Сразу же за мостом находится железнодорожный вокзал. Он казался даже еще более пыльным, грязным и запущенным, чем остальные не очень-то живые вокзалы, которые нам уже довелось видеть на Кубе. Вероятно, поездов здесь давно не видели. В зале ожидания пассажиров не было. Болталось только несколько бомжей или просто бездельников, которые явно никуда ехать не собирались. Я уже сбился со счета, какой уже раз мы пытались уехать на поезде. И опять это у нас не получилось.
На выезде из Санкти-Спиритус мы опять попали на площадку для организованного автостопа: «Punto de recogida». И здесь был один «профессиональный автостопщик» в бежевой форме. Но потенциальных пассажиров, очевидно, всегда так много, что для них построили большую остановку под крышей. Там в тенечке они спокойно и ждали. Мы тоже «сделали заказ»: подайте нам машину в Тринидад. А затем сели на скамейку наблюдать за тем, как идет процесс автостопа.
Прошла парочка автобусов, несколько машин и грузовиков. Они останавливались, подсаживали пассажиров и уезжали. Каждый раз «профессиональный автостопщик» громко объявлял, куда идет та или иная машина. Народ тут же набегал, и очередной «общественный транспорт» отъезжал уже битком забитый. У тех, кто где-то там, впереди, хотел поймать попутку самостоятельно, не было никаких шансов.
Остановились «Жигули». Там уже сидело три человека, но два места было свободно. Водитель имел полное право проехать мимо. Его, как частника, даже профессиональные, работающие за государственную зарплату автостопщики не имеют права останавливать.
«Профессиональный автостопщик» перебросился с водителем «Жигулей» парой фраз и громко объявил:
— Тринидад!
Два человека — они были первыми в очереди на это направление — вскочили с кресел и рванули к машине. Но тут автостопщик добавил:
— По 30 песо с человека.
У тех, кто только что бежал со всех ног, пыл сразу угас. И они пошли назад на свои места.
— Вот барыга! Спекулянт!
И я их прекрасно понимал. Ехать-то было всего каких-то 70 с небольшим километров. На «пассажирском грузовике» эта поездка стоила бы не больше 3–5 песо, на автобусе — максимум 10 песо. А тут просят аж по 30 песо!
Автостопщик, увидев, что желающих уехать за такие большие деньги нет, обратился к нам (хотя перед нами в очереди на Тринидад было еще несколько человек).
— Может, вы поедете?
Мы как-то и сами уже переключились на кубинский образ жизни и не могли сразу в уме перевести 30 песо в рубли, чтобы понять, что по 45 рублей с человека — это не так уж и много за поездку на такси на 70 километров.
Самое удивительное, что у нас не было таких больших, по кубинским меркам, денег. Обычно мы меняли 10 куков (по курсу 1 к 24) у местных торговцев пиццей. Этих денег нам хватало на пару дней — на транспорт и еду.
В Санкти-Спиритус нам деньги поменять не удалось. Пиццу там, конечно, продавали. Но утром у торговцев еще не было денег на то, чтобы поменять купюру в 10 куков (а это 240 песо — стоимость 48 пицц!!!). Кубинских песо у нас не было. Но и отказаться от поездки было никак нельзя. Пришлось ехать. По пути что-нибудь придумаем.
Огромный плюс поездки на машине, а не в кузове «пассажирского грузовика» — это возможность разглядывать окрестности. Впрочем, ничего примечательного там не было: пасущиеся на пастбищах лошади (они встречались чаще, чем коровы), чахлые кустики и деревца, деревенские домики, изредка попадающиеся на обычно пустой дороге грузовики, конные повозки и велосипедисты.
В Тринидаде водитель «Жигулей» высадил нас в самом центре Старого города. Мы порылись по карманам. Нашли несколько монет по 1 куку и центы. По официальному курсу 30 песо — это примерно 1 кук и 25 центов. Поэтому мы заплатили за двоих 2,5 кука. И водитель остался доволен.
Все же удивительная страна Куба. Всего три дня назад мы 2 кука платили за поездку в кузове грузовика на пять километров. А сейчас всего лишь на четверть больше за поездку на 70 км на такси!
Кубинское «Золотое кольцо» состоит из Гаваны, курорта Варадеро и Тринидада. Девяносто процентов туристов этим и ограничивается. Вот и мы вернулись из мира для кубинцев (с пассажирскими грузовиками и пиццей за 5 песо) в мир для интуристов. Женщина, сидевшая в дверях дома, увидела, как мы выходим из машины.
— Вам нужна каса партикуляра? Есть комната за 20 куков.
Мы легко сбили цену в два раза. Завтрак уже включен в стоимость проживания. Но хозяйка сразу же стала уговаривать нас еще и на ужин с непременным лобстером. Это еще по 10 куков.
Но кутить, так кутить! Все же мы попали в «интуристовский рай»!
Впервые я был в Тринидаде два года назад. Тогда я увидел пустые полки в магазинах, рынок, на котором продавали только картошку и разливное пиво, выезжающий с автовокзала грузовой трейлер, запряженные лошадьми повозки. Мне казалось, что это уже «уходящая натура». Ведь Фидель Кастро к тому времени уже ушел со своего поста, и вскоре наверняка начнутся радикальные перемены.
