Здесь как раз опустел родительский дом. И они взялись за его перестройку — в полном соответствии с американским представлением о комфорте.
— Мой брат тоже решил вернуться, — сообщил нам мужчина. — Он будет строить дом по соседству.
Заметив пустой фале, стоящий на их участке — на каменистом обрыве возле океана, я спросил разрешения нам в нем переночевать. Хозяева удивились, но возражать не стали.
Позднее я обратил внимание, что самоанцы предпочитают жить в некотором отдалении от кромки воды. На пляжах строят легкие шалаши, а не дома. Оказалось, они отказываются от удовольствия спать под шум океанских волн из-за страха перед цунами, которые терзают эти «райские» острова не реже, чем извержения вулканов.
Церковь играет в жизни самоанцев очень важную роль. Большая часть жителей Самоа — христиане. Среди них есть и католики, и протестанты самых разных направлений и сект. И все по воскресеньям обязательно ходят в церковь. В это время вдоль дороги (дорога там одна) тянутся нескончаемые потоки празднично одетых людей. Мужчины и женщины — все в белом, с головы до ног. А на женщинах в обязательном порядке еще и шикарные белые шляпы с огромными полями.
Встречаются и мормонские церкви. Реорганизованная церковь Иисуса Христа и Святых последних дней (так официально называется организация мормонов) основана в 1820-х годах в США проповедником Джозефом Смитом. В городке Файет, в штате Нью-Йорк, перед ним явилась светящаяся фигура посланца Господа. От него Джозеф узнал, где лежат золотые скрижали, на которых записана история жителей Америки до появления там европейцев. Они были написаны на каком-то древнем языке пророком-историком Мормоном. Но с божьей помощью Смит перевел их на английский язык, а его последователи и на все остальные языки мира.
Джозеф Смит заявлял, что «Книга Мормона» — это «Новейший Завет» в дополнение к Ветхому и Новому Заветам. Понятно, что христиане отнеслись к основоположнику нового учения с такой же нетерпимостью и злобой, как ранее фарисеи и книжники к Иисусу Христу, также претендовавшему на модернизацию устоявшейся традиции.
История повторилась буквально один к одному. Основателя нового учения убили религиозные фанатики, а его последователей жестоко преследовали. И мормоны, как ранее евреи, отправились на поиски своей земли обетованной. Они нашли ее на Диком Западе США, на берегу соленого озера Солт-Лейк, удивительно напоминающего Мертвое море — только почти пересохшее. Там, в основанном мормонами городе Солт-Лейк-Сити, столице американского штата Юта, до сих пор и находится штаб-квартира мормонской церкви.
Правоверные мормоны отдают 10 % своего заработка на нужды церкви. А так как люди они работящие и не пьющие, то у мормонской церкви денег очень много. Они тратятся на миссионерскую деятельность и строительство церквей по всему миру.
В Самоа чуть ли не в каждой деревне или даже на пустом месте между ними можно увидеть мормонские церкви. От христианских они отличаются тем, что на крыше вместо креста устанавливают заостренный шпиль, напоминающий громоотвод. Другой, также непременный атрибут, по которому их легко опознать — расположенная по соседству баскетбольная площадка (на Самоа иногда рядом есть еще и волейбольная площадка, но только рядом, а не вместо).
Мормоны ведут здоровый образ жизни. Регулярно занимаются спортом, не курят и не пьют спиртного. Под запретом также чай и кофе.
Как-то мы шли через очередную деревню, ничем не отличающуюся от десятков уже виденных. Сидящие на веранде одного из домов люди пригласили нас к себе — в Самоа это случается. Возможно, нас приглашали чисто из вежливости. Но мы-то никуда не спешили. Поэтому тут же с охотой приняли приглашение немного отдохнуть, пообщаться.
В этот раз мы попали на званый ужин. Семья самоанских мормонов пригласила к себе на вечер двух молодых миссионеров — парней-американцев, приехавших из Солт-Лейк-Сити проповедовать.
Мормонских проповедников можно узнать с первого взгляда. Они всегда работают в паре, и прежде чем отправляться в новую страну, обязательно предварительно учат язык, чтобы свободно общаться с местными жителями. Они все, как один, — молодые американские парни. А выглядят как морские пехотинцы с плакатов — высокие, атлетически сложенные, с обворожительными белозубыми улыбками. Одеты миссионеры также все одинаково: черные брюки, белоснежно-белая рубашка и черный галстук, на груди бейджик с именем. Даже в тропиках.
Мормоны не пытались обратить нас в свою веру. Разговор шел о Самоа и гостеприимстве местных жителей. Как сказал глава семьи:
— У нас на Самоа путников никогда голодными не оставят.
Нас уже неоднократно угощали — консервами. Но на праздничный ужин мы попали впервые. На столе была вареная сладкая картошка (ямс), а также несколько видов тушенки и рыбные консервы. Я и раньше замечал, что консервированные продукты здесь в большом почете. Нас также обычно угощали лапшой и тушенкой. Но я никак не ожидал, что и на праздничном столе (а к посещению миссионеров в этой семье, очевидно, готовились, как к празднику) мясные и рыбные консервы будут занимать самое почетное место!
