Я объяснил таксисту, что мы в его услугах не нуждаемся, а ловим автобус. Но он, оказывается, это и сам понял. А остановился исключительно из желания помочь «глупым иностранцам».
— Автобусы у нас останавливаются только на остановках. Я могу бесплатно довезти вас до ближайшей из них.
Вскоре стало понятно, почему автобусы не останавливаются где попало. На остановке было два десятка человек. Среди них обнаружился и некий начальник или, скорее, «разводящий». Он собирал потенциальных пассажиров в кучку, потом выстраивал их в правильную линию. Когда подходил автобус, пассажиры организованной группой в него втискивались. А «разводящий» получал от водителя автобуса чаевые (с пассажиров денег не брали).
Понятно, конечно, что при такой системе шоферу, подбирающему пассажиров не на остановке, а где попало, могут и фару разбить (а то и физиономию). Вот и получается что-то среднее между благотворительностью (решение проблемы безработицы) и рэкетом.
Портовый город Сан-Педро-де-Макорис известен своим заводом химических удобрений. Это здесь, видимо, единственная достопримечательность. Мы проехали на автобусе через весь город, и ни в одном месте не возникло желание из него выйти.
На следующем автобусе мы долго петляли по глухим сельским дорогам. Вокруг, куда ни глянь, тянулись плантации сахарного тростника, которые пересекали железные дороги. В поле зрения попадали и поселки, застроенные одинаковыми бетонными бараками.
Пунто-Кана удивительно напоминает стандартные американские пригороды, в которых живут представители среднего класса. Простые по архитектуре, но дорогие особняки, а в центре — рестораны, бутики и маленький супермаркет. Никаких туристов там не было. Все они, как им и положено, сидели в отелях, расположенных на охраняемой территории «туристической зоны».
Основной контингент жителей поселка — пенсионеры из Европы и США (некоторые выходят на пенсию не по возрасту, а по благосостоянию). Тихо, спокойно. Сюда даже общественный транспорт не ходит. Предполагается, что у всех местных жителей есть машины. Или они могут себе позволить поездки на такси.
Мы переночевали на окраине поселка, а утром попытались найти пляж. Но не нашли. Один из местных жителей объяснил:
— У нас все пляжи — частные, закрытые для посторонних. Поезжайте лучше в Баваро.
Поселок Баваро изначально был создан как место жительства работавших в отелях Пунто-Кана рабочих, горничных, официантов и другого обслуживающего персонала. Но затем и здесь стали строить отели.
Сейчас Баваро — это что-то типа «Пунто-Кана для бедных». Здесь уже изредка и самостоятельных туристов можно встретить. Весь длинный-длинный песчаный пляж с мягким белым песком, шириной от нескольких метров до нескольких десятков метров, постепенно застраивается. Однако и здесь, как и на других островах Карибского моря, ни один метр побережья не может быть приватизирован.
Можно даже примерно понять, на каком именно расстоянии от кромки прибоя начинается частная собственность. Именно на этой воображаемой линии выстроились одетые в ярко-белую парадную униформу охранники отелей. Они, правда, были безоружные и полагались лишь на силу своих обворожительных улыбок и железных мускулов. На тот случай, если это не поможет справиться с нарушителями спокойствия, у них при себе были мобильные рации.
Охранники с интересом разглядывали проходящих мимо туристов, которые прижимались поближе к воде, чтобы ненароком не пересечь невидимую, но вполне реальную границу какого-нибудь отеля. Мы тоже поначалу так делали — шли вдоль кромки прибоя. Но уже стемнело, а из сплошной череды отелей выйти не удавалось. Стали искать подходящее для ночлега место. Мое внимание привлекла спасательная вышка. Там мы с комфортом и устроились — на деревянном полу, обдуваемые прорывающимся сквозь щели вечерним бризом. Опять нам предстояло провести ночь в месте, расположенном на 100 метров ближе к морю, чем отели первой линии.
Утром мы прошли еще пару километров, прежде чем череда отелей, казавшаяся бесконечной, наконец закончилась. Впереди виднелся пустынный пляж, к которому со стороны суши примыкала пальмовая роща. Там нас нагнал вооруженный револьвером полицейский верхом на лошади и стал пугать:
— Туда нельзя ходить. Там — бандиты. Возвращайтесь назад в Баваро, под охрану туристической полиции. Только там и безопасно.
Собственно говоря, мы всего лишь хотели дойти до туристического комплекса, видневшегося вдалеке на скалистом мысу. Поэтому, отмахнувшись от приставаний полицейского, продолжили свой путь по берегу моря.
Уже на дальних подступах к туристическому комплексу к нам привязался охранник. Он привел нас к менеджеру.
— Пешком вам через наш комплекс пройти нельзя. Но я прикажу одному из охранников вывезти вас на машине.
На противоположной стороне недостроенного туристического комплекса тоже был песчаный пляж, но уже без отелей. Зато людей было много. На волнах резвились серферы, по берегу носились туристы на квадроциклах или верхом на лошадях.
В поселке Макао мы свернули на дорогу, идущую в глубь острова. Немец Гюнтер из Саксонии, уже семнадцать лет живущий в Доминикане, всю дорогу расхваливал нам свою новую родину.
