На острове вообще никакой спешки нет. А поездам спешить и подавно не стоит. Все оборудование такое старое, что новые скорости не осилит — на ходу развалится. И так возле дорог регулярно встречаются лежащие вверх колесами заросшие травой вагоны — неслись с большой скоростью и не вписались в поворот.
Обычная скорость на ланкийской железной дороге — 20 км в час. Изредка встречаются скоростные участки, где поезда разгоняются до невиданных скоростей, вплоть до 30 км в час. Но значительно чаще можно видеть знаки, ограничивающие скорость 15 или 10 километрами в час. А куда спешить? Да и зачем? Лучше открыть дверь вагона, сесть на полу в тамбуре, свесив ноги, и наслаждаться медленно проплывающими мимо полями и горами, чайными плантациями и лесами, городками и одиночными хижинами.
В XIII веке индийцы разрушили столицу сингалов Полоннаруву. В поисках более безопасного места уцелевшие столичные жители стали перемещаться на юг, подальше от угрожавших им с севера врагов.
В качестве временной столицы была выбрана деревня Гампола возле современного Канди. Здесь основали город Сенкадагала. Он находился в районе, известном как Канда Уда Пасрата (отсюда и произошло нынешнее название города).
Затем столицу перенесли еще дальше к югу — в Котте, возле современного Коломбо. Однако в 1592 году, когда прибрежные районы стали подвергаться нападениям со стороны европейских колонизаторов, сингалы в очередной раз были вынуждены бежать. Они вернулись в городок Канди, расположенный примерно на одинаковом удалении как от угрожавших с севера индийцев, так и от подступавших с юга европейских колонизаторов. Здесь они построили царский дворец и Храм Зуба — для хранения самой ценной своей реликвии.
Кандийские цари не стремились к контактам с захватившими побережье европейцами. А отсутствие мостов и дорог не давало колонизаторам возможности освоить внутреннюю часть острова. Несколько раз Канди пытались захватить португальцы, а затем сменившие их голландцы. Но безуспешно. Каждый раз жители сжигали свои дома и скрывались в лесах (совсем как москвичи бежали от Наполеона). После ухода оставшихся ни с чем захватчиков они возвращались и заново обустраивались на прежнем месте.
В 1803 году точно так же удалось пережить и нападение англичан. Но англичане оказались настырными. В 1815 году они вернулись уже всерьез и надолго. Царь Канди Шри Викрама (1798–1815) был вынужден отречься от трона и дать присягу на верность королеве Англии.
В 1820-х годах для установления полного контроля над периодически бунтовавшими горцами англичане провели в Канди дорогу. Это окончательно положило конец независимости города. Но и после этого он остался религиозным и культурным центром страны, главным местом паломничества всех буддистов.
Главная достопримечательность Канди и всей страны — Шри Далада-Малигава, «Храм Зуба Будды» — стоит на берегу искусственного озера. В нем всегда много молящихся и туристов. Ведь именно здесь хранится самая ценная ланкийская реликвия.
По легенде, в 543 году до н. э. один из учеников Будды выкрал зуб с погребального костра. В 371 году уже нашей эры — через восемь веков после ухода Будды в нирвану — некая женщина-брамингса привезла эту бесценную реликвию на Шри-Ланку.
Зуб хранился в специальном храме в столице страны — Анурадхапуре. Когда столицу переносили в новое место, перевозили и зуб. И каждый раз для его хранения строили специальный храм. Один из них, вернее его руины, мы уже видели в Полоннаруве.
Храм Зуба Будды в Канди строился с 1687-го по 1707 год и затем неоднократно перестраивался. В 1998 году «тигры освобождения» взорвали припаркованный у входа грузовик. С тех пор здесь постоянно действуют повышенные меры безопасности, как в каком-нибудь европейском аэропорту.
Все посетители проходят через заградительные барьеры, препятствующие автотранспорту приблизиться к храму, и два раза проверяются металлодетекторами. Входить в храм можно только в «приличной» одежде — закрывающей плечи и ноги. В шортах тоже не пускают. Пришлось купить по куску материи, из которых мы сделали себе юбки — их здесь называют саронг.
Пройдя через Маха Вахалкада, «Великие ворота», с изображением индуистской богини Лакшми, сразу за билетной кассой через украшенный росписью коридор мы попали в Хевиси Мандалая, «Двор Барабанщиков». Зуб Будды хранится на втором этаже здания Пирит Мандапа, украшенного изображениями слонов, львов, гусей, солнца и луны (символы кандийской династии). Там вдоль стены уже выстроилась длинная очередь желающих возложить к бесценной реликвии купленные у входа цветки лотоса. Попасть в комнату с бесценной реликвией нельзя. Можно лишь мельком заглянуть в нее через открытую дверь (фотографировать при этом строго запрещено).
При том что Канди — самый туристический город Шри-Ланки, туристических достопримечательностей в нем мало. Стоило нам отойти в сторону от храма Зуба, как мы сразу же оказались на ничем не примечательных улочках, застроенных магазинчиками и дешевыми закусочными. Обращала на себя внимание только возвышающаяся над одним из холмов гигантская белая статуя сидящего Будды.
