Первое столкновение между враждующими империями произошло на Сицилии в 262 году до н. э. Так началась Первая Пуническая война. Воевали не только на суше, но и на море. Римляне даже высадили десант на африканском берегу. На стороне римлян выступили и берберы. Карфаген признал свое поражение и выплатил Риму контрибуцию, но не был сломлен. В 218 году до н. э. началась Вторая Пуническая война. Карфагенская армия под руководством знаменитого полководца Ганнибала вышла из Испании, перешла через Альпы и подошла к Риму. Но штурмовать Вечный город карфагеняне не решились.
Римляне оказались смелее и настойчивее в достижении своих целей. Фраза «Карфаген должен быть разрушен» (лат. Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse), которой, по свидетельству Плутарха, заканчивал каждое свое выступление в римском сенате Катон Старший, дошла до нас в числе других крылатых выражений. Во время Третьей Пунической войны эти слова стали руководством к действию. Карфаген действительно стерли с лица земли.
После того, как столицей стал город Тунис, Карфаген оказался его пригородом и стал активно заселяться. Прямо на руинах, которые к тому времени были уже основательно засыпаны землей, стали строить дома и дачи. На берету моря селятся местные богатеи, а немного подальше в глубь континента тянутся унылые бетонные коробки для бедноты. Если сейчас кому-нибудь и придет в голову заняться методичными раскопками античного города, для начала нужно будет сносить то, что построено на его руинах.
Обработанные античными строителями камни и обломки колонн можно увидеть буквально повсюду — в том числе и в качестве украшений во двориках дорогих вилл. Самые заметные и лучше всего сохранившиеся римские сооружения — цистерны с акведуком, руины бани и вилл римских патрициев, а также большой, но плохо сохранившийся стадион — окружены заборами и превращены в отдельные, не связанные между собой музеи под открытым небом.
По руинам Карфагена мы бродили с раннего утра до позднего вечера. Вечером пошел дождь и сильно похолодало. Пора уже заканчивать наше путешествие по Тунису и отправляться в следующую африканскую страну — Египет.
Глава третьяЕгипет
Для въезда в Египет нужна виза. Но получить ее не просто, а очень просто. Нужно всего лишь купить в специальном окошке за 15 долларов визовую наклейку, по форме и размеру удивительно похожую на привычную почтовую марку, самому вклеить ее в паспорт, стараясь занять на странице как можно меньше места, и можно идти на паспортный контроль за въездным штампом. К российским туристам здесь уже давно привыкли, поэтому и вопросов никаких не задают.
Наш самолет приземлился в каирском аэропорту рано утром — только-только начало светать. Пока мы меняли деньги, пока искали остановку автобуса, к нам привязался «хелпер» и стал усиленно навязывать свой отель.
Раньше я шарахался от всех «добровольных помощников», как от прокаженных. Очень уж часто они навязывают туристам совсем не нужные услуги, да еще и по безбожно завышенным расценкам. Но позднее я убедился, что и хелпер хелперу рознь. Среди них встречаются и те, которые предлагают реально интересные варианты, о существовании которых сам бы никогда не узнал.
Так было и на этот раз. Хелпер показал нам рекламную брошюру своего отеля:
— Гостиница находится в самом центре города. Всего по 15 долларов с человека.
Олег тут же стал торговаться. Ему легко удалось сбить цену в полтора раза. На дальнейшие уступки хелпер не шел, но и терять почти созревших клиентов не хотел. Поэтому в качестве последнего аргумента предложил:
— Могу предложить вам бесплатный трансфер из аэропорта. Если вам гостиница не понравится, заплатите по 1 доллару за такси и сможете идти куда захотите.
Гостиница, расположенная на последнем, восьмом, этаже старого жилого дома в самом центре Каира, в тихом переулке всего в паре сотен метров от оживленной площади Тахрир понравилась сразу. Большая комната с высоким потолком, три кровати, балкон с видом на крыши соседних домов, плюс беспроводной Интернет. А что еще нужно непритязательным путешественникам? На следующий день — с чистым сердцем и совершенно бесплатно — мы и сами подработали хелперами: порекомендовали этот отель случайно встреченной на улице парочке канадцев. Они и заселились в освобождавшийся после нас номер. А самостоятельно эту гостиницу они бы никогда не нашли. На доме ведь даже нет вывески.
Египетские пирамиды в Гизе достойны включения в любой, даже самый короткий, список чудес света. Как нам удалось выяснить, от площади Тахрир до них можно доехать на автобусе маршрута № 355. Автобусы на большой скорости проходят по краю площади под автомобильным мостом напротив отеля «Рамсес Хилтон». Останавливаются по требованию — на вытянутую руку.
Автобусов здесь много. Но не останавливать же все подряд. А как успеть прочитать номер? Ведь их здесь записывают цифрами, которые только называются арабскими. К привычным для нас изображениям они имеют очень отдаленное отношение.
Под мостом стоял молодой африканец, очевидно тоже ждавший автобус. Он сам к нам обратился по-английски с вопросом:
— Вам какой номер нужен? 355? Я тоже жду именно его.
