Арка Януса (Arco di Giano), причем из-за того, что это сооружение имело четыре стороны и четыре пролета, то Янусу добавляли еще два лица и арку именовали аркой Януса Четырехликого.
«Бокка делла Верита»
Осмотрев все эти археологические загадки, идем по виа делла Грека (via della Greca) и доходим до Цирка Массимо (Circo Massimo), который также принято именовать Большим цирком. Здесь загадок поменьше – цирк, он, в древнеримском понимании, и есть цирк, то есть место, где проводились соревнования, а Большой – просто потому, что он действительно был очень большим. Откровенно говоря, сохранившиеся до наших дней фрагменты цирка особенного пиетета не вызывают, но когда-то это сооружение действительно впечатляло. О Большом цирке мы уже упоминали в главе «История», здесь же добавим, что иногда цирк Массимо используется для различных, как это было принято говорить в недавнем прошлом, культурно-массовых мероприятий, как-то, например, концерта в честь победы сборной Италии на чемпионате мира по футболу 2006 года или выступления легендарной английской рок-группы «Genesis» с не менее легендарным Филом Коллинзом во главе.
Арка Януса
От Большого цирка по тропинке под названием Кливо ди Рокка Савелла (Clivo di Rocca Savella) прогуляемся к Тибру и для начала посетим городской розарий и городской апельсинарий. Первый действительно называется Roseto Comunale и представляет собой усаженный розами сад, открытый, причем совершенно бесплатно, всю неделю с 9.00 до 19.00. Второй на самом деле именуется парком Савелло (Parco Savello), но вполне претендует на звание самого апельсинового места в Риме – апельсиновые деревья выглядят и пахнут просто потрясающе, особенно весной.
Природа природой, но не будем забывать и о достопримечательностях. Следующая из них – церковь Санта-Сабина (Chiesa di Santa Sabina) – одна из самых хорошо сохранившихся раннехристианских базилик Рима. Правда, здание, построенное в V веке, с тех пор неоднократно перестраивалось, но кое-что все же сохранилось, например мозаики над входом, резные двери портала и др.
В парке Савелло
Продолжаем идти по виа ди Санта Сабина (via di Santa Sabina), которая в итоге приводит на пьяцца деи Кавальери ди Мальта (piazza dei Cavalieri di Malta) – шедевр, созданный в 1765–1766 годах Джованни Баттиста Пиранези. Этот архитектор и художник-график известен прежде всего своими архитектурными пейзажами (которые, кстати, оказали серьезное влияние на сюрреалистов), а вот реализованных архитектурных проектов на его счету немного. Площадь Мальтийских Рыцарей – один из них. Главную достопримечательность площади легко узнать по охраняющим ее двум карабинерам. Называется она «Santo Висо» («Святое отверстие»), и, собственно говоря, представляет собой отверстие (но почему-то очень популярное), через которое открывается вид на собор Святого Петра.
Станция метро «Чирко Массимо», находящаяся с юго-восточной стороны Большого цирка, – это для нас своеобразный перекресток, откуда ведут несколько дорог и одна линия метро. Что касается дорог, то можно отправиться, например, на север, к Колизею, куда ведет виа ди Сан Григорио, а можно пойти южнее, к Термам Каракаллы, куда идет одноименная улица. Но поскольку и там и там мы уже были, отправимся по виа ди Валле делле Камене (via di Valle delle Camene) к Вилле Челимонтана (Villa Celimontana) – не очень большому, но очень уютному парку – оазису тишины и спокойствия, где можно просто полежать на травке, съесть что-нибудь вкусное, не забыв при этом поделиться с местными котами (в том, что они навестят вас, можно практически не сомневаться).
Парк окружает летний дворец, построенный в XVI столетии и принадлежавший семейству Маттеи. С 1926 года в здании размещается Итальянское географическое общество.
Вход на виллу Челимонтана
Главные ворота виллы выходят на пьяцца делла Навичелла (piazza della Navicella – «площадь кораблика») (итальянское слово «navicella» означает «кораблик»; до VII века на этом месте стоял храм в виде каменной галеры, который заложил некий путешественник в честь благополучного возвращения домой; в 1920-х годах на площади был установлен новый фонтан в виде корабля) прямо к Церкви Санта-Мария ин Домника (Chiesa di Santa Maria in Domnica). Церковь эта была построена в IX веке, и с тех пор в апсиде сохранилась мозаика, созданная по заказу папы Пасхалия I, на которой он изображен с моделью храма в руках у ног Богоматери с младенцем.
