Конечно, кустарное производство не может конкурировать с современным высокотехнологичным производством. Но его специально поддерживают, чтобы сохранить старые традиции и снизить уровень безработицы. В частности, марокканские власти официально освобождают ремесленников от налогов. Они ведь и так еле-еле сводят концы с концами.
Окружающие красильню магазины только изделиями из кожи и торгуют. Выбор — огромный. Цены, как это обычно и бывает на Востоке, зависят от умения торговаться. А доходы торговцев — от их коммерческой хватки. И вот яркий пример. Когда мы выходили из магазина, так ничего и не купив (интересных вещей там много, не везти же их вокруг света!), продавец стал просить с нас деньги за посещение смотровой площадки.
— Так по пятницам же за это деньги брать нельзя? — полуутвердительно-полувопросительно поинтересовался я и уже более серьезно добавил: — Это же грех!
— Действительно, грех, — согласился он и разговора о деньгах больше не заводил.
Вот так здесь и живут — пытаясь и благочестие соблюсти, и выгоду получить. И не всегда удается найти баланс.
Вообще город на самом деле не такой, как поначалу кажется стороннему наблюдателю. На улицы выходят глухие, сложенные из кирпичей стены. В лучшем случае они покрыты штукатуркой и побелены. Да и то не везде. Но едва открывается какая-нибудь дверь, как в открытом проеме показывается кусочек совсем другого Феса. В уютных внутренних двориках есть и фонтаны, и уложенные подушками топчаны, и зелень. Да и внутренние стены домов разительно отличаются от внешних. Они украшены расписной плиткой, резьбой и витражами.
Из Феса мы уехали в Танжер. Этот город был основан древними мореходами, греками и финикийцами на стратегически важном месте — у входа в Средиземное море со стороны Атлантики.
Как отмечал Марк Твен в книге «Простаки за границей»: «Танжер упоминается в истории на протяжении трех тысяч лет. Он уже был городом, хотя и несколько необычным, четыре тысячи лет тому назад, когда облаченный в львиную шкуру Геркулес высадился здесь. На этих улицах он встретил Анития, местного царя, и разбил ему голову палицей, как это было принято между благородными джентльменами в те дни».
Город всегда привлекал внимание завоевателей. Здесь успели отметиться практически все народы, строившие или разрушавшие империи в районе Средиземноморья — греки и финикийцы, карфагеняне и римляне, варвары и византийцы, арабы и португальцы, испанцы и англичане.
В 1679 году город вошел в состав султаната Марокко и оставался под контролем мусульманских правителей вплоть до середины XIX века. И тут очередной раз европейские державы занялись переделом сфер влияния в Северной Африке.
Поделив между собой Марокко, Франция и Испания не смогли договориться о принадлежности Танжера. Чтобы он не стал камнем преткновения, его объявили международным городом. Формально правителем города был султан Марокко. Но в действительности Танжер был поделен на зоны, принадлежавшие Португалии, Швеции, Голландии, США, Франции, Испании и Италии. Только в 1956 году он потерял свой экстерриториальный статус и вернулся в состав Марокко.
В период международного контроля в город приехало много выходцев из европейских стран. Это был «дикий запад» Европы. Здесь делали деньги на торговле наркотиками и проституции, занимались шпионажем и спекуляцией, сюда приезжали европейские музыканты и писатели. Как и в любом крупном портовом городе, здесь всегда было шумно и весело, хотя и опасно.
В последние годы среди тысяч иностранцев стали появляться и выходцы из бывшего Советского Союза. Как раз недавно через «одноклассников» Олег нашел свою ташкентскую одноклассницу — Ольгу Ичетовкину, которая переехала в Танжер со своим мужем-французом — Полем. Они и приютили нас на ночь в своей огромной квартире в одном из заселенных преимущественно европейцами высотных домов.
Поль, как настоящий француз, сам готовил ужин — он не мог доверить такое ответственное дело женщине. Естественно, что на столе было лучшее из доступных в Танжере французское красное сухое вино, а также сыр. Как выяснилось в разговоре, сыр — это как раз то, чем Поль и занимается всю жизнь.
— Я работал в Бордо. Но потом мне предложили поехать в Танжер, торговым представителем нашей компании. И я согласился.
— Нравится в Африке?
— Если честно, то я бы предпочел жить и работать в Бордо. Но таких денег, как здесь, мне там никогда платить не будут.
Вероятно, он перед возвращением на родину будет готов повторить слова, однажды сказанные здесь Марком Твеном: «Я рад, что побывал в Танжере — втором по древности городе мира. Но я с удовольствием расстаюсь с ним».
Впрочем, и мы там не задержались. Утром мы улетели в Тунис — с пересадкой в Мадриде. Испания, как известно, входит в Шенгенское пространство, и для въезда в нее нужно оформлять шенгенскую визу. Но транзитом в нее можно попасть и без визы — если не выходить из здания аэропорта.
Глава втораяТунис
Тунис относится к безвизовым для россиян странам. Но туристы обязаны предъявить пограничникам не только паспорт, но и ваучер.
