Здание Национального конгресса Колумбии облепили муравьи — как в каком-нибудь кошмарном сне. Может, стоит отвернуться и взглянуть на здание снова? Или подойти поближе?
Подошли поближе. Муравьи никуда не делись. Они по-прежнему облепляли весь фасад. Однако загадка вскоре разрешилась. У начала широкой каменной лестницы стоял информационный стенд с подробным объяснением вандализма. Оказалось, «Захваченный дом» — это оригинальная инсталляция, созданная художником Рафаэлем Гомезом Барросом с целью привлечения внимания к проблемам вынужденной эмиграции из Колумбии. Для этого художник изготовил 1300 муравьев — тела из стекловолокна, а длинные кривые конечности — из веток. Художник объяснял свой художественный замысел так: «Тело каждого муравья состоит из двух черепов. Один из них символически изображает тех, кто был вынужден покинуть свои дома, а другой — тех, кто стал причиной того, что они стали беженцами».
Сразу за зданием Конгресса стоит президентский дворец. Все подходы к дворцу тщательно охраняются. Даже на проходящую мимо забора улочку мы попали только после того, как охранники нас тщательно обыскали.
Сквозь железные прутья ограды можно было разглядеть огромный безлюдный парк между дворцом и Конгрессом. Там был всего один солдат с винтовкой. Но и он охранял памятник, до которого никто и так не мог бы дотянуться.
В Боготе правоохранительные органы очень назойливо демонстрируют свое присутствие. Буквально на каждом шагу нам встречались солдаты, полицейские, охранники в черном с огромными овчарками и люди в штатском, о принадлежности которых к соответствующим структурам было нетрудно догадаться.
Однако охрана была только в самом центре. Стоило нам перейти условную, но ощущаемую границу между центром и окраинами, как мы тут же буквально кожей стали чувствовать напряжение — в первую очередь во взглядах прохожих. И всегда находился какой-нибудь доброхот, который подходил и советовал побыстрее разворачиваться и возвращаться назад в центр города.
Богота лежит на высоте 2600 метров над уровнем моря всего в 700 км к северу от экватора. Здесь практически круглый год одна и та же температура — около плюс 19 днем и около плюс 9 — ночью. Самая оптимальная и комфортная. Нам, правда, не повезло. День выдался на редкость дождливым. Мы ходили по городу под непрерывно моросящим дождем. А периодически еще и приходилось прятаться под крышу от ливней. Именно поэтому мы отказались от идеи остаться здесь на ночь. И отправились назад на междугородный автовокзал.
Ехали очень долго. Вначале мы двигались в правильную сторону. Я даже узнал несколько зданий, которые видел на пути из автовокзала в центр. Но где же сам автовокзал?
Реально волноваться мы стали, когда автобус выехал в дальние пригороды. Среди пассажиров нашелся один англоязычный. Он объяснил, что мы уже давно проехали автовокзал.
Мы с Олегом порывались выйти и искать возможность вернуться назад, но шофер нас удержал:
— Здесь вам выходить из автобуса не стоит — опасно.
Мы проехали по окраинам еще минут 15. Но и там нас одних на улицу не выпустили. Шофер остановил идущий нам навстречу автобус и пересадил нас в него. Все же не зря колумбийцев считают очень отзывчивыми и гостеприимными людьми.
Шофера идущего в центр города автобуса наш «спасатель» специально попросил проконтролировать, чтобы мы вышли в районе автовокзала. И не зря! Мы бы опять проехали мимо. И этот маршрут, как оказалось, проходит немного в стороне. От остановки до автовокзала было всего-то три-пять минут ходьбы. Но с той улицы, по которой проходит большинство автобусов, автовокзала совсем не видно.
Проведя в автобусе еще одну ночь, мы утром прибыли в Кукуту — последний мало-мальски крупный город перед венесуэльской границей.
В Колумбии мы с Олегом установили своеобразный рекорд: четыре ночи подряд провели в автобусах. В Кукуте мы сразу же озаботились поиском гостиницы. Действовали старым промеренным методом: опрашивали местных жителей. Результат получился неожиданный. Все, как сговорились, показывали в одну сторону. Оказалось, нас отправляли в лучшую гостиницу юрода. По внешнему виду она тянула никак не меньше чем на четыре звезды.
Я оглянулся вокруг. Мое внимание привлекла скромная гостиница, стоявшая на противоположной стороне той же улицы. Зашли в нее прицениться. Свободных номеров было много. Хозяин предлагал нам поселиться в одной из уютных комнат с окнами в тихий прохладный дворик. Но я попросил его показать комнату с окнами на улицу. Он попытался отговорить:
— Там же жарко и шумно.
В этой комнате я сразу же достал и включил нетбук. Как я и предполагал, сюда добивала сеть беспроводного Интернета из расположенного прямо напротив дорогого отеля.
Заселившись в гостиницу, мы перешли улицу и зашли в отель. У работника за стойкой регистрации узнали пароль от сети. Так у нас появилась возможность пользоваться Интернетом.
Нам пора было покупать очередные авиабилеты. Задача оказалась сложнее, чем я ожидал. Трудности, как это часто и бывало в нашем путешествии, мы создали себе сами. Мы принципиально путешествовали только по безвизовым для россиян странам. А маршруты авиаперелетов, как назло, часто привязаны к пока еще визовым странам.
