В двух километрах от центра Луксора находится Карнакский храмовый комплекс. Самые величественные руины древнего мира лежат как будто во впадине. Но этот эффект связан с тем, что храмы строились в те далекие времена, когда уровень местности был на несколько метров ниже.
В течение нескольких столетий египтяне построили больше десятка больших и маленьких храмов и обелисков, посвященных различным богам и обожествленным фараонам. Получилось что-то типа современного музея под открытым небом, в котором собрали образцы зданий или хотя бы точные уменьшенные копии всех главных достопримечательностей страны.
В этом «Мини-древнем Египте» можно увидеть гранитные обелиски, храмы, посвященные всем самым главным и почитаемым египетским богам, статуи самых уважаемых фараонов, иероглифические надписи и барельефы. Нет разве что ни пирамид, ни гробниц.
Самый главный карнакский храм — храм Амон-Ра (или Ипет-Ису), бога Солнца — крупнейший храм не только Египта, но и всего мира. Он был основан в XX веке до н. э. и на протяжении всего периода Нового царства оставался главным святилищем страны. 137 гигантских колонн, вырезанных в форме цветов папируса (в главном нефе — в форме распустившихся цветов, в боковых — в форме закрытых), когда-то подпирали крышу величественного здания. Из-за того, что египтяне не знали свода и все крыши были у них только плоские, они вынуждены были ставить колонны близко друг от друга. Лес колонн не дает возможности разглядеть здание храма целиком. С какой стороны ни посмотри, видно только два ряда колонн, которые заслоняют собой все остальные. Потолок обвалился, стены обрушились, а колонны как стояли, так и стоят на своих местах.
К строительству храма приложил руку и Рамсес II, правивший в 1279–1213 годах до н. э. — единственный из египетских фараонов, который носил титул «Великий». Его гигантская статуя, повернутая почему-то боком к потоку посетителей, установлена во внутреннем дворике храма — вернее, в одном из двориков. В них легко и заблудиться. Ориентироваться можно только по нестерпимо палящему солнцу — оно здесь царит на выбеленном небе, на котором нет ни единого облачка. Стоит ли удивляться, что именно бог солнца и был главным богом Египта.
Практически у каждого бога была или женская ипостась, или супруга. Поэтому с двух сторон от храма Амон-Ра построили храмы, посвященные членам его семьи, — жене, богине Мут (она же богиня-мать, царица неба) и общему сыну, богу Хонсу (он же божество луны). Не забыли здесь и младших богов. Они пусть и не такие влиятельные, но ближе к людям, к их мирским проблемам. С ними можно и договориться — например, с помощью магических ритуалов.
Один из таких ритуалов можно увидеть и сейчас. В нем принимают участие буквально все туристы. Неизвестно, кто это первый придумал, но считается и передается из уст в уста, что установленная на площади недалеко от гранитного обелиска статуя скарабея обладает магическими свойствами. Ее обязательно нужно обойти по часовой стрелке — три раза на удачу в делах и начинаниях, пять раз — для успешного рождения ребенка, семь раз — для замужества. Да, в современном мире заработать деньги и даже завести детей значительно проще, чем выйти удачно замуж.
Посмотрим, действует ли? Мы с Олегом ограничились тремя кругами, а Саша прошла все семь. И, как позднее выяснилось, это действительно ей помогло. Замуж она действительно вышла. Неизвестно, насколько к этому приложил руку скарабей. Но то, что это произошло благодаря ее участию в нашей кругосветке, это факт. Однако об этом позднее.
Утром огромную площадь перед входом на территорию комплекса забили туристические автобусы. Поэтому, бродя по храмам и руинам дворцов, мы никогда не были в одиночестве. Со всех сторон были слышны голоса — причем русская речь звучала не реже, чем английская или немецкая. Стены, колонны и статуи облепили позирующие на их фоне туристы. А тут еще и охранники!
Что и от кого они здесь охраняют, неясно. Но буквально каждый из них приставал с предложением показать какое-нибудь «скрытое» сокровище. Даже полицейские с автоматами, используя «Калашниковы» в качестве своеобразных указок, набивались в экскурсоводы — в расчете на бакшиш. Интересно, а им вообще хоть платят зарплату? Или только автоматы и форму выдают?
Охранники не разыскивали скрытые сокровища, а сами же их и создавали. Поставят где-нибудь шлагбаум и начинают вымогать деньги за возможность за него пройти к какой-нибудь статуе. И это при том, что к ней же можно пройти, обойдя стену с другой стороны. И совершенно бесплатно.
Охранники стояли у входа почти во все помещения. Чаще всего даже не у входа, а прямо посреди прохода. Зайти внутрь можно было только после того, как страж отойдет хотя бы немного в сторону. А отходить — это уже работа, за которую полагается бакшиш!
Автобус в Дахаб отправляется под вечер. Ночью мы проехали Хургаду, но даже краешком глаза не взглянули на одну из туристических столиц Египта — банально проспали. И момент переезда из Африки в Азию также остался незамеченным. Проснулись мы в Шарм-эль-Шейхе, в который автобус заехал уже утром. Там, кстати, почти все пассажиры вышли. Оставшиеся сто километров мы ехали впятером — в компании с парочкой немецких бэкпакеров.
