендуется брать побеги, развившиеся из спящих почек на стволе, а также растущие у основания скелетных ветвей или в недостаточно освещенной части кроны. Урожайность с таких черенков будет очень низкой.
Побеги срезают секатором, причем выбирают ветки с ярко выраженной верхушечной почкой. Срез делают на годовом кольце между прошлогодним и позапрошлогодним приростами.
Если на ветке остались листья или черешки от них, расположенные на конце прошлогоднего прироста, значит, ветка плохо вызрела и заготавливать ее на черенок нельзя.
В суровые морозные зимы прирост побегов ощутимо снижается и составляет лишь около 2 см. Такие побеги можно использовать для прививки только в самом крайнем случае, например для перепрививки дикой поросли или сохранения сорта в случае гибели дерева. Чтобы заготовить такие побеги, срезают более взрослые ветки, которые потом хранят под снегом.
Если прививка проводится для улучшения сорта, для черенка берут ветку с небольшим расстоянием между почками. Если же прививкой собираются лечить штамбы, срезают длинные прошлогодние побеги. Обычно это так называемые волчки — вертикально растущие побеги, размещающиеся обычно в глубине кроны.
Срезанные побеги связывают в пучки веревкой, к которой прикрепляют этикетку с названием породы и сорта дерева. Перед использованием веревку рекомендуется опустить на несколько минут в горячий парафин, воск, олифу или машинное масло. Благодаря такой обработке она станет намного крепче, а этикетка на ней будет держаться дольше.
Пучки черенков хранят под снегом или в леднике. Можно также держать их в погребе, но только если температура в нем составляет от +3 до 0 °C. В этом случае основания черешков на 3–5 см заглубляют во влажный песок.
Чтобы сохранить черенки, срезанные весной, необходимо создать бурт, искусственно задержав таяние снега. Для чего с северной стороны какого-либо строения наваливают небольшой сугроб высотой 120–150 см. Снег уплотняют, а сверху насыпают слой опилок толщиной 30–40 см. Опилки приостановят таяние снега. Использовать ботву или растительные остатки настоятельно не рекомендуется: в них могут завестись мыши или насекомые-вредители.
Способы прививки
Известно множество способов прививки, которые различаются по времени проведения, технике выполнения, по сложности и требованиям к привою и подвою. Чаще делают прививку в боковой зарез, врасщеп, «седлом» за кору, а также окулировку (прививку глазком) и копулировку (простую и улучшенную). Вне зависимости от способа прививки работу начинают сверху. Сперва прививают внутренние сучья, а затем ветви во внешних частях кроны. Если нарушить этот порядок, то при очередной прививке можно повредить те, что были сделаны ранее. За привитыми побегами необходимо тщательно ухаживать: следить, чтобы их не сломало ветром, направлять, формировать крону — прореживать и подрезать ее.
Окулировка
Окулировка, прививка щитком или глазком, — это наиболее распространенный способ. Выделяют два подвида окулировки, которые различают по срокам проведения прививки: спящим и прорастающим глазком.
Окулировка прорастающим глазком проводится весной. Щитки для нее берут с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года.
Окулировка спящим глазком выполняется во второй половине лета, примерно с 15 июля по 20 августа, в период интенсивного сокодвижения. В это время активность камбия достигает своего пика и кора подвоя легко отделяется от внутренних слоев древесины. Для окулировки спящим глазком щитки с почками срезают с побегов текущего прироста.
Следует отметить, что сроки проведения окулировки указаны приблизительно и в зависимости от погодных условий могут смещаться на 5– 10 дней.
Черенки для окулировки заготавливают иначе, чем для других способов прививки. Их срезают в день проведения окулировки с 4 до 10 ч утра. Верхушки побегов срезают, листья и прилистники (листообразные отростки у основания листка) удаляют. В итоге остается черенок длиной до 1 см.
Если нет возможности выполнить окулировку сразу, черенки нужно убрать на хранение, но не более чем на 10 дней. Их помещают в подвал во влажный песок, мох или опилки либо держат в холодильнике при температуре от –3 до +1 °C.
Для окулировки яблони наиболее пригодны почки со средней части черенка, а для груши — глазки с верхней и средней частей побега.
