А еще есть такие группы гибридных лилий, как мартагон, кандидум, американские, длинноцветковые, восточные.
У лилий в конце вегетационного периода надземные стебли отмирают, луковицы зимуют в земле, а весной из них снова растут стебли и цветы. Цветонос высотой 30-150 см, в зависимости от сорта. Луковицы чешуйчатые, разной формы, величины и цвета.
Лилии любят солнечные места с частичной тенью.
Я сажаю лилии в августе или в начале сентября на вскопанную грядку. Добавляю в землю комплексное удобрение, делаю лунки, в лунку насыпаю немного песка. Можно и полить лунку, если стоит жаркая сухая погода. Глубина посадки определяется наличием или отсутствием надлуковичных корней. Лилии, у которых эти корни есть (например, тигровая лилия, лилия регале), высаживаются на глубину 15–25 см; лилии, не имеющие таких корней (например, лилия кандидум) – на глубину примерно 4 см. Между луковицами оставляют 20–40 см.
Лилии растут на одном месте до 10 лет, а порой даже больше. Я укрываю их поздней осенью листьями или еловыми или сосновыми ветками.
Почва должна быть с хорошим дренажом, чтобы не допускать застоя влаги, иначе лилии могут загнивать. Прекрасно растут лилии на легких суглинистых почвах, хотя у меня супесчаная – тоже хорошо растут. Главное – не забывать вносить перед посадкой комплексные минеральные подкормки.
Весной я вношу азотные удобрения (2 ст. ложки на 1 кв. м). В июне – калийные (2 ст. ложки на 1 кв. м) и азотные (1 ст. ложку на 1 кв. м). Я их просто рассыпаю по влажной почве, потом почву рыхлю. Но можно делать по-другому: растворить удобрения в воде из расчета 1 ст. ложка азотных и 2 ст. ложки калийных на ведро воды и полить лилии: 1 ведро на 1 кв. м. Последнюю подкормку комплексным минеральным удобрением я делаю в первой декаде августа.
После того как лилия отцветет, удаляю все отцветшие цветы, чтобы не образовались семена.
Лилия размножается детками – эти луковички образуются на материнской луковице или на стеблях.
Поделюсь секретом: лучше высаживать луковицы лилий непосредственно после выкопки, чтобы их хрупкие корни не пересыхали.
Выгонка лилий
Мне приходилось заниматься выгонкой нескольких видов лилий: золотистой, белоснежной, регале и длинноцветковой (вид Гарризи).
Луковицы выкапываю в конце августа и укладываю в несколько слоев в полиэтиленовый пакет с влажным торфом (можно насыпать влажные опилки).
Для выгонки нужно брать тяжелые и твердые луковицы-трехлетки размером 10–15 см. Легкие и рыхлые луковицы не годятся.
Пакет с луковицами храню в подвале при температуре 3–5 °C. За три месяца до того периода, в который хочу любоваться цветами, луковицы высаживаю в горшки.
Для ранней выгонки луковицы лилий я сажаю в горшки в октябре, для поздней – в феврале; корневая система образуется у луковиц примерно 40 дней. Горшок с дренажным отверстием беру диаметром 14–16 см, на дно насыпаю гравий, а потом субстрат: дерновая земля, листовая, перегной и песок, все в равных частях.
Луковицы должны быть посажены так, чтобы расстояние от вершины луковицы до поверхности субстрата в горшке было примерно 5 см. Такая глубина посадки объясняется необходимостью образования надлуковичных корней у стеблекорневых лилий. Лилии, которые не дают таких дополнительных корней, можно сажать не так глубоко.
После посадки луковиц субстрат поливаю, горшки переношу в подвал. Полив нужен умеренный. Через полтора-два месяца выношу лилии в комнату и увеличиваю полив. Вода должна быть комнатной температуры. Луковицы в теплом месте легко и быстро пускаются в рост; лилии любят свет, но не прямое солнце, свежий воздух, опрыскивание водой по утрам и днем, регулярный полив. Выгонка ускоряется, цветение улучшается, если подкармливать лилии минеральными и органическими удобрениями – теми и другими по очереди.
Когда лилии отцветут, когда их стебли начнут подсыхать, полив необходимо уменьшить, а потом прекратить. Когда стебли отомрут, я их обрезаю. Затем можно выкопать луковицы лилий для хранения их до будущей посадки в слегка влажном торфе или песке, а можно оставить луковицы (если нет их сильного разрастания) в горшках и использовать для новой выгонки. Земля должна быть сухой. Перед повторной выгонкой я всегда удаляю в горшке верхний слой почвы и насыпаю вместо него свежий субстрат.
Очень хороши для выгонки азиатские гибриды.
Сроки выгонки азиатских гибридов
Трубчатые лилии выгоняются намного дольше – около 120 дней, как и ориентальные.
Чаще всего из азиатских лилий для выгонки используются сорта Connecticut King (желтая) и Enchantment (золотисто-оранжевая), Sterling Star (белая), Zefir (розовая), Esther (красная).
Гладиолус
Ботаническое название гладиолуса – шпажник, а в переводе с латинского «гладиолус» – это «маленький меч».
В древнеримской легенде говорится: если луковицы гладиолуса носить на груди как амулет, они и победить помогут, и от гибели спасут.
Гладиолус – удивительный цветок: это сам по себе букет цветов, радующий нас в саду всю вторую половину лета.
В Средние века в Южной Европе гладиолусы считались сорняками, которые мешают расти зерновым. Но в XVIII веке ситуация начала меняться, а в XIX гладиолусы навсегда покорили ботаников всего мира, начали выводиться каждый год новые сорта. Сейчас насчитывается 60 тысяч сортов.
По размерам цветка гладиолусы делятся на:
♦ миниатюрные;
♦ мелкоцветковые;
♦ среднецветковые;
♦ крупноцветковые;
♦ гигантские.
По срокам цветения гладиолусы делятся на:
♦ очень ранние;
♦ ранние;
♦ среднеранние;
♦ поздние;
♦ очень поздние.
Выращивание и размножение гладиолусов
Для средней полосы России и Подмосковья желательно сажать очень ранние, ранние и среднеранние сорта.Самые подходящие для садового участка клубнелуковицы – крупные, которые еще ни разу не цвели. У них цилиндрическая форма и маленькое донце. В наших широтах не следует выращивать тропические сорта гладиолусов.
Размножать гладиолусы на садовом участке следует детками (клубнепочками). За 2–3 недели до посадки я очищаю клубнелуковицы гладиолусов от покровных чешуек. У здоровой луковицы покров плотный и блестящий, она имеет почки и зачатки корешков – они выглядят как бугорки. Раскладываю луковицы для проращивания в один слой в комнате, в которую не попадают прямые солнечные лучи. Нормально пророщенная луковица имеет корневые бугорки до 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Для страховки от болезней и вредителей держу луковицы полчаса перед посадкой в растворе фундазола (можно и в крепком растворе марганца). Перед посадкой детки освобождаю от плотных чешуек и тоже держу в таком же растворе минут двадцать. Здоровые детки всегда с чистой поверхностью, не увядшие, их диаметр 4 мм или больше. Если деток очень много и нет времени на их очистку, то перед посадкой желательно их размягчить: подержать в слабом растворе марганца 12 часов или в 1-процентном содовом растворе сутки. Из большой детки, но с одним корневым бугорком разовьется менее сильный гладиолус, чем из маленькой детки, но с 3 корневыми бугорками. Детки годятся для прорастания 4 года, если покровная оболочка цела.
Сажаю гладиолусы в лунки на солнечных местах, на которых не дуют северные ветра и которые не переувлажнены. Для посадки гладиолусов нужна прогретая до 10 °C на глубине 10 см почва, то есть для средней полосы России и Подмосковья она такой бывает в последней декаде апреля. Землю вскапываю, вношу перегной. В течение всего сезона посадку гладиолусов несколько раз подкармливаю комплексными минеральными удобрениями. На 15–17 см глубины сажаю крупные клубнелуковицы, на 8 см – средние, на 5 см – детки. На дно лунки сыплю песок, потом помещаю луковицы, припудриваю их древесной золой, снова посыпаю песком, поливаю теплым раствором марганца и засыпаю землей. Песок использовать не обязательно, но он улучшает почву. Если пришли возвратные заморозки, всходы укрываю лапником. После прорастания гладиолусов почву мульчирую перегноем слоем до 7 см. Поливать гладиолусы нужно пару раз в неделю, 1–2 ведра воды на 1 кв. м.
Подкормка чаще всего делается так: первая – азотом – при появлении второго настоящего листа; вторая подкормка азотом-фосфором-калием – при формировании цветочной почки (окончание роста третьего листа); третья – калием-фосфором – при появлении соцветия; четвертая – калием-фосфором – во время цветения; пятая калием-фосфором – после цветения. Последняя подкормка делается примерно за месяц до выкопки.
А выкопку делают обычно с середины сентября до середины октября. Отряхиваю с клубнелуковиц землю, обрезаю корни и стебель и оставляю пенечек в 1 см. Детку отделяю сразу, материнскую клубнелуковицу можно тоже отделить при выкопке. Подсушиваю клубнелуковицы два месяца при комнатной температуре. Лучше пересушить, чем недосушить.
Потом храню в ящиках в один слой в подвале при температуре 4–7 °C. Где еще можно хранить? Можно также на нижней полке холодильника. Желательно разложить клубнелуковицы по сортам в мешочки из ткани. Зимой я несколько раз проверяю состояние клубнелуковиц. Маленький секрет: чтобы луковицы сохранялись лучше, можно подложить в мешочки дольки чеснока.
Обычно гладиолусы сажают «букетами», то есть по десятку луковиц вместе: так эти яркие цветущие «мечи» прекрасно смотрятся в саду. Гладиолусы с крупными цветами и с мелкими сажают отдельно. Двуцветные сорта гладиолусов не сажают с другими двуцветными – это будет выглядеть рябящей глаз пестротой.