Однако, за два года не изменилось ВООБЩЕ НИЧЕГО. Все как бы застыло вне времени. В магазинах для местных жителей полки были такие же девственно пустые. Но и ассортимент в магазинах для иностранцев ничуть не расширился. И точно так же, как в первый мой визит, в центре города каждая женщина подходила с вопросом: «Хочешь девушку?», а получив отрицательный ответ, тут же добавляла заранее заготовленное продолжение: «А лобстера?»
Город Тринидад основан в 1514 году испанским конкистадором Диего Веласкесом ввиду «богатых золотых россыпей», будто бы обнаруженных в маленькой долине реки Аримао. Однако золота так и не нашли, а город остался. Как писал в 1801 году Александр Гумбольдт: «Все улицы Тринидада идут под крутым углом; здесь, как и в большей части Испанской Америки, жители жалуются на плохой выбор местности, сделанный конкистадорами, основателями новых городов».
Центральная площадь города, площадь Майор также расположена на склоне. Ее верхняя часть выше нижней примерно на пять метров. Поэтому, когда стоишь наверху, видишь крыши домов на противоположной стороне. Здесь трудно проводить парады. Посреди площади разбиты клумбы, расставлены покрашенные в белый цвет ажурные металлические скамейки, старинные фонари и заборчики из железной проволоки. Посреди цветов и пальм стоит белая мраморная статуя — прообраз «Женщин с веслом» в наших парках культуры. А перед ней — две бронзовые статуи гончих.
Собор Де-ла-Сантисима-Тринидад был построен в 1892 году на месте разрушенной ураганом одноименной церкви, в честь которой и назвали город. В начале XVI века, по легенде, на этой площади стояла хижина знаменитого конкистадора Эрнана Кортеса, который именно здесь готовился к завоеванию Мексики. Позднее на ее месте построили одноэтажный дом, в котором в 1801 году две ночи провел знаменитый путешественник Александр фон Гумбольдт (его бронзовый бюст установлен во внутреннем дворе). В своем дневнике он записал: «Мы очень приятно провели вечер в доме одного из самых богатых жителей, дона Антонио Падрона, где собралось все высшее общество Тринидада». Сейчас в этом каменном здании XVIII века находится археологический музей.
Колокольня церкви Сан-Франсиско — один из символов Тринидада. В основанной францисканцами обители сейчас размещается Музей борьбы с контрреволюционерами (имеются в виду антикастровские повстанцы, которых держали в качестве заключенных в этом монастыре, превращенном в тюрьму). У южной части монастырских зданий на площади Плазуэла-дель-Хигуэ (с элегантным рестораном, всегда забитым большими туристическими группами) сохранилось высокое фиговое дерево, большой крест и мемориальная табличка на стене дома.
Крест установлен на том самом месте, где 23 декабря 1514 года священник Бартоломе де Лас Касас, прославившийся позднее как защитник американских индейцев, отслужил первую в городе мессу (у испанцев дата проведения первой католической мессы считалась днем официального основания города).
На соседней улице, за рестораном, продают домотканые простыни, наволочки, скатерти, полотенца — все местного производства. Чуть дальше находится маленький автовокзал: пустой двор, на котором останавливаются автобусы, и одноэтажный домик с билетной кассой.
Тринидад — город небольшой. Но ходить по нему можно часами — как по музею под открытым небом. Удивляют не только архитектурные изыски, но и встречающиеся на дорогах раритеты. Автомобили, грузовики, трактора, древние мотоциклы и мопеды, самодвижущиеся тележки (трудно подобрать более подходящее название для ни на что не похожих аппаратов с мотором и колесами), велосипеды, велорикши, самокаты, тележки. Просто диву даешься упорству и техническому гению кубинцев, способных вселить жизнь в колымаги, которые в Европе и на свалку бы не приняли — сразу в музей!
На берегу моря прямо перед Тринидадом лежит бухта Ла-Бока-дель-Рио-Гуаурабо, название которой переводится как «Устье реки Гуаурабо», с пляжем. Вскоре на дороге нас нагнал пустой конный экипаж — телега под хлипкой крышей на резиновых колесах. Когда мы тихо и неспешно приближались к берегу моря под стук копыт по асфальту, я не мог опять не вспомнить Александра Гумбольдта. В 1801 году он записал в своем дневнике: «Муниципалитет доставил нас к устью Гуаурабо в прекрасной карете, обитой малиновым штофом». За прошедшие с тех пор двести лет транспорт не изменился. Разве что стал демократичнее. Никакого «штофа» в нашей телеге не было.
Как и на окраине любого мало-мальски большого кубинского города, в Тринидаде есть площадка для автостопа. Она находится прямо напротив поликлиники «Celia Sanchez Manduley».
Машин было мало, поэтому «профессиональный автостопщик» останавливал всех подряд. Доходило до смешного. Вот несется милицейский «УАЗ». Вероятно, в нем опергруппа спешила на поимку преступника. Именно для него, судя по всему, и было зарезервировано место на заднем сиденье. Конечно, милиционеры остановились, чтобы взять попутчика. Не могли же они проехать мимо! Точно так же уплотнили и пока еще пустую «Скорую помощь». А уж тракторные тележки, телеги, мотоциклетные коляски и самосвалы в обязательном порядке забивались под завязку.