Выгонка гладиолусов
Моя подруга выгоняет гладиолусы в теплице. У нее теплица с обогревом. Это совсем другая выгонка, чем у самых распространенных для выгонки цветов – тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Разница в том, что у гладиолуса возникновение и развитие цветочной стрелки происходит в тот же сезон, когда растение растет, а не в предшествующий год. Для выгонки гладиолусов в теплице так, чтобы зацвели они в марте, моя подруга выкапывает клубнелуковицы в самом начале сентября, отбирает крупные и здоровые и хранит их при 16–17 °C полтора месяца в темном пакете на подоконнике – там как раз подходящая температура. Затем еще полтора месяца хранит уже на свету при комнатной температуре, лучше, если она будет 20 °C. Влажность должна быть достаточно высокой. Дальше подходит время высаживать гладиолусы в теплице, то есть это происходит примерно в начале декабря, через три месяца после выкопки. Обычно на 1 кв. м высаживается до 70–80 клубнелуковиц гладиолусов на глубину 7–8 см. Важно выдерживать в теплице нужную температуру земли: сначала – перед посадкой – 10 °C, потом полтора месяца – 12 °C, потом – 15 °C при температуре воздуха не выше 15 °C. Освещенность должна быть достаточная – до 18 часов с того момента, когда появляются ростки гладиолусов, то есть нужно включать и дополнительное люминесцентное освещение. Для многих луковичных температурный режим зачастую важнее режима освещенности, но только не для гладиолусов. Хорошая освещенность для этих высоких красавцев – решающий фактор.
В марте гладиолусы, посаженные подругой в декабре, цветут. Когда они отцветают, их клубнелуковицы еще нужно полтора месяца дорастить. Потом обычная последовательность действий для высадки луковичных в открытый грунт: подруга луковицы подсушивает, хранит в подвале до сентября, а потом высаживают в саду.
Несколько сортов прошли у нее проверку: для получения цветов весной хороши Суперстар, Инносенс и Диксиленд. Хотя сортов гладиолусов, пригодных для весенней выгонки, конечно же, гораздо больше. Столь же много их существует и для выгонки к осени и зиме, а также к началу мая.
Георгин
Вчера – уж солнце рдело низко —
Средь георгин я шел твоих,
И как живая одалиска,
Стояла каждая из них.
Как много пылких или томных,
С наклоном бархатных ресниц,
Веселых, грустных и нескромных
Отвсюду улыбалось лиц!..
Афанасий Фет
Самый красивый цветок лета прибыл к нам из Америки, где он рос в диком виде в горах Гватемалы, Мексики и Колумбии. В наших садах растут сорта-гибриды, объединенные общим названием георгин культурный. Таких гибридов – 15 тысяч сортов. Классифицируют их по форме язычковых цветков и по степени махровости.
Цветок назван по имени Андреаса Даля, известного финского ботаника, ученика Карла Линнея (научное название цветка – далия). Русское название георгин (или георгина далия) получил в 1803 году в честь Иоганна Георги – петербургского академика.
Георгин относится к многолетникам семейства астровых. У них прямые ветвистые полые стебли до двух с половиной метров высоты. Листья обычно перистые, иногда дважды или трижды перистые. Соцветия в виде корзинок: чашеобразная обертка состоит из 2–3 рядов листочков зеленого цвета, сросшихся в основании. Краевые цветы крупные, язычковые, самой разнообразной окраски и формы. Серединные цветы трубчатые, красно-коричневого или золотистого цвета. Большинство георгинов не пахнут, но есть и с прекрасным запахом. В Подмосковье и в средней полосе России георгины нужно выкапывать на зиму.
Сейчас георгины поделены на 12 классов:
♦ однорядные (простые);
♦ пионовидные;
♦ анемоновидные;
♦ воротничковые;
♦ прямые кактусовые;
♦ кактусовые с изогнутыми лепестками;
♦ помпонные;
♦ шаровидные;
♦ нимфейные;
♦ декоративные;
♦ смешанные;
♦ полукактусовые.
Выращивание георгинов
Для меня георгин – большой цветок, сложный, умный, элегантный и чувственный.
Мишель Робер, знаменитый селекционер
Растут георгины на многих почвах. Самая лучшая почва – суглинистая, обогащенная перегноем, или песчаная удобренная – именно такая на моем участке. Осеню я вскапываю грядку, весной – перекапываю. Участок должен быть солнечным большую часть дня. Георгин не любит ветров и переувлажненных мест.
Корнеклубни нужно дорастить дома перед посадкой. Я обычно уже в марте раскладываю корнеклубни на влажные опилки, выдержав их перед раскладыванием 2 часа в слабом растворе марганца с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Через месяц корнеклубни, тронувшиеся в рост, можно поделить: разрезать их, оставив на деленке хотя бы одну почку, а лучше две, и замазать срезы толченым углем.
