В Алеппо мы попали ранним утром. Улицы постепенно оживали. Первыми на них появились дворники и продавцы молочного киселя. Посыпанный молотой корицей кисель и коржик — стандартный завтрак местных жителей. Чуть позднее подтянулись и продавцы фалафеля — так называют лепешку, в которую заворачивают тефтели из гороха нута со специями и салатом.
В применении к Алеппо выражение «Старый город» кажется недостаточным. Это не просто старый, а один из старейших из до сих пор обитаемых городов Земли.
Согласно Библии, на холме, возвышающемся в центре Алеппо, жил пророк Авраам. Местным жителям он запомнился тем, что по вечерам бесплатно раздавал бедным молоко от своей коровы. Отсюда, как полагают, и произошло арабское название города — Халеб (Халеб-эш-Шабба, «Свежее молоко»).
За свою долгую историю город пережил нашествия хеттов, египтян, ассирийцев, персов, греков и римлян, прежде чем покорился арабам и стал крупным мусульманским центром.
Самая главная мечеть — Джами аль-Омауи (Мечеть Омейядов) известна также как Джами аль-Кабир — Великая мечеть. Ее квадратный, а не круглый, как у большинства других мечетей, минарет украшен тремя поясами арабской вязи. Мечеть была построена на месте собора Святой Елены в 715 году по приказу омейядского халифа Сулеймана. По легенде, здесь был захоронен исламский пророк Закария, который в Библии упоминается как Захарий, отец Иоанна Крестителя. В качестве образца архитекторы взяли уже существовавшую к тому времени дамасскую мечеть Омейядов.
Самая интересная и оригинальная часть мечети — двор, вымощенный плитками из цветного камня в виде пересекающихся квадратов и прямоугольников. Он сохранился в первоначальном виде. Но мраморную облицовку стен по приказу аббасидских халифов сняли и увезли для украшения мечети в Багдаде.
Мечеть открыта не только для паломников, но и для туристов. В том числе и немусульман. Мы зашли внутрь. Во внутреннем дворе в специальном фонтане под куполообразной свинцовой крышей мужчины совершали омовение, готовясь к намазу. Дети бегали вперегонки. Женщины о чем-то судачили между собой. Заглянув в одну из боковых галерей, я увидел, как рассевшиеся длинными рядами прихожане одновременно по команде муллы раз за разом кланялись в сторону Мекки. Спокойная, тихая, мирная атмосфера.
Дело происходило в ноябре 2009 года. А в марте 2011 года в Сирии началась гражданская война. Мечеть стала ареной кровопролитных боев. В октябре 2012 года правительственные войска напали на скрывавшихся в Великой мечети боевиков. В ходе штурма возник пожар, уничтоживший часть здания. Но это было только начало. В конце февраля 2013 года взорвали южную стену, а в апреле того же года в ходе ожесточенных боев был полностью уничтожен уникальный минарет. Война продолжается. Останется ли от мечети вообще хоть что-нибудь, неизвестно.
Рынок окружает Большую мечеть с трех сторон. В Средневековье ремесленники Алеппо объединялись в гильдии — по профессиональному принципу. И сейчас здесь есть улицы кузнецов, кожевников, красильщиков и ткачей. На одной из улиц продают исключительно специи: корицу, гвоздику, кориандр, анисовое семя, алоэ, мускатный орех, шафран, тамаринд, хну и какие-то совсем неизвестные пряности. На соседней улице торгуют исключительно мылом. Его до сих пор варят в полном соответствии с традиционной технологией, которой уже не одна тысяча лет. Секреты производства и тонкости мастерства передаются только внутри семей мыловаров — от отца к сыну. А возраст некоторых мыловаренных фабрик превышает 500 лет.
Крепость занимает вершину плоского, со срезанной вершиной холма. Холм этот искусственного происхождения, и воспоминания о его создании сохранились в местной арабской легенде, которая утверждает, что холм возведен на восьми тысячах колонн.
С какой стороны ни посмотри, до стен нужно карабкаться метров пятьдесят по крутому склону, выложенному гладким камнем. Но и для того, чтобы добраться до его основания, нужно преодолеть широкий крепостной ров. Это сейчас он пустой, а раньше в случае опасности быстро заполнялся водой.
У крепости есть только один вход. И укреплен он так, что сам по себе напоминает средневековый замок. Предмостная башня, высотой 20 метров, стоящая на внешней стороне рва, защищает каменный арочный мост. Он ведет к громадной башне перед крепостными воротами. А сами ворота со створками из кованого железа расположены не фронтально, а в боковой стене башни. До них не так-то просто и добраться. А уж тараном орудовать совсем несподручно.
Крепостные укрепления прошли проверку в X веке, когда на город напала византийская армия. Штурм оказался безуспешным. Началась осада. Чтобы сломить сопротивление защитников, каждый день перед входом в крепость казнили захваченных в плен горожан. Было казнено двенадцать тысяч человек, но крепость так и не сдалась. Но неприступная для захватчиков крепость в XIX веке была легко сметена землетрясением. Причем все здания были так сильно разрушены, что восстановительные работы затянулись на сто лет. Но так и не были закончены.