— Первые годы я часто ездил домой. Но за последние двенадцать лет в Европе ни разу не был. Моя мать и родственники приезжают сюда, чтобы меня увидеть. Здесь значительно лучше, чем у нас в Германии. Хочешь заниматься бизнесом, занимайся. Конечно, не все так просто. Там, где есть свет, есть и тень. Например, мне до сих пор не удается избавиться от своей немецкой пунктуальности и обязательности. Для местных условий они — ненужный атавизм. Здесь запросто могут не прийти на заранее назначенную встречу или искренне забыть об уже достигнутых договоренностях. — Его перебил звонок по мобильному телефону, и он несколько минут говорил с потенциальным клиентом. — И так каждый день, без выходных и праздников. У меня крупная фирма по аренде и продаже недвижимости. И в последние годы у нас много клиентов из России. Люди приезжают, чтобы начать новую жизнь, открыть свой бизнес. И это здорово!
У знака «Нисибон — 45, Мичес — 75» мы попали в пикап, заполненный возвращавшимися домой школьниками. Затем мы немного проехали в заваленном кокосовыми орехами кузове грузовика и дальше пошли пешком по пустой дороге. Присели в тени дерева, чтобы отдохнуть и немного перекусить. Пикап, шедший в нужном нам направлении, сам остановился. Мы поначалу даже не очень-то и хотели прерывать свой обед. Но машин на той дороге было удивительно мало.
Кузов пикапа был заставлен алюминиевыми бидонами. На них нам и пришлось ехать. На каждой очередной кочке — а их там много — нас обдавали вылетающие сквозь неплотно прикрытые крышки брызги сыворотки. И зачем мы согласились ехать в таких «нечеловеческих» условиях? Однако все познается в сравнении. Затем мы ехали в кузове пикапа, в котором перевозили… жидкий навоз. А что делать? На дороге было так мало попутных машин!
Водитель грузовика, подвозившего нас на очередные несколько километров (на большие расстояния по той дороге никто не ездит), пригласил к себе домой. Но до темноты оставалась еще пара часов. Поэтому мы отказались от предложения. И потом об этом сильно пожалели.
Пошли пешком. Но дорога как будто совсем вымерла. Когда окончательно стемнело, мы свернули на перепаханное поле (в тропиках сеют и собирают урожай практически одновременно — только на разных полях). На нем и поставили палатку.
Поначалу все было просто замечательно. Но едва вечерний бриз стих, как нас окутало густое облако мелкой мошкары. Противомоскитная сетка палатки для нее не была преградой. Я делал глоток воздуха с мошкарой, потом нырял с головой в спальный мешок. Вскоре начинал там задыхаться и был вынужден вновь раскрыться и сделать еще несколько глотков наполненного насекомыми воздуха. А затем опять с головой прятался и спальный мешок. И так всю ночь.
В городке Сабана-де-ла-Мар есть только одна достопримечательность — пристань, от которой ходят паромы на расположенный на противоположном берегу залива полуостров Самана. Расписание есть, но никто его не соблюдает. Паромы, как маршрутные такси, приходят и уходят по мере наполнения.
Большой катер с именем «Jovanna», который здесь используется в качестве парома, не мог вплотную подойти к мелкому берегу. Поэтому нас, вместе с остальными пассажирами и всем скарбом (особенно много было клеток с курами и картин), перевезли на него на плоскодонке с подвесным мотором.
12 января 1493 года группа испанцев во главе со знаменитым мореплавателем Христофором Колумбом высадилась на полуострове Самана. Вернее, тогда это был остров. Только в XVII в. образовался перешеек, соединивший его с островом Гаити. Испанцы столкнулись здесь с воинственным племенем сигуайо. Начался бой. Это было поистине историческое событие — первый бой между испанскими колонизаторами и индейцами Америки. Этот бой индейцы проиграли, как и все последующие бои. От них осталось только название полуострова — в честь одного из великих индейских вождей.
Основанный в 1824 году городок Санта-Барбара-де-Самана в последние годы стали благоустраивать. Облагородили набережную, построили раскрашенные в яркие цвета «кукольные» домики, в которых открыли бутики для туристов. Но стоило нам свернуть немного в сторону, как мы сразу же оказались в районе с кривыми улочками, застроенными старыми деревянными домами и уродливыми бетонными коробками, с перекопанными дорогами и магазинами, забитыми дешевым ширпотребом.
На выезде из города мы застопили пикап. Его кабина была заклеена предвыборными плакатами с изображением какого-то полицейского в форме.
— Это каким надо быть фанатом политики, чтобы так изуродовать свою машину! — удивился Олег.
Ответ оказался неожиданный. Когда мы остановились на очередном повороте, водитель вышел из машины, чтобы лично с нами попрощаться и подарить свои визитки. И тут выяснилось, что это именно он и был изображен на плакатах. Причем ими была заклеена половина придорожных зданий полуострова. С финансированием избирательной кампании у этого блюстителя порядка проблем не было. Наверное, его и выберут. Будущий «слуга народа» высадил нас у дверей сигарной мастерской. В ней работало только два человека. Да и сигары они делали лишь для собственного развлечения и привлечения туристов к расположенному по соседству магаз