Когда ходишь по Дахабу пешком, чувствуешь себя почти как на каком-нибудь европейском морском курорте. На улицах удивительно чисто — и не только по египетским меркам, расстояния небольшие, транспорта и людских толп нет.
Город, название которого в переводе с языка бедуинов означает «золото» (именно такого цвета песок на пляжах города), всего несколько десятков лет назад был заштатным поселком Ассалах — несколько домиков в пальмовой роще на берегу маленькой уютной бухты. И тут — в полном соответствии с русской пословицей «не было бы счастья…» — война.
После египетско-израильской войны 1973 года Синайский полуостров захватил Израиль. Израильтяне — большей частью выходцы из Европы — стали искать на побережье Красного моря удобные места для создания курортов и строили их сразу на европейский манер (азиатско-африканский антураж только для «экзотики», для завлечения туристов).
Именно израильтяне построили в Дахабе первые отели, рестораны, магазины и бары. В отличие от Шарм-эль-Шейха, изначально создававшегося для приема организованных туристических групп, сюда потянулись преимущественно самостоятельные путешественники. Центр жизни в Дахабе — набережная с маленькими магазинчиками, недорогими ресторанами и уютными кафе. В ясную погоду отсюда виден гористый берег Саудовской Аравии. Пологий спуск в воду и отсутствие коралловых рифов вблизи берега позволяют купаться в морской воде и на мелководье. Здесь не бывает больших волн, но почти всегда дует ветер, поэтому воды лагуны облюбовали любители виндсерфинга. Если днем жизнь течет неторопливо, то вечером все оживает и бурлит. В ресторанах и кафе собираются веселые загорелые люди, раскуривают кальяны и делятся дневными впечатлениями. В последние годы среди них все больше и больше наших соотечественников. Одни приезжают в Дахаб лишь на экскурсию из Шарма, другие — отдохнуть недельку-другую. В районе маяка есть «русский» район с кафе, ресторанами, центрами подводного плавания и турфирмами. На каждом шаху попадаются вывески и рекламные плакаты на русском языке, а на набережной слышна русская речь.
Климат здесь сухой и теплый. Поэтому есть и те, кто предпочитает проводить зиму не в России, а в солнечном Дахабе. При желании и работу можно найти — в одном из «русских» заведений. Кто-то живет по туристической визе, а кто-то уже давно ее просрочил. Но египетские власти смотрят на это сквозь пальцы. В стране с неустойчивым политическим положением не стоит отказываться даже от самого тоненького ручейка иностранной валюты. Местные дауншифтеры, конечно, деньги не расшвыривают направо и налево. Но ведь и не побираются.
Паром связывает египетский порт Нувейба с иорданским портом Акаба. Согласно расписанию плыть на «быстром» пароме всего 1 час, на «медленном» — 3 часа. Но где вы видели, чтобы в Египте транспорт ходил строго по расписанию?
Мы купили билеты на «быстрый» паром. На «медленный», более дешевый паром, в кассе билетов уже не было. Поедем первым классом! С ветерком! Но куда там. Отправление задержали на четыре часа. Пассажиры скапливались в огромном ангаре, где рядами были установлены скамейки. Все было рассчитано на многочасовые ожидания. Они здесь отнюдь не редкость. Паромы постоянно опаздывают. Но ведь ходят же! Значит, и мы, рано или поздно, переправимся через Красное море из Египта в Иорданию. Нас ждет очередной этап кругосветки — по Ближнему Востоку.
Часть IIIБлижний Восток
Глава перваяИордания
Пограничный контроль проходил прямо в море во время движения. Все египтяне и иорданцы выстроились в длинную очередь к офицеру. Но к европейским путешественникам здесь отношение особое — как к дорогим гостям. Поэтому пограничник сам обошел всех имевшихся на пароме иностранцев и собрал паспорта. Мы их — уже с въездными штампами — увидим только уже на иорданском берегу, после прохождения таможни.
Таможню миновать никак нельзя — исключений не делают даже для самых дорогих гостей. Но ищут не товары, которые кто-то хочет провезти беспошлинно — пошлин здесь все равно нет, мы же в свободной экономической зоне. Стараются не пропустить в страну наркотики и оружие. Поэтому все вещи пропускают через «телевизор», а вызвавшие особое подозрение еще дают понюхать специально обученным собакам.
В Акабу мы прибыли уже затемно. От порта до центра города здесь всего около шести километров. Доехать можно на маршрутке или такси. Но оказалось, что валюту нужно было менять еще в нейтральной зоне. В самом же порту ни обменных пунктов, ни банкоматов найти не удалось. Придется нам начинать путешествие по новой стране без денег. Поэтому рассчитывать можно только на автостоп.
Вышли на трассу — до нее от здания порта не больше ста метров — и стали голосовать. Вначале останавливались только таксисты. Пришлось каждому объяснять, что денег нет. Но когда я сказал это водителю, которого принял за таксиста-частника, он обиделся: