Огородные капралы – корнеплоды
Морковь
Морковь относится к семейству зонтичные (сельдерейные). Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья.
Выбор сорта
Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.
Из ранних сортов следует отметить Парижскую каротель — это округлая, как редиска, сладкая, самая ранняя (около 65–70 дней после всходов), но плохо хранящаяся морковь. Длина плода – всего 3–5 см.
Амстердам — длинная, ровная, тонкая, цилиндрическая, с очень маленькой сердцевиной, длина плодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся. К этому сортотипу относится всеми любимая морковь Минокор – среднеранняя (80–90 дней), а также А. Б. К., Пармекс .
Нантская — цилиндрическая, слегка суженная к концу, средних сроков созревания (около 100–110 дней), пригодная для хранения. Из наших сортов широко распространены также Крестьянка, Витаминная, Карлена, Лосиноостровская , а также Алтайская укороченная, Московская зимняя (около 120 дней).
Из поздних сортов (160 дней) наибольшее распространение получили Вита Лонга и Фараон. Флакке — с длинным цилиндрическим корнеплодом, поздних сроков созревания (до 150 дней) – предназнача специально для длительного хранения (длина плодов – около 20 см). К этому сортотипу относится и сорт Красный великан. Пригодна для хранения также Шантанэ – короткоплодная, с небольшой сердцевиной, конической формы (длина плодов – около 15 см).
Наиболее ранние гибриды (90 дней) – Наполи F1, Ньюгеит F1, Наварино F1 , сорт Крестьянка .
Раннеспелые гибриды (от 100 до 110 дней) – Нандрин F1, Ниагара F1, Бремен F1, Ньютон F1, Ньюбург F1, Найджел F1, Роял F1, Ред Коред F1, Дэнвер F1 .
Среднепоздние гибриды (до 120 дней) – Напа, Невис, Бангор F1, Ягуар F1, Марс F1, Кордоба F1, Каскад F1.
Поздние для хранения (130–140 дней) – Нарбонне F1, Бристоль F1, Берлинда F1, Казан F1, Флаккоро F1, Флакино F1, Камаран F1, Фонтана F1, Катманду F1 .
Новые сорта моркови
Морковь ранняя – Сестра, Свекровь, Хрустяшка (устойчивы к морковной мухе); среднего срока – Балтимор, Супермускат ; поздняя для хранения – Гигант Росса и Малика .
Из последних новинок можно сеять Бангор, Гранд, Блюз, Нюанс ; для длительного хранения – сорт Фонтана и гибрид Наряит . Хорошо себя зарекомендовали гибриды Калина, Канада, Китайская красавица, Калина, Кирина и Канада ; сорта Фараон, Крестьянка, Нанико, Мо .
Сроки посева
Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5…–6 °C, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, морковь лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.
Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – это 13 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4 °C, а всходят при 6 °C.
Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.
Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня – для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.
Подготовка почвы
Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше 30–40 см), выбирая из нее камешки, но даже просеять.
Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литр золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков; во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (1/2 стакана на погонный метр). Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 ч. ложку семян беру 1 чайную ложку удобрения и 1/2 стакана мелкого песка или трухи от спитого чая или кофе. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской. При таком севе морковь не загущается и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только появятся всходы.
Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже появляются, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды. В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие, нежные, сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние в 1,5–2 см.
При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять в 5–6 см и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.
Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать будет затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно будет убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не подходя слишком близко к рядам моркови.
Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лет морковной мухи.
Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20–25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.Свекла
Выбор сорта
Сейчас есть много импортных гибридов свеклы. Я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они – ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются.
Отечественные ранние сорта (до 100 дней) – Гибовская плоская, Сибирская плоская, Египетская плоская , гибриды Бона F1, Водан F1 (самая раннеспелая свекла, вырастает всего за 95 дней), Пронто F1, Раннее чудо.
Средних сроков созревания (до 120 дней) – сорта Красный шар, Холодостойкая, Несравненная, Бордо, Хавская, Мулатка, Монокль , гибриды Пабло F1, Бора F1, Ред Клауд F1. Кроме того, появились еще два сорта Каиро (с плоским корнеплодом, как широко известная Египетская плоская ), а также сорт Беттина .
Более поздние – Донна, Матрона, Цилиндра, Рокет F1 (корнеплод цилиндрической формы, как и у Цилиндры ), Одноростковая и Патрик (также одноростковая свекла).
Для хранения по-прежнему рекомендуется Рокет (улучшенный гибрид Цилиндры ) с нарастающим вверх цилиндрическим корнеплодом.
Листовая свекла мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые используют для приготовления салатов или ботвиньи. Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать».
Особенности выращивания
Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 5–7 дней после посева). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м), а там влага есть всегда. Свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, мирится с небольшой тенью. Свекла любит расти по краю гряд. Очень хорошее сочетание цветной капусты, кольраби, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свеклы, посаженной по краю.