На подвое выбирают гладкий участок без сучков, вздутий или других дефектов. Лучше прививать глазок с северной стороны подвоя, но если там имеются срезы от удаленных боковых ветвей, неровности или какие-либо повреждения, для окулировки выбирают подходящее место с любой стороны подвоя.
На семенных подвоях (т. е. выращенных из семечки) окулировку проводят на высоте 5–7 см от земли, а на клоновых (полученных вегетативным способом: черенками, отводками, порослью) — на высоте 10–15 см. Изогнутые подвои прививают ниже места изгиба.
В выбранном месте подвоя делают Т-образный надрез. Его удобнее выполнять в виде дуги, направленной выпуклой стороной вверх. Длина надреза должна составлять около 1/3 окружности штамбика подвоя. Нож заглубляют в кору до древесины. При этом лезвие должно входить под небольшим углом. Затем на всю глубину коры делают поперечный разрез, для чего двигают лезвие ножа вправо и влево, удлиняя концы дужки.
Затем нож вынимают и от середины дуги делают на коре вертикальный надрез длиной 2,5–3 см. Во время выполнения вертикального надреза указательный палец правой руки должен располагаться немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя, выполняя функцию упора. Это необходимо, чтобы надрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя.
Если кора плохо отделяется от древесины, ее слегка приподнимают кончиком ножа. Когда кора отделяется легко, продольный разрез достаточно сделать всего 1–1,5 см длиной. Тогда при вставке щитка кора будет разрываться, а образующиеся при этом волокнистые перемычки станут плотно удерживать привой.
Щитки для окулировки срезают с заготовленных черенков. Толщина щитка должна соответствовать толщине подвоя. Щитки для толстых подвоев берут с нижней части черенка, для тонких — с верхней части. Для средних подвоев подойдут глазки, срезанные с любой части черенка.
Глазок (почку) срезают с черенка вместе с тонким слоем коры и древесины. Для чего черенок берут в левую руку верхушкой от себя. Он должен лежать на указательном пальце на 2–3 см выше глазка, который планируется срезать. Средним, безымянным и мизинцем черенок прижимают к ладони.
На 1–1,5 см выше глазка кору надрезают острым ножом. Не отнимая лезвия, поворачивают его горизонтально и плавно ведут вправо на себя. Возле почки лезвие немного заглубляют в древесину, чтобы перерезать волокна и сосуды, питающие глазок. Затем кору черенка придерживают большим пальцем левой руки и перерезают кору щитка на 1–1,5 см ниже почки.
Отделенный от черенка щиток берут в левую руку и вставляют в Т-образный разрез, выполненный на подвое. Щиток держат большим и указательным пальцами правой руки за кору и почку. Нижний конец щитка вставляют в Т-образный разрез и задвигают щиток вниз до упора, чтобы почка при этом расположилась симметрично краям коры продольного разреза.
Иногда верхняя часть щитка не умещается в разрез целиком, а опустить щиток еще ниже невозможно. В таком случае лишнюю часть щитка отрезают ножом по линии дугообразного надреза на подвое.
После того как щиток вставлен, большими пальцами обеих рук кору подвоя слегка обжимают, двигаясь снизу вверх.
Сразу после этого место окулировки обвязывают полихлорвиниловой пленкой, оставляя открытой почку с черешком. Обвязку можно вести как сверху вниз (от дугообразного надреза подвоя), так и снизу вверх (от нижнего конца вертикального надреза). Ленту обвязки берут обеими руками и накладывают на место первого витка так, чтобы в левой руке оставался конец длиной 3–4 см. Концы пленки отводят за штамб и перетягивают его. Длинный конец пленки обязан перекрывать короткий. Затем ленту продолжают накладывать витками внахлест, продвигаясь к почке. Лента должна плотно обхватывать штамб, поэтому концы пленки надо туго натягивать. Возле почки пленка обязана как можно лучше закрыть все надрезы коры, но чтобы сама почка при этом осталась открытой.
Все поперечные срезы на подвое, сделанные секатором или ножовкой, необходимо зачищать ножом. Срезы на подвое и привое нельзя трогать руками. Потожировые выделения пальцев отпечатываются на древесине и значительно ухудшают приживаемость черенков.
Завершая обвязку, конец пленки пропускают под последний виток и туго затягивают петлю. Если подвой тонкий, то для удобства при обвязке его зажимают коленями и поддерживают средним пальцем левой руки.