Через дорогу от виллы Челимонтана и церкви Санта-Мария ин Домника виднеется круглая Церковь Санто Стефано Ротондо (Santo Stefano Rotondo). В плане храм представляет собой крест с центральным круглым залом, окруженным 22 колоннами. Свет проникает в храм через 22 высоких окна (некоторые из них заложены кирпичом во время реставрации, проводившейся в XV веке). По поводу того, отчего церковь Святого Стефана имеет такую причудливую для римской архитектуры форму, единого мнения нет – кто-то считает, что Санто Стефано – это намек на храм Гроба Господня в Иерусалиме, а кто-то – что церковь построена на месте античного рынка и просто повторяет его форму. Что же касается интерьеров церкви, то они, как выражаются некоторые путеводители, «демонстрируют добродетели христианских мучеников». На самом деле картины, созданные Помаранчо, Чинчиньялле, Темпестой в XVI столетии, представляют собой самую настоящую энциклопедию пыток – на 34 фресках первых христиан жгут, топят, терзают крюками, отдают на растерзание хищникам и так далее, в общем, впечатление они производят довольно-таки мрачное.
Находящийся неподалеку монастырский комплекс Санти Куаттро Коронати (Santi Quattro Coronati) похож скорее на военное укрепление, чем на сакральное сооружение. Монастырь был основан еще в IV столетии, а в 1084 году его практически до основания разрушили захватившие Рим норманны. В начале следующего столетия была построена новая церковь, впоследствии монастырь был расширен.
Церковь Санто Стефано Ротондо
Посвящен монастырь Санти Куаттро Коронати мужчинам, а именно четырем римским солдатам, отказавшимся приносить жертву языческим богам, но хозяйками в нем являются представительницы слабого пола – монахини ордена августинок. Нравы тут довольно-таки строгие, однако сторонних посетителей пускают, так что если у вас будет желание, то можно послушать, как монахини во время мессы ангельскими голосами воздают хвалу Господу.
Вновь вернемся к цирку Массимо (по крайней мере, мысленно) и одноименной станции метро, дабы предложить еще один вариант маршрута по этому району Рима. Вариант следующий: сесть на метро и проехать одну остановку до станции «Пирамида». Здесь находится, пожалуй, самый известный римский мавзолей – пирамида неправильной формы, построенная во втором десятилетии до н. э. для влиятельного римского чиновника Гая Цестия (Piramide di Ciao Cestio). Конечно, пирамида Гая Цестия уступает по своим размерам знаменитым египетским пирамидам (ее высота – 36,4 м, что в четыре раза меньше, чем высота пирамиды Хеопса), но и Рим – не египетская пустыня, так что на фоне городских улиц выглядит это сооружение очень даже внушительно.
Кладбище, находящееся неподалеку (виа Гая Цестия, 6), – это последнее прибежище тех, кто в столице католического мира был приверженцем других христианских течений. Среди четырех тысяч человек, похороненных на этом кладбище, есть немало знаменитых и своеобразных личностей, например поэты Джон Ките и Перси Биши Шелли, художник Карл Брюллов, сын Гете Юлий Август и даже основатель Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши.
Пирамида Цестия и ворота Сан-Паоло
Недалеко от пирамиды Цестия находится еще один интересный памятник – Ворота Сан-Паоло (Porta San Paolo), часть стены Аврелиана, построенной в 272–280 годах. От ворот Сан-Паоло начиналась Остийская дорога, она же виа Остиенсе (via Ostience). Ведет она к одной из самых известных римских церквей – Базилике Сан-Паоло Фуори ле Мура (Basilica of San Paolo Fuorile Mura). Надо сказать, что путь от ворот Сан-Паоло до базилики неблизкий (примерно 2 км), а сама виа Остиенсе на этом участке особого интереса не представляет, так что лучше воспользоваться метро и от станции «Пирамида» проехать две остановки до станции «Базилика Сан-Паоло».
Надпись на пирамиде Гая Цестия гласит: «Гай Цестий Эпулон, сын Луция из Полибиевой трибы, претор, народный трибун, септемвир Эпулонов. Строительство закончено по завещанию за 330 дней под наблюдением наследника Луция Понтия Мелы, сына Публия, из Клавдиевой трибы и вольноотпущенника Пота».
Строительство церкви Сан-Паоло Фуори ле Мура (ее название переводится как «церковь Святого Павла за стенами» – в те времена этот район находился за пределами города) началось еще в IV столетии. Место для церкви было выбрано не случайно – именно здесь, по преданию, был похоронен апостол Павел. Как дань уважения посвященная ему базилика строилась с размахом, долгое время, до постройки собора Святого Петра, Сан-Паоло Фуори ле Мура считалась самым большим католическим храмом в мире. В разные годы над ее убранством работали известнейшие мастера – Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо. Но все это великолепие практически полностью сгорело во время пожара 1823 года. Чудом сохранились только апсида с балдахином работы ди Камбио, созданным в 1285 году, капелла Кручифиссо, созданная Карло Мадерно, некоторые другие элементы интерьера. В 1850-х годах церковь Сан-Паоло была восстановлена в прежнем виде.
Базилика Сан-Паоло Фуори ле Мура
Для того чтобы увидеть базилику Сан-Клементе (Basilica di San Clemente), нам придется отклониться от нашего довольно-таки прямого маршрута к Латеранскому собору и сделать немалый крюк. Однако Сан-Клементе того стоит, ведь в истории этой церкви словно в зеркале отразились важнейшие события в истории города начиная с раннехристианских времен, ее не случайно называют «слоеным пирогом», в котором представлены многие этапы строительной истории Рима.