В городке Дамбулла прямо у дороги стоит большая золотая ступа. За ней виден буддийский храм, на крыше которого, как на гигантском постаменте, установлена 30-метровая позолоченная статуя сидящего Будды. Но это новодел, который служит лишь указателем — пусть и такого гигантского размера — на главную местную достопримечательность, которая прячется в скалах примерно на 150 метров выше по склону горы. Именно там находятся знаменитые пещеры, заполненные изображениями Будды и других богов. К ним ведут вырубленные в скале ступени, оккупированные приставучими макаками.
Пять больших и несколько маленьких пещер заполнены статуями Будды, а их стены покрыты уникальными фресками V–XVIII веков. Фотографировать в пещерах разрешено (хотя без специальной подсветки это и трудно делать). Но входить туда — как и в любое святое место — можно только босиком. Пускают и в шортах, но плечи обязательно должны быть прикрыты.
Мы добрались до пещер уже перед закатом. В них было темно. Энергосберегающие лампочки (и сюда дошел прогресс) больше сберегали энергию, чем давали света. Можно было разглядеть только контуры установленных в пещерах статуй. А фрески на стенах вообще были видны только в те краткие секунды, когда их освещали яркие вспышки наших фотоаппаратов.
На автостанции в Полоннаруве на нас набросился хелпер:
— У меня хороший и дешевый гестхаус. Давайте посмотрим. Я вас бесплатно отвезу до него на тук-туке — здесь недалеко. Если не понравится, сможете уйти куда захотите.
Во время моего прошлого визита меня также буквально затащили в гестхаус. Интересно, куда нас хочет привезти этот хелпер?
Мы немного проехали по центральной улице, потом свернули в удивительно знакомый мне переулок и вскоре остановились перед воротами ТОГО ЖЕ САМОГО гестхауса, в котором я был и два года назад. Впрочем, тогда мне здесь понравилось. Поэтому смысла искать что-то другое, более подходящее, не было.
Полоннарува — город древний и значимый в истории Шри-Ланки. В 368 году здесь построили царскую резиденцию, в которой цари могли бы скрываться во время нападений индийцев на древнюю столицу сингалезского царства — Анурадхапуру. Следующие семь веков город оставался на положении «запасной столицы», хотя некоторые цари подолгу жили здесь и в мирные периоды. В XI веке царь Виджаябаху (1055–1110) решил сделать Полоннаруву своей постоянной резиденцией. Город обнесли прочной стеной, вырыли глубокий ров, построили дворцы и храмы, разбили прекрасные парки. Особое внимание уделялось созданию сложной, но эффективной системы орошения.
В XIII веке город стал понемногу хиреть. Древние храмы и дворцы разрушались, зарастали деревьями и лианами. И так было вплоть до середины XX века, когда англичане дали старт длительному процессу реставрации, который продолжается до сих пор.
Руины Полоннарувы растянулись на огромной территории, большей частью заросшей лесом. Восстановили здесь не все, а лишь отдельные лучше всего сохранившиеся до наших дней здания. Поэтому сейчас город выглядит не единым целым, а совокупностью нескольких групп руин, расположенных на расстоянии до нескольких километров друг от друга.
Пешком ходить слишком утомительно — долго и жарко. Нужно воспользоваться каким-нибудь видом транспорта. Хозяева гестхауса, в котором мы остановились, стали настойчиво предлагать нам арендовать тук-тук с водителем. Они упирали на то, что так мы сможем осмотреть все самые интересные руины всего за один день. Но у них был и еще один аргумент.
Бесплатно иностранцам можно увидеть только южную группу руин и руины возле «RestHouse» (гостиница, ресторан и кафе с видом на воду) на маленьком полуострове, вклинивающемся в озеро Топавэва. Вход на три остальные группы руин — платный. Иностранцам входные билеты продают за 25$, при том что с местных жителей денег не берут. Да и что взять с бедных ланкийцев, если средняя зарплата на Шри-Ланке не превышает 50$ в месяц.
Ситуация, когда билеты для иностранцев дороже, чем для «своих», встречается и в других бедных странах мира (включая Россию). Столкнувшись с непомерно дорогими входными билетами, часть иностранных туристов вообще отказывается от посещения достопримечательностей. Из чувства справедливости! Другие начинают искать дырки в заборе или обходные пути. А местные жители испытывают сильный соблазн нажиться на высокой стоимости билетов. Они предлагают провести в обход официальных пропускных пунктов. Или мимо «своего» охранника, который закроет глаза на нарушение.
Вот и владелец гестхауса нам предложил:
— Мы провезем вас на тук-туке на руины всего за 10$, а не за 25$.
Наша экскурсия началась с руин дворца Нишшанкамалла. От самого дворца почти ничего не осталось. Но и сейчас можно догадаться, где именно находилась купальня, зал совещаний, где когда-то стоял каменный трон в форме льва (сейчас подлинник хранится в музее в Коломбо, а на его месте — копия).