Обвязку можно выполнять также двумя концами одновременно. Ленту накладывают так же, как в первом способе, но оставляют более длинный левый конец (около 1/3 длины ленты). После 3–4 витков свободный конец ленты заканчивается на 0,5–1 см выше почки (если обвязку ведут снизу) или ниже почки (при обвязке сверху). Витки при такой обвязке накладывают с большим шагом, зато кора возле почки оказывается целиком спрятанной под ленту.
Через 2–3 недели после окулировки почки осматривают, проверяя их приживаемость. Если щиток прижился, почка и кора будут нормального цвета, а черешок листа отпадет даже при легком прикосновении.
Если окулировка не удалась, и почка погибла, кора щитка сморщивается, глазок подсыхает, черешок не отделяется. В этом случае прививку повторяют с обратной стороны подвоя.
Окулировка вприклад — это подвид обычной окулировки. Преимущества такого способа прививки в том, что его можно проводить, даже если кора подвоя плохо отделяется от древесины. Кроме того, при окулировке вприклад почки лучше приживаются. Этот способ незаменим для прививки тонких подвоев, на которых очень трудно сделать Т-образный разрез и выставить щиток, а также для окулировки пересохших подвоев, когда при заживлении раны глазок нередко заплывает.
Сроки проведения окулировки вприклад такие же, как и при обычной окулировке: весной, до начала активного сокодвижения, или во второй половине лета (с 15 июля по 20 августа).
При окулировке вприклад на коре подвоя в месте прививки, где будет располагаться нижний конец щитка, делают поперечный разрез. Для чего нож ставят под углом 30 °C к подвою и заглубляют лезвие на 4–5 мм. Вытащив нож, отступают на 3–4 см выше разреза и, двигая лезвие сверху вниз, снимают полоску коры, стараясь захватить при этом как можно меньше древесины. Чем толще подвой, тем больше будет ширина среза. Отделенную кору движением ножа отбрасывают от себя. При пересечении надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, куда впоследствии нужно будет вставить нижний конец щитка.
Его удобнее срезать с ножа. Черенок берут в левую руку, как и при обычной окулировке. На расстоянии 2–2,5 см выше глазка, выбранного для прививки, делают поперечный ограничительный надрез глубиной 1,5–2 мм. Основание щитка должно быть клиновидным, чтобы соответствовать форме выреза на подвое. Для чего нож устанавливают под углом 30 °C к черенку, отступив от почки 1,5–2 см вниз. В этом месте делают косой зарез длиной 7–8 мм с захватом древесины. Вынув нож, поворачивают его лезвием к себе и на расстоянии 5–6 мм ниже поперечного зареза срезают щиток, как при обычной окулировке. Два среза пересекутся, и нижнее основание щитка приобретет клиновидную форму.
После того как нож достигнет поперечного ограничительного зареза, срезанный щиток прижимают к лезвию большим пальцем правой руки, отделяют от черенка и вставляют в отверстие на подвое. Щиток загоняют в подвой вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Слишком длинный щиток подрезают на уровне верхнего среза на подвое. Если щиток получился слишком узким, его сдвигают вправо или влево. Камбиальные слои при этом будут совпадать только с одной стороны.
Затем место прививки туго обвязывают пленкой или изолентой. При окулировке вприклад обвязку обычно ведут снизу вверх. Нужно следить, чтобы в процессе обвязки щиток не сдвинулся. Если он упал на землю, его заменяют новым.
Прививка в боковой зарез
Прививка в боковой зарез проводится до начала сокодвижения. Этот способ применяется, чтобы сделать крону более пышной, заполнить оголенные участки скелетных веток.
Прививку в боковой зарез делают, если подвой толще привоя. Диаметр подвоя должен достигать 2–2,5 см.
Этот способ хорош тем, что позволяет очень прочно скрепить подвой и привой. Он также предоставляет садоводу возможность свободно выбирать направление роста будущей ветки.
Острым ножом на коре и древесине подвоя по дуге делают косой разрез длиной 3–4 см. Глубина разреза обязана быть такой, чтобы получившийся «заусенец» можно было слегка отогнуть, а в нормальном состоянии разрез бы снова смыкался. При необходимости этот разрез немного расширяют осторожными движениями ножа.