Формально ваучер выписывает турфирма, которая везет туриста в страну и берется носиться с ним, как с маленьким ребенком, — обеспечить крышей над головой и пропитанием. Именно это в ваучере и написано: куда, на какой срок и кто привез. Как будто речь идет о перевозке не нормальных взрослых людей, а умственно неполноценных или несмышленых детей.
Виза по определению должна быть строго определенного вида, и выдавать ее имеют право только специально уполномоченные государственные структуры. А ваучер может быть любого вида и формы, да и оформлять его может чуть ли не любая частная компания. Получается, что ваучер — это некий суррогат визы. Государство передает часть своих функций частным компаниям. Пограничные переходы как бы частично «приватизируются». А с тем, к каким последствиям это может привести, мы уже имели возможность понять еще в Лондоне.
Перед туристом, собирающимся путешествовать по Тунису самостоятельно, стоит выбор. Одно из двух: либо купить ненужный ему ваучер в турфирме (тем самым дать взятку коррумпированным чиновникам), либо сделать «самодельный» ваучер (все равно никто не знает, как должен выглядеть «правильный» ваучер). Мы выбрали… третье. И полетели в Тунис вообще без ваучеров. Посмотрим, что из этого получится.
Впрочем, была и еще одна проблема. Официально для въезда в Тунис даже ваучера недостаточно. Российский турист, претендующий на безвизовый въезд, должен прилететь прямым рейсом из России (с обратным билетом тоже в Россию). Мы же летели из Испании, а обратные билеты у нас были в Египет. Совсем тяжелый случай.
Чтобы не ломиться напролом вообще без бумажек, я забронировал по Интернету гостиницу на весь срок пребывания и распечатал билеты на вылет из Туниса в Египет. Именно эти бумаги — бронь и авиабилет — чаще всего требуются в посольствах при оформлении визы. Их же могут спросить и при въезде даже в безвизовую страну.
Все оказалось очень просто. Буквально, как у нас — строгость законов смягчается необязательностью их применения. Тунисские власти всячески осложнили безвизовый въезд россиян. Но все напрасно. Пограничник задал нам только один вопрос.
— Отдыхать? — Он мельком посмотрел распечатанную с Интернета гостиничную бронь и поставил нам в паспорта въездные штампы.
Паспортный контроль мы прошли легко. Но без скандала все равно не обошлось. Аэропорт в Тунисе — столица здесь называется точно так же, как и вся страна, — находится всего в пяти километрах от центра города. Можно доехать и на обычном городском автобусе. Но мы прилетели поздно ночью.
У выхода из здания аэропорта на нас сразу же накинулись таксисты. Один — самый настойчивый — буквально затащил к себе в машину, стоявшую в середине длинной очереди. А мы, удивленные тем, как легко и быстро нам удалось пройти паспортный контроль, особо и не сопротивлялись.
Таксист просил 15 динаров, но быстро согласился и на 10. Однако уехать нам не удалось. Начался скандал с криками и воплями. На «нашего» таксиста набросились его коллеги, стоявшие ближе к началу очереди. Все участники конфликта очень горячились. Кричали, размахивали руками, матерились… Казалось, еще чуть-чуть, и дело дойдет до рукопашной схватки. А мы, сами того не желая, оказались именно тем «яблоком раздора», из-за которого и разгорелся весь сыр-бор.
Оставив таксистов выяснять отношения, мы отошли от аэропорта всего на несколько сотен метров. Там поймали машину и всего за 5 динаров поехали в город. Как обычно, расценки в аэропорту завышены не вдвое, а втрое.
В V веке до н. э. древние греки основали на африканском берегу Средиземного моря колонию Тинес, от названия которой и происходит название не только города, но и всей страны. Римляне появились здесь только в 255 году до н. э., когда впервые напали на карфагенян. Потом было еще две войны между Римом и Карфагеном. Все они вошли в историю под названием Пунических войн. В то время город неоднократно переходил из рук в руки. Но в конечном итоге римляне все же победили и включили Тунис в состав своей быстро растущей империи.
В XIX веке Тунис стал французской колонией. Французы по своему обыкновению не стали разрушать или реконструировать Старый город. Они построили по соседству с ним Новый.
Именно в него мы и попали, когда ехали из аэропорта. На центральную улицу французского Нового города — Бургиба мы выехали в районе площади 7 Ноября, в центре которой установлена почти точная копия английского Биг-Бена. Там мы свернули направо и поехали мимо католического собора, театра, импозантных зданий в стиле ар-нуво, кафе и ресторанов, ярко освещенных витрин магазинов — до тех пор, пока не уперлись в ворота медины.
Новый город выглядел достаточно прилично. Поэтому на контрасте с ним медина показалась еще древнее и грязнее, чем она есть на самом деле. В свете фонарей в глаза бросались облупленные и донельзя грязные фасады. Пустынные улицы были завалены мусором, будто их очень давно не убирали. И чуть ли не на каждой стене висел портрет улыбающегося — не иначе как в предвкушении очередных перевыборов — президента Туниса.