Так мы познакомились с Мухаммедом. Он бегло говорил по-английски, причем не переставая. Делал перерыв только для того, чтобы посмеяться своей же шутке.
Мухаммед нигде не учился, а английским, причем на достаточно приличном уровне, овладел в Шарм-эль-Шейхе, где два года проработал инструктором по дайвингу.
— Я сейчас живу в маленькой деревушке Гиза. У нас там всего-то и есть, что пирамиды да два миллиона жителей. Поэтому и приходится ездить в Каир на работу. Вот уже полчаса здесь торчу. Но бывает, и по нескольку часов этот автобус не дождешься. Давайте поедем на маршрутке, — предложил он и добавил: — Это немного дороже и не совсем до пирамид. Но я вам там объясню, как до них добраться.
Стоянка маршруток находилась неподалеку. Микроавтобусов было много, и на всех направления написаны только по-арабски. Без нашего добровольного помощника нам было бы очень трудно найти среди них нужный.
Стали ждать, когда наберется полный комплект пассажиров. Маршрутки, как известно, отправляются не по расписанию, а по мере заполнения. Похоже, в тот день желающих ехать в Гизу было мало. Наш новый знакомый весь извелся:
— Пойду посмотрю еще что-нибудь. Если найду, вернусь за вами.
Через несколько минут он вернулся и стал нас поторапливать, чуть ли не вытаскивая из маршрутки за руки:
— Быстрее пошли. Как раз сейчас уходит автобус в Гизу. Он, правда, тоже не доходит до входа в пирамиды. Но там будет уже недалеко.
Так мы попали в обычный городской автобус — неизвестного для нас маршрута. Заплатив всего по 0,5 лиры с человека, мы целый час кружили по каирским улицам. Мухаммед болтал без умолку:
— Сейчас я зарабатываю на жизнь тем, что вырезаю из камня скарабеев. Делаются они на заказ, на каждом — имя заказавшего этот сувенир туриста. Мне звонят по телефону и говорят, что именно нужно вырезать. А готовых скарабеев нужно самому привозить. Как раз сегодня я сдал очередную партию — 9 штук. Мне платят по 50 фунтов, а туристам в магазине продают их за 200–300 фунтов. Говорят, будто одного скарабея нужно вырезать целый день. Мне же на это нужно не больше получаса.
Наш знакомый говорил очень много, неоднократно повторяя, что взялся нам помогать никак не из корысти, а исключительно от добрых чувств.
— Я хочу, чтобы у иностранцев не оставалось впечатления, что все египтяне хотят на них заработать.
Однако потом он как-то ненавязчиво стал «советовать» нам не ходить по пирамидам пешком.
— За один день все пирамиды пешком не обойдешь. Причем лучше входить не через центральный вход с большинством туристов, а через задний. Самостоятельных туристов там не пропускают — только верхом на верблюде или лошади. В районе пирамид туристов всегда атакуют с предложениями прокатиться верхом. Там много жуликов: предложат покататься за 50 фунтов, а в конце поездки будут требовать 200! Но есть и надежные компании, имеющие лицензию на работу с иностранными туристами. Если хотите — я не навязываю — могу привести вас в одну из них. Если не понравится, откажетесь.
О чем бы мы ни говорили, он упорно поворачивал разговор на свою любимую тему. После бессонной ночи в самолете и под действием жары мы так размякли, что все же согласились заехать к его «друзьям».
Из автобуса мы вышли не на конечной остановке (хотя где эта конечная остановка и на автобусе какого именно маршрута мы ехали, мы так и не узнали). Там сразу пересели в тук-тук (трехколесный мотороллер) и за десять минут по узким улочкам и переулкам Гизы доехали до какого-то дальнего пыльного переулка.
Мухаммед привел нас в офис туристической компании. Это была всего лишь маленькая грязная комнатка с самодельным макетом района пирамид на стене.
Хорошо поставленным голосом владелец туристической компании стал рекламировать нам свои услуги и попросил… по 50 долларов за удовольствие покататься верхом на верблюде или лошади (входные билеты — по 90 фунтов для иностранцев — в стоимость тура не входят). Как-то очень дорого, и главное, как оказалось, сама по себе поездка верхом никого из нас не воодушевляет. И зачем мы сюда приехали? Пришлось вежливо отказаться.
Наш добровольный гид отнюдь не выглядел удрученным. Он довел нас до маршрутки, на которой мы вместе и доехали до идущего прямо к входу на территорию пирамид шоссе Шария аль-Шарам. Там мы сфотографировались на память и расстались друзьями. Что самое удивительное, он действительно не стал просить денег за свою помощь.
Несколько лет назад на пирамиды можно было попасть не только с билетом через главный вход, но и в обход через пустыню. Саша Казанцев в книге «Уроки автостопа» рассказывает, как он именно таким неформальным способом и проник на пирамиды. Более того, он даже переночевал на вершине пирамиды Хеопса — чтобы таким оригинальным способом отметить свой двадцать шестой день рождения. Этот поступок посчитали хулиганским и незадачливого путешественника несколько часов промурыжили в полицейском участке.