В центре острова Савайи возвышается действующий вулкан Тафуа. Во время последнего извержения в 1911 году из кратера Муа у деревни Аопо вырвался поток огненной лавы, который гигантскими каскадами стекал вниз по склонам. Лава затопила поля и деревни на побережье. На некоторых участках она стекала прямо в океан.
Океанские волны постепенно разрушают лавовые потоки, создавая тоннели и колодцы различного диаметра. Вода с размаху врывается в лабиринт пустот и выстреливает вверх мощным фонтаном.
Вход на участок побережья возле мыса Асуисуи, где находятся природные фонтаны Алофаага Блоухолс, — платный. Деньги собирают жители находящейся неподалеку деревни Тага. На дороге поставили самодельный шлагбаум. Его охраняют. Но только днем. Мы же проходили там вечером.
На берегу океана рядом с тем местом, где бьют самые высокие фонтаны, мы увидели кемпинг — абсолютно пустой и тоже без охраны. В закрытые на замок бунгало мы вламываться не стали. Переночевали в фале с дырявой крышей, через которую ночью можно было разглядывать звезды. Когда подкатывала очень большая волна и ближайший к нам фонтан бил метров на двадцать вверх, до нас долетали брызги.
Берег обрывается крутыми утесами, о которые с грохотом разбиваются гигантские волны. Как же здесь искупаться? Мы нашли удобную «ванну» (выемку в лаве) и стали ждать, пока очередная волна окажется достаточно большой, чтобы накрыть нас с головой.
Выбравшись назад на трассу, мы доехали до паромной пристани. Паром уже стоял у причала, и буквально через 10 минут началась посадка. А еще через пару часов мы были уже на острове Уполу.
Ночь нас застигла в деревне Лалови. Погода была неустойчивая, того и гляди пойдет дождь. Лучше переночевать не под открытым небом, а в одном из фале на берегу моря. Но все «сарайчики» здесь не бесхозные, а кому-нибудь принадлежат. Мы обратились за разрешением в соседний дом.
Нас сразу же обступили с расспросами, соседи тоже подтянулись пообщаться. Вечером после ужина все вместе пошли играть в волейбол — на спортивную площади у мормонской церкви.
Утром мы продолжили свое путешествие по острову Уполу. В одной из попутных машин познакомились с канадцем. Питер, у которого в роду были и полинезийские предки, приехал на Самоа в отпуск. Он взял в аренду машину и колесил на ней в поисках интересных растений. Ботаника — его хобби.
Вместе с ним мы заехали на водопад Тогитогига. Оставили машину на парковке и пошли пешком по тропе. По пути Питер рассказывал нам про попадающиеся в поле зрения растения. Многие из них, по его словам, лекарственные. Обратил он наше внимание и на ярко-красный цветок теуила (Teuila, или по-латински Alpina purpurana) или красный имбирь — национальный символ Самоа.
Ночь застигла нас недалеко от деревни Ауфага. Мы спустились вниз с дороги к руинам церкви: оплетенные лианами бетонные стены, пустые провалы окон, от крыши вообще не осталось никаких следов.
Перед церковью был узкий и короткий пляж с мокрым черным вулканическим песком, покрытый многочисленными обломками досок. Там было и несколько огромных валунов из черного базальта. На одном из них нашлась ровная площадка, на которой еле-еле хватало места для двух человек. Там мы и легли спать. Ночь выдалась беспокойная. Огромные волны обрушивались на камень, обдавая нас брызгами. Олег долго ворочался, но никак не мог уснуть. И мне не давал. Наконец он встал.
— Я так больше не могу. Мне все время кажется, что нас вот-вот смоет. Пойду спать подальше от берега. Лучше комары, чем волны. — Он собрал свои вещи и стал карабкаться по каменистому склону к лесу.
Я некоторое время колебался. Но все же предпочел остаться на камне. Шторм вряд ли смоет. Надеюсь, цунами не будет.
29 сентября 2009 года (ровно через 10 дней после старта нашей кругосветки) в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 190 километрах к западу от архипелага Самоа. В результате подводных толчков в океане возникла мощная волна — цунами.
Цунами обрушилось на юго-восточное побережье острова Уполу. Большая часть самоанцев живет не прямо на берегу, а немного поодаль. Но побережье здесь равнинное. И даже в ста метрах от кромки воды высоты редко бывают больше 1–2 метров. А волны были высотой до шести метров. Ряд прибрежных деревень были почти полностью уничтожены. По официальным данным, погибло больше 1200 человек, свыше пяти тысяч получили ранения. Десятки тысяч людей лишились крова над головой и всего имущества.
Мы попали на Самоа в феврале 2010 года. За прошедшие после цунами месяцы при помощи международных организаций самоанцы уже многое успели сделать. Но следы разрушений были видны невооруженным взглядом. На десяток километров вдоль берега тянулись руины, в хаотическом порядке были разбросаны сплющенные в лепешку автомобили.
От домов и церквей на берегу остались одни фундаменты. У стоявших немного в отдалении от океана зданий в стенах зияли прорехи, крыши были проломлены, дворы замусорены обломками. Сильнее всего пострадали деревни Лепа и Салеапага. В них не осталось ни одного целого дома.