Высаживаю я эти деленки обычно в конце первой декады июня. Рядом с лункой сразу вбиваю колышек до полутора метров высоты, к нему потом можно будет подвязать высокий цветок, обычно при высоте стебля 30 см. Поливаю лунку и сажаю корнеклубень с комом земли. Корневая шейка георгинов должна находиться на несколько сантиметров ниже уровня почвы. Уход заключается в регулярный поливе, прополке и пасынковании, то есть в удалении боковых побегов, которые вырастают в пазухах листьев. Нужно это делать как можно раньше. Боковые побеги, начиная с четвертой пары листьев, не пасынкуют. Низкие сорта георгин обычно не пасынкуют вообще.
Подкормки делаю так: первую – через неделю после посадки, остальные – через каждые 10 дней – с июня до середины июля, последнюю – в августе. Перед подкормкой георгин поливаю, потом делаю лунку вокруг цветка, сыплю подкормку и засыпаю лунку землей. Для подкормки обычно беру водный настой коровяка в пропорции 10:1, добавляю к нему азотные удобрения и суперфосфат (10 г. на 5 л воды). Еще подкармливаю суперфосфатом (25 г. на 5 л воды) с добавлением древесной золы (3–4 горсти), а в августе – сульфатом калия (30 г. на один георгин). Полив и подкормки в конце августа прекращаю совсем.
При выкопке стебли обрезаю до 10 см, корнеклубни сразу убираю, чтобы в полость стебля не попала дождевая вода. Важно при выкопке не придерживать георгин за оставшуюся часть стебля, чтобы не повредить корневую шейку. Из земли корнеклубни аккуратно выбираю лопатой, держу в достаточно крепком растворе марганца полчаса, обрабатываю фунгицидом и просушиваю на свежем воздухе (на ночь убираю) или в сарае. Храню при температуре 5–7 °C в подвале, раз в месяц проверяя, не появились ли заболевшие. Можно хранить на нижней полке холодильника.
Маленькие секреты
1. Можно опудрить корнеклубни георгинов мелом и золой, что устраняет риск загнивания корневой шейки.
2. Можно обмакнуть корнеклубень в глиняную болтушку, добавив в нее немного раствора марганца и хлор-окись меди.
Выгонка георгинов
Цветущие георгины зимой – это редкая роскошь. Почему‑то георгины далеко не самые популярные для выгонки цветы. Но выгонять их не сложнее, чем другие луковичные культуры.
В сентябре я обрезаю надземную часть, аккуратно выкапываю корнеклубни – вместе с комом земли и сажаю в горшки с обычным для луковичных субстратом. При этом корневая шейка должна быть немного выше уровня субстрата, сантиметров на пять. Уход заключается в поливе и в подкормке водным раствором птичьего помета (1 часть помета на 10 частей воды) и очень слабым раствором марганца. Когда появляются ростки, оставляю два или три. Чуть подросшие стебли подвязываю и пасынкую. Температура воздуха ночью – около 10 °C, днем – около 18 °C. Ночью несколько горшков с георгинами стоят у меня в застекленной лоджии с подсветкой, днем – на подоконнике. Освещенность должна быть длительной – не меньше 18 часов в сутки. Через три месяца появляются роскошные цветы. Цветут они долго – до двух недель и дольше. Крупные и яркие – настоящее зимнее чудо.
Бегония
Существует более чем 400 видов бегонии. В наших садах выращивают чаще всего бегонию вечноцветущую и бегонию клубневую. Я выращиваю на своем участке бегонию клубневую , замечательный яркий цветок, который похож сразу и на розу, и на пион, и на нарцисс. Лепестки у моей бегонии бархатистые, листья – глянцевые. Цветение этих красавиц длится с июня по сентябрь.
Бегония имеет вид кустика высотой 15–25 см.
Лепестки ее цветов у различных сортов разной формы и цвета: белые, желтые, оранжевые, красные, розовые, кремовые; могут быть и двуцветными. Размер цветов тоже разный: от маленьких до огромных – диаметром 30 см.
Корень бегонии – клубень размером до 6 см. Я размножаю свои бегонии весенним делением клубней. Опытные цветоводы размножают еще и черенкованием, и семенами.
Размножение и выращивание бегоний
После отцветания бегоний я делаю выкопку клубней и храню их зимой в подвале в песке, а в начале марта, когда на клубнях начинают набухать почки, начинаю клубни проращивать: обрабатываю их препаратом «Максим» (продается в магазине) и высаживаю их в ящики с субстратом из перегноя, листовой земли, торфа и песка в соотношении 1:2:1:1 (можно просто в торф). Клубни нужно заглубить во влажный субстрат или торф наполовину.
Ящики стоят у меня в комнате; не должно быть прямого солнца и сквозняков, воздух должен быть достаточно влажен. Бегонии нужно поливать умеренно. Сначала появляются корни, а потом уже ростки. Когда ростки уже появились, а листья еще нет, клубни надо поделить. Для этого я разрезаю клубни таким образом, чтобы на каждой части оставался один росток и корешки. Срез прижигаю йодом. Можно зеленкой, а можно попудрить толченым древесным углем. Затем сушу 2–3 минуты.
Высаживаю деленки в горшки, причем располагаю их так, чтобы верхушка деленки находилась на одном уровне с субстратом. Осторожно поливаю.