Дойти до нее можно и пешком — если не начнешь по ошибке подниматься на соседний холм. Сама по себе статуя оказалась ничем не примечательной. Да и вид с вершины холма совсем не парадный. Но именно здесь мы попрощались со Шри-Ланкой и поехали в сторону аэропорта.
Глава втораяФилиппины
На Филиппины для россиян въезд безвизовый. Первые три недели в этой стране можно находиться бесплатно. Можно остаться и на более длительный срок — до трех месяцев. Но в этом случае на выезде придется платить за «дополнительные» дни. Впрочем, в нашем жестком графике на эту страну удалось выделить всего одну неделю.
Географически Филиппины — часть Юго-Восточной Азии. Но и архитектура, и религия, и образ жизни местного населения напоминают страны Южной Америки. Это результат долгого испанского правления.
Испанские миссионеры крестили дикарей, превратив чуть ли не все местное население в католиков. Испанские архитекторы построили церкви и дома в классическом испанском колониальном стиле. Интересно, что и уровень преступности здесь почти такой же высокий, что и в странах Южной Америки.
Из аэропорта мы приехали на такси в туристический район Малате и поселились в хостеле «Friendly Hostel», расположенном на верхнем этаже обычного пятиэтажного дома. В нем есть две общие спальни с двухэтажными кроватями: одна с кондиционером, вторая — с вентиляторами, плюс несколько 2—3-местных комнаток. Но самое главное, ради чего здесь стоит останавливаться, — это, конечно, открытая веранда, с которой открывается вид на центральные районы столицы.
Далеко внизу день и ночь бурлит улица, застроенная кафе, пивными (филиппинское пиво очень ценится знатоками) и публичными домами. Они замаскированы под кабаки, бары, секс-шоу и другие подобные заведения. Движение на улице не прекращается ни днем, ни ночью, когда все свободное пространство между зданиями занимают проститутки неопределенного возраста. Как известно, Филиппины — признанный мировой лидер детской проституции. Если, конечно, этим стоит гордиться.
Улица ведет в самый центр города и упирается в парк, заставленный памятниками и бюстами. Здесь же и мемориал Хосе Рисаля. Один из организаторов «Филиппинской лиги», писатель, поэт, художник, а по образованию — врач, был признанным лидером национально-освободительного движения. Хотя он и выступал против насильственных методов борьбы, сразу же после начала Филиппинской революции — первого успешного антиколониального восстания в Азии — его арестовали и казнили.
Филиппинские скульпторы в бронзе воссоздали сценки из последних дней жизни национального героя. Вот он общается с родителями, лечит больных, спорит с друзьями, выступает на собрании революционеров, сидит с задумчивым видом за столом, макая перо в чернильницу. Но все эти мирные сценки служат только для того, чтобы под готовить к восприятию самой большой скульптурной композиции, изображающей сцену казни, состоявшейся 30 декабря 1986 года.
Тут и три ряда солдат в широкополых шляпах с ружьями (стреляют только пятеро, стоящих в первом ряду, во втором и третьем ряду солдаты держат винтовки как на параде, вероятно, ожидая своей очереди), и барабанщики, и командир с саблей наголо, и священник с Библией и собачкой. И конечно, центральное место занимает сам герой. Он изображен бегущим спиной к солдатам в элегантном костюме-тройке с распахнутыми полами пиджака.
В этом же парке, но чуть дальше от берега моря установлен гигантский памятник Свободе — ее изобразили в виде мускулистого мужчины в набедренной повязке, опирающегося двумя руками на меч, воткнутый острием в землю у его ног.
На лужайке у подножия памятника мы увидели множество детей, хором распевающих рождественские песни. Все были одеты примерно одинаково, вне зависимости от пола — в спортивные штаны и футболки. Как будто пришли в парк заниматься спортом, а совместное пение у них что-то вроде музыкальной разминки перед бегом и прыжками.
Дети пели поочередно на филиппинском и на английском языках, смешно помахивая в ритм музыки согнутыми в локтях руками, изображая маленьких смешных цыплят. Всего несколько дней остается до Рождества. А это на Филиппинах, где благодаря усилиям испанских миссионеров большинство населения католики, — не только государственный, но и общенациональный праздник, в котором все принимают участие.
В 1571 году на берегу реки Пасиг, недалеко от ее впадения в море, испанцы стали строить деревянную крепость Интрамурос. Позднее деревянные стены заменили на каменные, которые сохранились до наших дней. В толще крепостных стен XVI века сейчас можно увидеть картинные галереи, рестораны, музеи и даже аквариум. Однако большинство памятников испанской колониальной архитектуры было разрушено в результате бомбардировок 1941–1944 годов.
По масштабу разрушений жилой застройки в ходе Второй мировой войны Манила стоит на втором месте после Варшавы. Во время бомбардировок погибло много местных жителей. Парадокс состоит в том, что сами филиппинцы в той войне участия не принимали. Американцы бомбили расквартированный в Маниле японский гарнизон.