Алеппо окружает пустыня, на которой возвышаются десятки холмов, в большинстве своем искусственного происхождения. Они выросли на месте древних поселений, над руинами забытых городов. В середине прошлого века археологи обратили внимание на странные каменные вазы, которые крестьяне находили во время сельскохозяйственных работ в районе кургана Тель-Мардих. В 1964 году группа итальянских и сирийских археологов под руководством Паоло Маттье начала раскопки. Под курганом был найден город Эбла, существовавший в III тысячелетии до н. э.
До Эблы мы добирались на перекладных. Вначале на автобусе по шоссе на Дамаск доехали до поворота. Затем нас подбросили в кузове, наполовину заполненном мешками с мукой. А затем примерно километр пришлось идти пешком.
Похоже, туристы бывают здесь редко. У входа на руины, возле маленького домика, похожего на строительную бытовку, за стоящим под открытым небом столом сидел солдат. Он подозвал нас к себе и тщательно — под диктовку — записал наши имена. Судя по тому, что книга учета посетителей была большая и толстая, но исписана только малая ее часть, здесь оптимистично верят, что когда-нибудь и эти руины станут популярным туристическим направлением.
Начатые в 1964 году раскопки продолжаются. Интересно, что перекопана не вся территория города, а лишь отдельные, не связанные между собой фрагменты. То тут, то там видны огромные «лунки», как на гигантском поле для гольфа. Уже раскопали дворцовый комплекс с просторными залами, сложенными из необожженных кирпичей, побеленными стенами, деревянной колоннадой и парадной лестницей. Но настоящей сенсацией стали найденные в одном из крыльев дворца архивы.
Дворец был сожжен, сгорели и деревянные полки, на которых хранились древние документы. Но сами они уцелели. Ведь их писали не на легко воспламенявшейся бумаге, а на прочных глиняных табличках. Они в огне не сгорели. Наоборот, после такого не предусмотренного технологией обжига стали еще прочнее.
Такой обширной библиотеки археологам еще никогда не попадалось. Поэтому найденные на руинах Эблы «книги» стали одной из величайших археологических находок XX века на территории Сирии.
Ученые, засучив рукава, взялись за расшифровку. Вскоре выяснилось, что в архиве хранились преимущественно договора и приказы. Они дали возможность понять, как управлялись город и подвластная ему территория, как были организованы экономика, финансы, торговля, налоговая система.
Город Эбла был не только столицей, но и одним из крупнейших торговых центров Древнего Востока. Здесь был создан мощный бюрократический аппарат. Государственные чиновники определяли, какие именно товары требуются, определяли их количество и качество, контролировали сроки поставок. На драгоценные металлы, ткани, древесину и гончарные изделия была государственная монополия.
В Эбле не было передачи власти по наследству. Правителя назначал совет старейшин, в который входили представители самых богатых и влиятельных семей. Прежде чем претендовать на высший государственный пост, чиновник должен был проявить себя на должности губернатора какого-либо города или на дипломатической службе.
В архиве сохранилось много табличек с международными договорами. Многие соседи признавали власть Эблы. Однако ничто не вечно в этом мире. В 2250 году до н. э. на город напали войска государства Аккад, под предводительством полководца Нарам-Суэна. Нападавшие и сами были удивлены успехом своего предприятия. Когда им удалось захватить и сжечь Эблу, на руинах установили памятный камень с надписью: «Нам удалось победить город, который еще не побеждал никто с момента сотворения мира».
С руин Эблы мы отправились на руины Афамии. Судя по карте, прямой дороги туда нет. Нам придется вернуться назад на главное шоссе, проехать по нему немного на юг, потом свернуть на восток и долго-долго петлять по мелким сельским дорогам.
В Сирии существует хорошо развитая сеть автобусов и маршрутных такси. Трудность состоит только в том, что направления движения на них написаны исключительно по-арабски. Стоит зайти на автовокзал и начать спрашивать, где маршрутка, идущая в какой-нибудь нужный нам город, как выясняется, что ВСЕ маршрутки идут именно туда. На практике же это означает, что любой водитель готов бросить свой маршрут и везти иностранцев именно туда, куда им нужно. Естественно, ожидая при этом, что ему заплатят уже не по расценкам маршрутного такси — они стоят очень дешево, а как за аренду всей машины — уже существенно дороже.
Когда мы уезжали с автостанции, приходилось применять сложную технологию. На все вопросы «куда вам надо?», мы никогда не признавались в истинной цели нашего путешествия, а задавали встречный вопрос «А вы куда?». И и так обходили всю стоянку до тех пор, пока не найдем маршрутку, идущую в нужном направлении.
Следующий вопрос: «Сколько стоит проезд?» Его также не стоит задавать водителям. Они часто имеют неадекватное представление о реальной стоимости проезда — правда, ошибаются всегда только в большую сторону. Поэтому мы спрашивали не водителя, а пассажиров — тех, кто едет туда же, куда и мы: «Вы сколько будете платить?» А затем, уже прибыв на место, платили по стандартной таксе. Только так в Сирии и можно было доехать куда хочешь, и заплатить сколько положено.