Став счастливыми обладателями саженцев чайных кустов, англичане задумались: «А где их высаживать?» И тут — прямо как подарок с неба — на Цейлоне случилась экологическая катастрофа. Маленький лиственный грибок Hemileya vastatrix сожрал почти все кофейные деревья. И кофейные плантации срочно стали перепрофилировать в чайные. В 1880-х годах с Цейлона в Англию вывозилось 9 млн фунтов чая в год, в 90-х гг. — уже 85 млн фунтов, а в первое десятилетие XX века — 163 млн фунтов в год.
Англичан уже нет. Но высаженные ими чайные кусты продолжают плодоносить, а фабрики — работать. Выращиванием чая занимаются потомки тамилов, завезенных англичанами из Индии. Делать это им пришлось вынужденно. Ведь местные сингалы совсем не рвались заниматься рабским трудом под присмотром англичан. Однако многие их потомки сейчас даже завидуют тамилам. Их позицию озвучил владелец гостиницы, в которой мы остановились:
— У работников чайных плантаций и рабочий день восьмичасовой, и жильем они обеспечены за счет компании, и лечение и обучение детей — также за счет компании, и пособия… короче, полный социализм. Сингальские крестьяне гнут спину на своих делянках, не зная, удастся ли собрать и продать плоды своего труда. А тамилы-чаеводы живут как у бога за пазухой.
Чтобы увидеть чайные плантации, из Хапутале можно и не выходить. Все склоны в зоне видимости с веранды нашей гостиницы были засажены чайными кустами, лишь кое-где торчали деревца, оставленные для того, чтобы давать тень.
Рядом с Хапутале находится и плантация, основанная в 1890 году сэром Томасом Липтоном (помните вездесущий чай «Липтон»?). Чайная фабрика Дамбатене — главное здание которой по внешнему виду похоже на огромную теплицу, стены которой состоят из застекленных оконных рам, — стала образцом для подражания: ее «клоны» встречаются в горной части Шри-Ланки повсеместно.
Как однажды запущенные часы могут долго работать без подзавода, так и основанная англичанами фабрика продолжает работать и без участия англичан. Чайные листья сушатся на тех же самых сушильных станках, которые были установлены еще англичанами (снимать их, правда, категорически запрещено — не иначе как боятся, что конкуренты скопируют). И в офисе на фабрике все осталось в том же самом виде, как и при «отце цейлонского чая» достопочтенном сэре Липтоне, — как будто хозяин только что куда-то вышел и вот-вот вернется.
Сэр Липтон и при жизни не сидел сиднем в своем офисе на фабрике, а любил прогуляться по окрестностям. И не только для того, чтобы проконтролировать своих работников. Но и для собственного удовольствия. Примерно в семи километрах от фабрики он нашел удобное место, с которого в хорошую погоду можно увидеть чуть ли не половину южной части острова. Сейчас смотровая площадка Липтон Сит — одна из достопримечательностей Шри-Ланки. До нее уже не доедешь на автобусе (да и на легковых автомобилях въезд запрещен — штраф 300 рупий!). Нужно идти пешком, да еще и почти все время в гору.
По пути можно внимательно разглядеть чайные кусты и сборщиков чая. Бросаются в глаза и выкрашенные в красный или белый цвет большие камни — это для тамилов-индуистов зримые символы бога Шивы.
По пути нас нагнал трактор, тащивший тележку с рабочими-чаеводами. В ней и нам нашлось место. Поэтому добрались мы быстрее, чем рассчитывали. Но, как оказалось, не было никакого смысла спешить.
Вершина горы была окутана густым облаком. Саму смотровую площадку еще можно было рассмотреть, если подойти к ней вплотную. На деревянной перекладине, установленной на двух деревянных опорах, висела табличка «Welcome to Lipton's seat», а рядом стояла беседка. На восьми деревянных колоннах, выкрашенных в зеленый цвет, установили коническую крышу из сухого тростника. Она была увенчана пересекающимися под прямым углом железными полосками и красной стрелкой — они указывали направление на четыре части света. Перед беседкой была маленькая площадка для парковки автомобилей (и это при том, что заезжать сюда официально запрещено!). Но вокруг не было видно вообще ничего.
Казалось, что вот-вот плотная пелена облаков под ногами разорвется, и можно будет увидеть хоть что-то, кроме растущих на расстоянии в пять-десять метров деревьев. Но произошло это только через два часа.
Что же было скрыто в тумане внизу? Как это часто и бывает, действительность немного разочаровала. Оказывается, под горой — те же чайные плантации, дороги и покрытые железными крышами амбары, что и повсюду. Как писал А. К. Краснов, побывавший здесь в конце XIX века: «Все здесь приносится в жертву чаю, и чай завладевает всей территорией. Только острые маковки гор пощажены рукой плантатора».
Сбором чая занимаются преимущественно женщины. Делают они это точно так же, как и сто лет назад — руками. Даже какой-то специальной сумки для них не придумали. Листья собирают в полиэтиленовые мешки, в которых хранили рис или удобрения. Мужчины стригут кусты, грузят собранные женщинами листья в машину, перевозят их на фабрику и самое главное… руководят. Ведь даже в женских бригадах все бригадиры — мужчины.
