& Wines компании Моет Хеннесси и Луи Виттон, представляющей винодельческие хозяйства в разных частях света, Жан-Гийом Пратс. Специально для стадии обработки вина в подвалах были созданы дополнительные производственные мощности, поскольку в этой области сложно было бы при необходимости в кратчайшие сроки собрать новые строительные бригады, достать оборудование, материалы и т. д. Винное производство в Шангри-Ла стоило Моет Хеннеси и Луи Виттон огромных средств, даже больше, чем Шато д’Икем. Когда я встретился с Пратсом на конференции в Лондоне, он лишь пожал плечами, когда разговор коснулся Шангри-Ла, давая понять, что, возможно, мы не должны производить вина, даже очень качественные вина, по всему миру, только потому, что можем это делать[78].
Шангри-Ла – очень непростой проект, и он вовсе не принадлежит одной лишь Франции. Местные органы управления, изначально создавшие условия для производства, поощряя виноградарство, договорились с Группой VATS, бывшей компанией Jinliufu Liquor Company, китайским производителем крепких спиртных напитков (их специалитет – байцзю – традиционный китайский алкогольный напиток, и для этой цели построено 15 винокуренных заводов), о производстве вина. VATS Liquor Chain стала крупнейшей китайской сетью алкогольных аутлетов. Это динамично развивающаяся компания, и потому, возможно, есть смысл в том, что она стала партнером Моет Хеннесси и Луи Виттон в винодельческом проекте Шангри-Ла.
Вина, которые мы возьмем с собой из этого путешествия, непременно должны включать экземпляры из винодельни Ао Юн в Шангри-Ла, купаж Каберне Совиньон с небольшим количеством Мерло, несмотря на то что ни Пьер, ни Синтия, ни я не пробовали его. Бутылка этого вина стоит 300 долларов, и мне надо немного подкопить, чтобы позволить себе купить ее. Но как я могу устоять перед вином из Шангри-Ла?
Я попросил Пьера и Синтию выбрать остальные вина, поскольку они знают о Китае и его винах не понаслышке (они пишут книгу о виноделии в Китае). Их список начинается с вина, которое обозначило Китай и Нинся на мировой винной карте вопреки мнениям многих скептично настроенных экспертов. Вино Jiabeilan Каберне 2009 г., с винодельни Helan Qing Xue, поразило воображение знатоков, завоевав в 2011 г. на международном винном конкурсе Decanter высшую награду – International Trophy в номинации «Красные вина из сортов Бордо».
Вино 2012 г. Тасья Резерв Марселан, произведенное на винодельне Грейс, – следующее в списке, поскольку представляет одну из самых успешных виноделен и олицетворяет эволюцию китайского вина, которое прошло долгий путь от подражания винам Бордо до обретения своей аутентичности и понимания вина в более широком его смысле. Марселан – это продукт скрещивания сортов Каберне Совиньон и Гренаш, выведенный в 1960-х гг., чтобы обогатить виноградники Лангедока новыми сортами. Винодельня Грейс пополняет нашу китайскую коллекцию и вином Альянико. Просто потрясающе! Фэмили Резерв с винодельни Silver Height представляет совсем другую историю, рассказывая об упорном труде крохотной семейной винодельни, добившейся невероятных высот качества.
И завершает этот список вино Домен Шардон Брют Розе из Нинся, которое можно назвать шипучей сестрой красного вина из Шангри-Ла и, выбрав которое мы отдаем дань уважения китайско-французскому сотрудничеству, благодаря которому и появились эти оба вина. Это также полезное напоминание, что эта страна Шангри-Ла вовсе не копия той, которую придумал и описал Джеймс Хилтон. Международные участники оказывают серьезное влияние на развитие виноделия в этих краях, и так будет продолжаться еще очень долго, но момент изменений настал, и на арену постепенно начинают выдвигаться и доминировать местные производители. Неужели мысль об аутентичном китайском вине и культуре напоминает вам о сюжете романа «Потерянный горизонт»? Думаю, нет.
Шангри-Ла винодельня Ао Юн 2013
Китай
Jiabeilan винодельня Helan Qing Xue Каберне 2009
Китай
Тасья Резерв Марселан 2012 винодельня Грейс
Китай
Фэмили Резерв винодельня Silver Height
Китай
Домен Шардон (Нинся) Брют Розе
Китай
Глава 10АвстралияБиблиотека и музей
Конференция «Попробуй Австралию на вкус» была организована, чтобы снова заявить о знаменитых австралийских брендах на мировом винном рынке. Австралия стала легко узнаваемой в мире вина благодаря простому и недорогому вину (особенно Шираз и Шардоне), и цель «Попробуй Австралию на вкус» заключалась в том, чтобы потребители вина узнали, что у австралийского бренда Aussie есть много что предложить (и это правда). Эта конференция дала мощнейший эмоциональный опыт путем общения с разными людьми со всего мира, дегустации вин, блюд и т. д. Но когда мы наконец немного пришли в себя на обратном пути в Сиэтл, то решили спокойно обсудить несколько вопросов, которые позволили нам взглянуть на австралийское вино и на мир вина в целом более масштабно. Эти вопросы были навеяны двумя захватывающими винными дегустациями.