Путешествие по Южной Америке близилось к концу. Но впереди у нас были еще Центральная Америка и Карибы. В районе Центральной Америки главные хабы (самые популярные аэропорты) находятся в Коста-Рике, Панаме и Мексике — а в тот момент все эти страны были для нас визовыми. Конечно, есть и прямые перелеты из Венесуэлы в Никарагуа, Сальвадор или Гватемалу, а оттуда — на Кубу. Но билеты на них стоили как-то непропорционально дорого. Например, за билет из Каракаса в Гватемалу или Сальвадор просили 700 долларов — ровно столько же, сколько за перелет из Гаваны в Москву!
Потратив два дня на поиски подходящих авиабилетов, мы приняли решение отказаться от поездки в Центральную Америку и отправиться сразу на Карибские острова. Там есть много безвизовых стран, но мы ограничимся только несколькими: Гренада, Доминика, Барбадос, Антигуа и Барбуда, Доминиканская Республика, Куба. На все перелеты между ними мы купили билеты на сайте авиакомпании «Liat». Только билеты из Венесуэлы на Гренаду купить через Интернет не удалось. Придется нам впервые за всю кругосветку покупать бумажные авиабилеты. Но для этого еще нужно добраться до венесуэльского острова Маргарита. Именно с него и летит самолет на остров Гренада.
С первого же взгляда было видно, что город Кукута живет приграничной торговлей (и контрабандой). На каждом шагу нам попадались рынки, магазины беспошлинной торговли и обменные пункты. Даже большая часть здания автовокзала занята именно обменниками, а не офисами автобусных компаний. Колумбийские деньги меняли на венесуэльские и обратно. Лишь кое-где и с явной неохотой брали доллары. А про евро знали только понаслышке.
Прогуливаясь по центру города, мы заглянули в парк и стали подниматься по широкой лестнице к статуе Христа. Навстречу нам попалась пара девушек, спускавшихся вниз по ступеням.
— Вам туда лучше не ходить.
Мы и не пошли.
Позднее я узнал, что Кукута считается чуть ли не самым опасным городом Колумбии. Но мы ходили по улицам без опаски, хотя и старались лишний раз не светить фото- и видеокамеры.
Кукута находится на территории зоны беспошлинной торговли, в которую входит и венесуэльский приграничный городок Сан-Антонио. Между этими городами есть автобусное сообщение. Автобусы отправляются с автовокзала Кукуты каждый час. Да и проезд стоит недорого (для международного рейса!).
Мы купили билеты до Сан-Антонио. Но до него нас не довезли. Высадили у помпезного здания, издалека напоминающего дворец какого-нибудь султана Малайзии. Это оказалось здание колумбийского пограничного перехода.
И зачем здесь такое величественное сооружение? Ведь никакого ажиотажа я не заметил. Для местных жителей паспортный контроль не нужен. А у иностранцев этот переход явно популярностью не пользуется.
Пограничник, завидев наши паспорта, очень удивился:
— А где у вас венесуэльская виза?
Пришлось объяснять, что россиян пускают и Венесуэлу без визы. Но пограничник продолжал сомневаться. Он позвонил своему начальнику. Тот тоже был не в курсе. Следующий звонок был венесуэльскому коллеге — в Южной Америке все говорят по-испански, поэтому с иностранными коллегами можно общаться на своем родном языке. Удобно.
Венесуэльский пограничник заверил, что нас пустят и без визы. Только после этого мы получили выездные штампы. Осталось только перейти по мосту через реку, и мы попадем в Венесуэлу.
Глава шестаяВенесуэла
На венесуэльской границе наши паспорта проштемпелевали без всяких вопросов. Вероятно, мы попали к тому же самому офицеру, к которому обращался за консультацией колумбийский пограничник.
Здесь — как и во всей Южной Америке — можно было пройти и мимо пограничного поста. Мы въехали уже в шестую южноамериканскую страну, а еще ни разу ни один полицейский не интересовался нашими паспортами и визами в них. Документы мы показывали только на погранпереходах.
В Мериду мы въезжали в потемках. Совсем не было желания тащиться ночью в центр неизвестного города, а потом бродить по нему в поисках гостиницы. Поэтому с автовокзала отправились не в центр, а в противоположном направлении.
Прошли по главной дороге метров пятьсот. Но впереди по-прежнему были видны огни каких-то многоэтажных зданий. Справа в темноте четко выделялись контуры горы, на которой никаких признаков жизни не наблюдалось. Туда мы и свернули. Прошли через небольшой жилой микрорайон, застроенный двухэтажными домами, и неожиданно наткнулись на забор воинской части: колючая проволока, грозная табличка «Zona Militar», а рядом… дыра в заборе. Ну все, как у нас. Значит, и действовать надо так же.
Проникнув на территорию части через дыру в заборе, мы оказались на плацу, заставленном советскими танками и БМП. Охраны не было. Но мы все же отошли от боевой техники метров на 200. Палатку поставили между опутанными лианами высокими деревьями на берегу реки под высокой бетонной стеной какого-то дома.