На нижнем конце привоя (черенка) с обеих сторон делают косые срезы, равные по длине разрезу на подвое. Первый срез делают на 2–3 мм ниже основания почки. Затем черенок переворачивают на другую сторону почкой вниз и, отступив от основания почки 5–8 мм, делают второй срез. Лезвие ножа при этом должно быть наклонено влево под углом около 15°. В итоге обязан получиться двусторонний клин.
Затем верхнюю часть черенка отрезают до второй почки.
«Заусенец» на подвое слегка отгибают. В образовавшийся кармашек вставляют черенок так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали. «Заусенец» отпускают, после чего черенок оказывается плотно зажатым в срезе подвоя.
Место прививки туго обязывают полиэтиленовой изолентой или пленкой, а торец черенка привоя обмазывают садовым варом.
Прививка врасщеп
Прививка врасщеп — один из наиболее трудоемких способов. Такая прививка проводится до начала сокодвижения или в период набухания почек.
Подвой спиливают так, чтобы на расстоянии не менее 10 см от места спила не было сучков, ответвлений, вздутий. В противном случае сделать правильный расщеп практически невозможно.
Место спила зачищают и острым ножом раскалывают по диаметру на глубину до 8 см. Место расщепа фиксируют с помощью отвертки, стамески, деревянного клина или аналогичного инструмента. Сверху ширину расщепа доводят до 5 см.
Для прививки врасщеп, как правило, используют 2 черенка. На нижних концах привоев делают два косых среза на клин, чтобы получился треугольник с «плечиками». Черенки вставляют в щель подвоя по самые «плечики», следя, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпали. Клиньяфиксаторы убирают, после чего черенки оказываются зажатыми в расщепе.
Место прививки плотно обязывают изолентой или пленкой. На срез подвоя кладут кусочек коры, поверхность расщепа и верхний торец черенка обрабатывают садовым варом. Часть вара при этом может затечь в расщеп.
Боковые части расщепа, не прикрытые обвязкой, также необходимо тщательно покрыть варом. Через 2–3 дня место прививки осматривают. Появившиеся трещины еще раз обмазывают садовым варом.
Копулировка
Копулировка — это прививка черенком, которая применяется только в том случае, если подвой и привой имеют одинаковую толщину. Суть этого способа прививки заключается в скреплении половинок двух разных веток. Копулировка проводится до начала сокодвижения.
Она бывает простой и улучшенной.
Простая копулировка. Ее удобно применять, если толщина подвоя и привоя не превышает 1,5 см.
На подвое и черенке делают одинаковые косые срезы длиной около 4–5 см.
Сначала обрабатывают подвой. На месте прививки его протирают мокрой тряпкой. Чуть пониже конца намеченного среза подвой обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки. Нож держат в правой руке острой стороной лезвия к себе. Его прикладывают к подвою. Большой палец правой руки должен при этом упираться в лучезапястный сустав левой руки. Косой срез делают плавным движением ножа на себя и вверх. Большой палец правой руки в это время скользит вдоль подвоя, выполняя функцию противорежущего упора. Верхушка подвоя полностью удаляется.
Техника подготовки среза привоя несколько иная.
Толщина привоя обязана почти идеально совпадать с толщиной подвоя. «Подравнивать» их ножом или иным способом нельзя.
Черенок берут в левую руку верхушкой от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами. Нижний конец черенка при этом должен на 5–6 см выступать за пределы кисти, а нижняя почка располагаться слева и касаться ладони. Нож берут в правую руку острой стороной лезвия к себе. Большой палец правой руки обязан опираться на лучезапястный сустав левой руки и находиться под выступающей частью черенка. Лезвие ножа располагают справа от черенка над 2–3 почками. На нижней части черенка делают косой срез, лезвие ножа ведут на себя. Если черенок толстый, его сложно полностью срезать, держа нож на весу. В этом случае можно помочь себе секатором.
Перепрививку дерева проводят по мере необходимости, например, если привитый ранее сорт становится менее ценным по сравнению с новыми. Для укорачивают до длины 30–50 см. В этом же году другой сорт прививают окулировкой к сильным отросшим побегам подвоя.
Подготовленный черенок совмещают с подвоем, чтобы их камбиальные слои совпали по длине срезов. Придерживая черенок на подвое, место прививки туго обматывают изолентой или пленкой, чтобы срезы были полностью закрыты. Полоски обвязки накладывают с небольшими перехлестами, чтобы между витками не оставалось просветов. Конец обвязочной ленты просовывают под последний виток и завязывают. Верхний срез привитого черенка обрабатывают садовым варом.