Дегустация «Шираз: Австралийский путь» проходила в историческом крыле Мортлока Государственной библиотеки Южной Австралии, как раз через дорогу от главного места проведения конференции. Представьте себе стеллажи из темного дерева, запах старых книг и длинный стол, уставленный винными бокалами. За этим столом расположилась наша группа, ведя беседу, размышляя и попивая австралийский Шираз. Если целью этой дегустации было заставить нас понять, что Шираз от Aussie – это не просто сладкая фруктовая алкогольная бомба, то все вышло как нельзя лучше.
На первом этапе дегустации нам предложили Шираз из разных австралийских винных регионов, чтобы мы смогли оценить комплексность терруара Aussie. Одна из излюбленных австралийских стратегий, которую взяли на вооружение и другие винные регионы, – сосредоточить внимание дегустатора на многообразии терруаров, чтобы обратить внимание на высококачественные вина и отделить их от обычных вин из супермаркета.
Терруар – это актуальная маркетинговая концепция современности, поскольку представляет собой индикатор аутентичности. Потребители, которые, в общем, не знакомы с концепцией терруара, едят устриц, выращенных на элитных фермах, пьют органический сертифицированный кофе Сингл-Эстейт и чаи и наслаждаются таким же качественным шоколадом. Одна алкогольная компания даже выпустила органическую сертифицированную водку, которая сильно обескуражила меня. Я не большой поклонник водки, но, насколько я понимаю, такая водка представляет собой бесцветный напиток, лишенный вкуса и запаха. Если это правда, то эта особая водка заслуживает внимания, поскольку в целом не является чувственно нейтральной, но каким-то странным образом улавливает и передает особенную чувственную пустоту определенного места. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Поразительно. (Но возможно, эта водка обладает какой-то характерной только для нее плотностью?)
Вина урожаев 2009–2010 гг. выразительно рассказывают истории своего происхождения. Плантагенет, Де Бортоли, Джемшид, Джаспер Хилл, Мак Уилльямс, Д’Аренберг, Спинифекс и Торбрек. Если вы знакомы с австралийскими винами, то поймете, что мы оказались в отличной компании. Через некоторое время мы отправились бродить по библиотеке, пробуя сыры и копченые колбасы, а в это время наши бокалы были убраны со стола, а затем наполнены по новой, и тогда начался второй акт дегустации.
Попробовать хотя бы одно из них считается большой удачей. А попробовать оба вида вина, как это удалось нам, – это невероятная роскошь.
Вторая группа вин была призвана продемонстрировать, как эволюционировал австралийский Шираз, и потому мы попробовали вина урожаев 1996, 1997, 1998, 1999, 2004 и 2005 года, такие как Крайгли, лучшее «Бин 0», Маунт Ланжи Жиран, Рокфорд Баскет Пресс, Джим Барри Армах и Клонакилла. Вина, произведенные в разных областях и в разные годы и созданные каждое в соответствии со своей особенной философией, стали поразительным откровением. И вот наконец наступила тишина, и мы обратили внимание на третью группу вин – два культовых австралийских сорта Шираза: Пенфолдс Грэйндж и Хеншке Хилл оф Грейс. Мы дегустировали, смакуя вино, а затем началась беседа. И нам действительно было что обсудить.
Пенфолдс Грэйндж, вероятно, самое знаменитое вино Австралии. Хеншке Хилл оф Грейс хорошо знают любители качественных вин марки Aussie, а также основная масса любителей вина. Попробовать хотя бы одно из них считается большой удачей. А попробовать оба вида вина, как это удалось нам, – это невероятная роскошь. Все они, включая Торбрек Лейрд, считаются самыми дорогими винами марки Aussie и продаются по цене от 500 до 1 тысячи долларов за бутылку и часто находят свих покупателей на вторичном рынке. И хотя очевидно, что цена не является надежным индикатором качества, подобные заоблачные цены наверняка привлекут ваше внимание.
Но спор на нашем конце стола шел не о том, какое вино стоит дороже остальных и соответствуют ли все эти вина столь заоблачным ценам. Нет, обсуждение сосредоточилось на более фундаментальном вопросе. В каком из вин наиболее ярко выражена его суть? (Думаю, дегустация первоклассных вин в старой библиотеке в каждом из нас пробуждает философа!). И хотя Грэйндж и Хилл оф Грейс – оба отличные вина, но выражают слишком разные винные концепции, и в моей памяти моментально всплывают истории, связанные с ними. Если вино должно как-то заявить о себе, как и 80 бутылок из нашего списка, тогда что мне остается? Мне стоит лишь рассказать вам две истории, связанные с этими двумя винами, а дальше уж вам думать и принимать решение.
С 1948 по 1975 г. Макс Шуберт был главным виноделом в Пенфолдс, в период огромных изменений в австралийском виноделии, к которым имел самое непосредственное отношение.