Или нас специально ввели в заблуждение, продав билеты, которыми мы не смогли воспользоваться? Или получилось недоразумение из-за недостатка адекватной информации. Но и в этом случае получается, что вина лежит на автобусной компании «Marga». Почему ее сотрудники должны звонить на границу и выяснять, кого пропустят, а кого нет?
Получается, что мы имели полное право потребовать назад деньги за билеты, которыми мы не смогли воспользоваться. Но тот же мадагаскарец, который нам их продал, заявил:
— Вы сами должны знать, куда вам с российским паспортом можно въехать без визы, а куда — нет!
А ведь я именно его и спрашивал, сможем ли мы проехать на автобусе без транзитных виз. Он не только уверял меня, что проблем не будет, но и уговаривал покупать билеты сразу туда и обратно.
Возмущенные таким наглым обманом, мы устроили акцию протеста. Нас было семь человек. Поэтому мы просто заблокировали офис компании, не давая другим пассажирам возможности покупать билеты. Все честно. Пусть стоят в очереди и ждут, пока нам вернут деньги.
Вскоре на автовокзале появился полицейский наряд — его вызвали из офиса автобусной компании. Привлеченные шумихой, появились журналисты и фотографы (у них наверняка есть свои «осведомители» в полиции — автобусной компании такой пиар вряд ли был нужен).
Один из полицейских говорил по-английски. Даниэль, узнав, в чем проблема, встал на нашу сторону. Но и скандал ему был не нужен.
— Вам еще повезло, что вы попали на мою смену, — доверительно и даже по-дружески сказал он мне и пояснил: — У нас в полиции разные люди работают. И дело не в том, что они плохие или агрессивные. Просто обычно нет времени долго разбираться, нужно действовать быстро. И только поэтому — жестко.
Обсудив ситуацию с Даниэлем, мы договорились снять блокаду офиса, чтобы не мешать покупателям подходить к окошку и покупать билеты. Но находиться на территории автовокзала и протестовать, даже непосредственно возле офиса, мы имели полное право.
Спать мы остались прямо на автовокзале — вполне удобно разместившись на мягких скамейках в зале ожидания. Когда автовокзал закрыли на ночь, нас оставили внутри.
А утром мы проснулись… знаменитыми. Я впервые увидел, что это не фигуральное выражение. Так бывает на самом деле — пусть и в масштабах не всей страны, а одного городка. Но ведь бывает!
Оказалось, на первой странице газеты «La Opinion Austral» была опубликована статья о наших приключениях на чилийской границе и о «демонстрации протеста» на автовокзале. Были там и наши фотографии. Поэтому на улицах нас узнавали.
После газетной публикации нам всем сразу стало как-то неинтересно и дальше ругаться из-за денег за билеты. Время было важнее. Если на автобусе попасть в Ушуайю невозможно, то придется лететь на самолете. Олег Семичев и Саша Богомолова решили на Огненную Землю вообще не ехать, а остаться в континентальной части Аргентины. При этом планы у них были разные. Саша хотела на автобусе доехать до Комодоро-Ривадавиа, затем — в Барилоче и дальше на север Аргентины, к водопаду Игуасу. А Олег настроился путешествовать по Аргентине автостопом.
Остальные пятеро купили по Интернету билеты на ближайший рейс в Ушуайю. Но только в одну сторону. Возвращаться в Рио-Галлегос еще раз никому не хотелось.
Архипелаг Тьера дель Фуэго, или Огненная Земля, находится на крайнем юге Южной Америки. От континента его отделяет Магелланов пролив, а от Антарктиды — пролив Дрейка. Главный остров архипелага, Большой остров Огненной Земли, поделен между Аргентиной и Чили.
Согласно данным археологических раскопок первые поселенцы появились на Огненной Земле уже 12 тысяч лет назад. А интригующее название острову дал все тот же Магеллан, который по ошибке назвал южную часть Аргентины «Землей большеногих». И в этом случае он явно сильно фантазировал, делая поспешные выводы на основании непроверенных фактов.
В 1520 году в проливе, позднее названном в честь великого мореплавателя, корабли Магеллана попали в густой туман. В этом, впрочем, ничего удивительного нет. Туманы здесь не редкость. Ведь океанская вода в этом районе земли зимой теплее, чем промерзающая под холодными ветрами суша.
В тумане, покрывшем все вокруг, испанцы увидели многочисленные огни. Магеллан принял их за проявления вулканической деятельности. Поэтому и назвал остров, силуэты которого он еле-еле различал, Огненной Землей. Позднее ошибка прояснилась. Оказывается, никаких вулканов здесь никогда не было. А костры жгли индейцы племени она и морские кочевники алака-луфы — у них была привычка разводить костры на лодках, с которых они охотились на моржей и тюленей.
Во второй половине XIX века на архипелаге обосновались первые переселенцы из Чили и Аргентины. Обе страны отстаивали свое право на суверенитет над островами. Но в 1881 году они заключили договор и мирно поделили архипелаг между собой. Земли эти были до того бесплодными, что на них никто особо и не претендовал.