Улучшенная копулировка. При ней на срезах подвоя и привоя ножом делают дополнительные разрезы — «язычки», которые затем вставляют друг в друга.
При совмещении они прочно крепятся друг к другу даже без обвязки. Улучшенная копулировка более эффективна, поэтому применяется чаще, чем простая.
Сперва на подвое и привое делают срезы длиной 4–5 см. Техника выполнения срезов такая же, что и при простой копулировке. Затем черенок берут косым срезом от себя и вверх. От основания черенка отступают на 1/3 и делают продольный разрез где-то на 2/3 длины косых срезов. Верхнюю часть привоя срезают, оставляя на черенке 2–3 почки.
Аналогичным образом делают «язычок» на подвое. Затем «язычки» привоя и подвоя вставляют друг в друга до упора.
При улучшенной копулировке возможен вариант, когда камбиальные слои подвоя и привоя оказываются совмещены только с одной стороны. Это происходит в случае, если подвой толще черенка. Делается с целью совмещения камбиальных тканей.
Место прививки туго обвязывают изолентой или пленкой, а верхний торец черенка обрабатывают садовым варом.
Прививка «седлом» за кору
Способ прививки «седлом» за кору применяют в период сокодвижения. Как и в случае с прививкой врасщеп, при этом способе можно прививать 2 черенка.
Тонкие сучья подвоя (до 3 см) обрезают секатором, толстые — спиливают. Торец заглаживают ножом. От торца вниз на коре делают разрез длиной 3–3,5 см. Второй разрез выполняют напротив первого. На нижней части черенков, на высоте 3–3,5 см делают не очень глубокий поперечный надрез — так называемое «седло». От «седла» вниз выполняется косой срез. Черенки вставляют в разрезанную кору подвоя, чтобы «седло» уперлось в поверхность торца. Затем место прививки туго обвязывают изолентой или полиэтиленом, а торцы обрабатывают садовым варом.
Регуляторы роста
Многие садоводы с предубеждением относятся к использованию разного рода регуляторов, или стимуляторов, роста. Применение препаратов, которые позволяют человеку вмешаться в процесс роста и развития растения, кажется чем-то противоестественным. Однако культурные растения тем и отличаются от диких, что для нормального существования им необходима помощь человека. Мы обрабатываем землю, делая ее более благоприятной для произрастания культур, контролируем размножение растений в садах и огородах, поливаем их, удобряем, защищаем от болезней и вредителей. Строго говоря, минеральные удобрения и химические составы для опрыскивания тоже относятся к «искусственным» препаратам. Однако мы настолько привыкли к ним, что воспринимаем их использование как нечто само собой разумеющееся.
Регуляторы, или стимуляторы, роста пока еще только начинают завоевывать доверие садоводов, а ведь на самом деле в отличие от большинства удобрений и химикатов они имеют природное происхождение и выделяются непосредственно из вегетирующих частей растений. Эти препараты обладают целым рядом весьма ценных свойств. Они ускоряют прорастание и укоренение растений, препятствуют опаданию завязей, увеличивают урожайность, сокращают сроки созревания плодов, повышают их питательную ценность, улучшают устойчивость деревьев к болезням и вредителям. Кроме того, применение стимуляторов позволяет на 30–40 % сократить расход минеральных и органических удобрений.
Стимуляторы роста представляют собой биологически активные вещества. В садоводстве используют две группы таких веществ: фитогормоны и гуматы.
Фитогормоны — это низкомолекулярные органические вещества, которые вырабатываются самими растениями. Фитогормоны вызывают различные физиологические или морфологические изменения в тех частях растения, которые чувствительны к их действию.
Гуматы — это соли гуминовых кислот, которые получаются в результате переработки растительных остатков почвообразующими микроорганизмами.
Считается, что каждый регулятор обладает своим эффектом: одни ускоряют рост корней, другие «отвечают» за раннее созревание плодов, третьи препятствуют опаданию завязей и т. д.
В работе со стимуляторами необходимо точно соблюдать дозировку. В избыточном количестве препараты, призванные стимулировать развитие растения, угнетают его.