Из тронного зала прекрасно виден угол городской стены, за которой находится еще один дворец. Но водитель тук-тука не повез нас напрямик, через главный вход. Мы вначале проехали вдоль канала, а затем немного попетляли по грунтовым дорожкам. Никаких охранников или заборов на нашем пути не было. Но вскоре мы подъехали к тому самому дворцу, руины которого видели с противоположной стороны стены. Мы попали на территории Полоннарувы без билетов. Как нам и обещали!
Руины дворца, с осмотра которых у нас началась экскурсия по «платной» части Полоннарувы, находятся в юго-западном углу древнего города, недалеко от прекрасно сохранившихся крепостных стен. Сам дворец сохранился значительно хуже.
Руины сложенных из темно-красных кирпичей стен выглядят величественно. Но только до тех пор, пока не представишь, что здесь было раньше. А раньше на этом месте стоял поистине гигантский дворец. Кирпичные стены, толщиной три метра, окружающие прямоугольник размером 31 на 13 метров, поднимались на высоту трехэтажного дома. Но дворец был в два раза выше. Ведь на трех кирпичных этажах стояло еще четыре этажа — уже из дерева. Вообще в древности не только беднота, но и правители предпочитали жить не в каменных или кирпичных зданиях, а в деревянных. Из кирпича и камня строили только залы для приемов и храмы.
Биологи давно заметили, что многие виды растений и животных, изначально появившихся на континентах, после попадания на острова начинают сильно изменяться, приобретая причудливые, доселе невиданные формы. Глядя на руины Полоннарувы, можно прийти к выводу, что точно такой же процесс характерен и для архитектуры.
Изначально всю свою архитектуру — как храмовую, так и гражданскую — сингалы заимствовали в соседней Индии. Но затем здесь стали строить оригинальные сооружения, у которых нет аналогов за пределами острова.
Даже ланкийская ступа — дагоба — мало похожа на свой индийский прототип. Что уж говорить про храмы. Тут уж сингалы дали волю своей фантазии. Кроме зданий обычной прямоугольной формы, они стали строить круглые или похожие на лабиринт сооружения. Причем форма и отдельные элементы у них настолько оригинальные, что описать их можно только с помощью сингальских слов.
Далада Малува, «Терраса Зуба Будды», или в просторечии «Четырехугольник» — сакральный центр сингальской столицы. Здесь можно увидеть сразу несколько оригинальных типов сооружений. Как будто их специально поставили бок о бок в качестве наглядных образцов, с которых могли бы брать пример молодые архитекторы и строители, приезжавшие в столицу перенимать передовой опыт.
Храм Гал Вихара, «Каменный монастырь», был частью огромного монастырского комплекса, от которого сохранились огромные изображения Будды, вырезанные из одного цельного куска гранита: стоящий Будда (7 м высотой), лежащий Будда (15 м длиной) и сидящий Будда.
Подойти к ним оказалось не очень просто. Первое препятствие — охрана. А мы ведь попали на руины «зайцами», без билетов. Гид, предвидя это препятствие, дал нам инструкции:
— Скажите, что оставили билеты в машине. Только ни в коем случае не признавайтесь, что приехали на тук-туке.
— А какая разница? — не понял я.
— На машинах все въезжают только через центральный вход.
Вот это уже понятно. Для тех, кто оплачивает аренду машины, экономия на стоимости входных билетов кажется незначительной.
Первое препятствие на пути к цели мы преодолели. Как гид нас и предупреждал, билеты у нас спросили, но удовлетворились заранее заготовленным ответом — «они в машине».
Впереди было второе препятствие. Над гигантскими статуями Будды установили железные крыши. Они сильно уродовали внешний вид священного сооружения, но защищали его от непогоды, а также давали тень. Но по пути к этой спасительной тени нужно было преодолеть широкую полосу раскаленного под палящими лучами солнца песка. По нему можно было пройти только босиком — место ведь святое. Вероятно, только святые по нему и ходят. Всем же остальным, и нам в том числе, пришлось по песку бежать, как по раскаленной сковородке.
В Полоннаруве есть множество разрозненных руин, которые и за неделю не только не осмотришь, но и не найдешь. Но мы ограничились лишь стандартным туристическим маршрутом. Как обычно, в него включены не самые интересные объекты, а лишь те, до которых проще всего добраться и к которым удобнее подвозить туристов.
В город Баттикалоа, расположенный на восточном побережье острова, мы поедем на поезде. Сразу за тепловозом прицеплена открытая платформа со шпалами, на которых сидела группа рабочих, затем две цистерны с бензином, пять наглухо закрытых железных грузовых вагонов, вагон-ресторан — вернее, буфет. И только затем пошли обычные пассажирские вагоны с открытыми настежь окнами.
Билеты нам продали без мест, как на электричку. Да и сами билеты напомнили давно забытое детство — это были картонные прямоугольники, на которых уже и цена и пункт назначения были напечатаны. Только непосредственно перед продажей на них с помощью большого ручного пресса выдавили дату поездки.
На выезде из Полоннарувы мы проехали мимо подготовленных к посадке рисовых чеков, затем за окном потянулась безбрежная саванна. Только что без жирафов. Никаких признаков сельскохозяйственной деятельности видно не было. Или здешняя почва такая скудная, что на ней ничего не растет. Или крестьяне забросили свои поля во время гражданской войны.