Уже к середине XX века чистокровных индейцев на большом острове — Огненной Земле не осталось. Постепенно вымерли и те, кому еще какое-то время удавалось скрываться на мелких островах архипелага. Они не выдержали давления современной цивилизации.
Ушуайя — самый южный город Земли. Каждый уважающий себя кругосветный путешественник просто обязан побывать здесь хотя бы однажды.
На улице Сан-Мартин сразу же бросается в глаза невероятное количество магазинов туристического снаряжения. В промежутках между ними вклиниваются рестораны, отели, кафе, туристические агентства, сувенирные магазинчики. Но если отбросить весь искусственный туристический антураж, то в сухом остатке окажется захудалый приморский городок где-то у черта на рогах. Таким он раньше и был — городом рыбаков, нефтяников и… заключенных. Но времена изменились. Поэтому и тюрьма стала уже не тюрьмой, а музеем. Шутка ли сказать, то ведь не простая, а самая южная на Земле тюрьма!
Сейчас для того, чтобы попасть в Антарктиду, уже совсем не обязательно совершать героический подвиг, как это делали первопроходцы сто лет назад. Нужны только деньги. Стандартный 11-дневный тур стоит порядка 7—10 тысяч долларов (есть и специальные туры на 20–30 дней, но за них просят совсем уж баснословные суммы). За эту цену место можно забронировать в любое время и на любом судне по выбору (чем комфортабельнее судно, тем, понятно, дороже).
Если же лишних денег нет, а попасть в Антарктиду хочется (как в нашем случае), то нужно приезжать в самом начале или в самом конце туристического сезона, который здесь длится с октября по март. В это время туристические компании готовы идти на уступки и предлагают скидки от 25 до 50 % (в зависимости от экономической ситуации и соотношения спроса-предложения). Я это учитывал еще во время планирования кругосветки.
Все работающие в Ушуайе туристические компании продают туры в Антарктиду. Цены примерно одинаковые (наверняка картельный сговор имеет место быть — городок-то маленький, все друг друга знают).
Недавно продали последний билет на уходящее в этот день российское судно «Профессор Мультановский». В ближайшее воскресенье к Антарктиде пойдет польское судно. На него можно было попасть за 3 тысячи 200 долларов. До воскресенья оставалось еще несколько дней. Но других судов не было.
Для меня два-три дня роли не играли. Но у моих попутчиков уже были куплены обратные билеты из Буэнос-Айреса в Москву и Санкт-Петербург. Стандартный круиз длится 11 дней. Если бы польское судно уходило в пятницу, то у них был бы шанс успеть на свои самолеты. Можно было рискнуть и в субботу, надеясь, что судно вернется в Ушуайю с немецкой точностью. Но если поплыть в воскресенье, то нужно переносить дату отправления домой — и опаздывать на работу. А этого никому не хотелось.
Как-то очень уж много препятствий оказалось на нашем пути в Антарктиду. Может, нам просто не суждено туда попасть? Я об этом стал задумываться еще в тот момент, когда нас развернули на чилийской границе. Если бы мы не пытались проехать на автобусе, а сразу перелетели из Рио-Галлегоса в Ушуайю, то сейчас уже болтались бы в проливе Дрейка на пути к Ледовому континенту.
Посовещавшись, мы приняли решение вернуться на континент и проехать через всю Аргентину с юга на север, до водопадов Игуасу. А пока взяли в прокат машину и отправились на исследование Огненной Земли, которую мы еще толком и не видели.
Огненную Землю, вместе с Патагонией, еще в позапрошлом веке называли Краем Света. Но такого имени нельзя было найти ни на одной, даже самой подробной географической карте. В Ушуайе исправили это досадное упущение. На берегу пролива Бигль, рядом с портом, поставили знак «Фин дель Мундо», который и отмечает, где находится этот пресловутый Край света. И сейчас любой турист может сфотографироваться на фоне этого знака, чтобы иметь на руках доказательство того, что ему удалось-таки дойти до края и даже заглянуть за него.
А в 12 километрах от Ушуайи есть и еще один «край света» — национальный парк «Фин дель Мундо». Все его главные достопримечательности отмечены на карте, которую нам дали при въезде: заливы Энсенада и Лапататиа, лагуна Верде и озеро Рока.
На море разыгрался шторм, было пасмурно, низкая облачность, дул холодный влажный ветер. И нигде не было видно ни единой живой души. Среди скал, утесов, лесов, болот и озер, в окружении непуганых птиц и нахальных зайцев, среди выпрашивающих подачки диких лисиц у нас действительно возникало ощущение, что мы забрались на самый край земли.
Из Ушуайи мы улетели в городок Эль-Калафате, расположенный примерно в 320 километрах к западу от уже известного нам городка Рио-Галлегос. Посмотрели на знаменитый ледник Перито Морено и в тот же день на автобусе уехали в Эль-Чалтен.
Эль-Чалтен — маленький поселок, примостившийся у подножия горы Фитцрой (3045 м) на краю бескрайней пампы, где, как писал Жюль Верн в романе «Дети капитана Гранта»: «Восточный склон Анд, опускаясь длинными пологими скатами, незаметно переходит в равнину».