Самая священная гора Шри-Ланки известна под различными именами. Одни называют ее пиком Адама и считают первым местом на Земле, куда попал изгнанный из рая первочеловек. Другие — те, кто называет гору Шри Пада, или «Священный отпечаток ноги», полагают, что, наоборот, именно отсюда покинул землю Будда, направлявшийся в противоположном направлении — в нирвану. Гору также называют Саманалаканде, «Гора бабочек» — именно сюда, по легенде, попадают бабочки, которым после смерти будет суждено оказаться в раю. Местные аборигены, жившие на острове задолго до появления сингалов, были анимистами — они обожествляли духов природы. На вершине отдельно торчащей горы, естественно, также должен был жить дух — и не простой. Такое уникальное место не могло быть занято непонятно кем. На нем мог поселиться только самый заслуженный и влиятельный дух. Впрочем, любой дух, после того, как некоторое время прожил бы на этом святом месте, стал бы очень уважаемым. Все, как и в обычной жизни. Только уважаемый человек становится президентом или обычный человек, ставший по какой-либо случайности президентом, постепенно становится все более и более уважаемым.
Сейчас на вершину пика Адама, высотой 2243 метра над уровнем моря, приходят паломники не только со всего острова, но и из других стран. Среди них есть буддисты, индуисты, мусульмане, христиане, огнепоклонники и даже атеисты. Возможно, из-за последних эта гора и остается одним из немногих священных мест острова, куда иностранцам можно попасть бесплатно.
Ежегодный сезон паломничества начинается в декабре, а заканчивается в мае. Конечно, гора открыта для подъема и в другое время. Летом и осенью, в период дождей, наверх можно подниматься в гордом одиночестве. Только погода бывает очень уж слякотная, пиявки цепляются за ноги, а вершина постоянно затянута тучами.
Самые набожные паломники поднимаются по трудному и длинному маршруту, начинающемуся в Ратнапуре. Но большинство предпочитает воспользоваться более короткой и удобной семикилометровой тропой, начинающейся от деревни Далхуси, находящейся в 33 км от железнодорожной станции Хаттон. Туда мы и отправились.
Чтобы не мерзнуть всю ночь на вершине в ожидании рассвета, подниматься наверх нужно как раз к восходу солнца — круглый год примерно в одно и то же время, около 6.30 утра. Мы стартовали ровно в два часа ночи — в полном соответствии с рекомендацией, которую можно найти в любом путеводителе. Идти придется в темноте. Но заблудиться там невозможно.
Поначалу подъем начинался очень плавно и шел мимо череды киосков. Затем тропа становилась все круче и круче. Для удобства паломников вдоль ступеней установлены перила. Но и при этом подъем кажется бесконечным — за каждым поворотом открывается еще один лестничный пролет — причем круче предыдущего. Чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть около 5000 ступенек.
По ночам лестница подсвечивается. Из Далхуси прекрасно была видна «цветная гирлянда», опоясывающая гору от основания до вершины. По пути можно останавливаться на специально оборудованных для отдыха площадках: принять душ, попить чаю — вообще чувствовать себя комфортно.
Когда мы поднялись на вершину, небо было чистое. На востоке тянулась горная страна, а на западе горы плавно спускались к морю. На облаке, окутывавшем соседнюю, более низкую, вершину, лежала гигантская тень в форме треугольника, падавшая от пика Адама.
С восходом солнца в маленьком храме на вершине началась торжественная церемония жертвоприношения. Но туристов-иностранцев на ней было даже больше, чем местных жителей. Неужели пик Адама вскоре перестанет быть местом паломничества и станет всего лишь одной из туристических достопримечательностей?
Проведя несколько дней в горной части Шри-Ланки, в маленьких поселках, в горах и лесах, на озерах и чайных плантациях, мы возвращались назад к цивилизации, в суету больших городов. Поезд, колеса которого ритмично постукивали на стыках рельсов, медленно, но уверенно вез нас в Канди.
Переиначив слова классика, можно сказать, что на Шри-Ланке поезд — это, конечно, не роскошь, но и не банальное «средство передвижения». Здесь поезд — и аттракцион, и своеобразная «машина времени».
Когда путешествуешь по острову на поезде, как будто сразу же попадаешь на пятьдесят лет назад, в страну, находящуюся под британским правлением. Железную дорогу прокладывали англичане. Судя по количеству мостов и тоннелей в горах, сил и денег они потратили много.
Все станции, подъездные пути, платформы, кассы, поезда, вагоны — вообще все, что имеет отношение к железной дороге, также английское, причем создано никак не позднее середины прошлого века. Делали для себя — вот и получилось так крепко и надежно, что работает до сих пор. Конечно, уже не как швейцарские часы, а скорее как старая колымага — со скрипом и скрежетом. Но ведь работает.
Вентиляция, как в автобусах — через открытые настежь окна и двери. Кроме того по центру вагонов тянется длинный ряд вентиляторов, лопасти которых ради безопасности пассажиров спрятаны под железной решеткой. Окна закрывают только во время дождя, а двери открыты всегда.