4) Калибрует медные гильзы. В нижнее гнездо вставляется стальное кольцо 4, и гильза продавливается непосредственно навойником, но на донышко гильзы ставится деревянный башмачок 7 донышком вверх. Выжимание гильзы из кольца обратно делается тем же способом, только гильзу вместе с кольцом нужно, конечно, в гнезде h соответственно перевернуть, то есть поставить донышком вниз, а краями вверх.
5) Вырубает пыжи. Для этого в гнездо h ставят высечку 8, состоящую из стального, с острыми краями кольца, осаженного в медном колечке, а на конец навойника надевают баккаутовый башмачок 7. Высекание самых плотных пыжей производится весьма легко, а высеченные пыжи падают вниз в подставляемые для этого мешочек или коробочку.
6) Штампует картечь. В навойник ввинчивается одна из штампочек 10, а в гнездо вставляется другая. Кусок свинца разбивают молотком в плитку толщины равной или немного меньше диаметра предполагаемой картечи и высекают из нее картечь точно так же, как высекаются пыжи, но так как на картечине всегда получается рубчик, то ее необходимо в штампочке немного повернуть и слегка, почти одной тяжестью рычага f, прижать. Рубчик исчезнет, но от него останутся два как бы прыщика, лежащие в экваториальной плоскости. Если мы еще раз повернем картечину так, чтобы эти прыщики были вверху и внизу, и затем опять слегка прижмем, то получаем картечину совершенно круглую и настолько изящную по своей чистоте, что даже английская не может с ней сравниться. При маленькой сноровке работа идет успешно, значительно успешнее, чем при отливке, но картечь получается несравненно ровнее.
7) Снаряжает штуцерные патроны. Для вынимания и вставки пистонов употребляется колечко 12, и для первой цели необходим еще шпенечек 11 со шпилечкой, который необходимо вставлять в патрон руками и затем прижать в машинке. Для вставки пистонов употребляется наставочек 1.
Для обжимки пуль употребляется прибор 9: патрон со вставленной слегка пулей вжимается при посредстве навойника в прибор 9, для чего последний вставляется в гнездо h, где он ушками ложится на закраины трубки i; навойник надавливает непосредственно на донышко патрона. Затем прибор 9 переворачивают так, чтобы гильза донышком была вниз, и опять нажимают, но уже на донышко наружной трубки прибора, служащей экстрактором, и гильза выпадает в подставленную нарочно левую руку.
Кроме того, при посредстве машинки с помощью простых деревянных матриц можно получить чашечки Жевело, штамповать разные вычурные пыжи, например шведские, также различные концентраторы из свинцовой и тонкой латунной жести.
Общие правила снаряжения патронов
Порядок снаряжения патронов следующий. Прежде всего, если патроны уже стреляные, выталкивают пистоны и вставляют новые; если гильзы латунные, то нелишне предварительно их вычистить и обжать. Затем насыпается порох во все патроны единовременно. Очень удобно при этом иметь толстую доску с гнездами, в которые они вставляются. Пыжи на порох вставляются для большей скорости тоже за раз. Таким же образом насыпается дробь и вставляются дробовые пыжи. Наконец гильзы закручиваются или заливаются.
В общих чертах следует собрать в последовательном порядке следующие главные правила снаряжения патронов:
1) Снаряжать патроны незадолго – за несколько дней до охоты.
2) Осмотреть, хорошо ли вставлены пистоны, обжаты ли гильзы (если они медные), и проверить, хорошо ли они входят в патронники того ружья, с которым намереваются охотиться.
3) Употреблять всегда один и тот же порох, которым ружье было пристреляно. Если это невозможно, то убавить или прибавить заряд сообразно его силе. Порох насыпают меркой, соответствующей определенному количеству его по весу. При этом для летней охоты кладут в патроны пороху немного меньше, чем для осенней и зимней. При употреблении сильно просаленных пыжей порох надо прибавлять, так как часть его силы расходуется на горение смазки.
4) На порох класть всегда толстый пыж; если он просаленный, то с картонной прокладкой, чтобы просалка не проникала в порох. Пыжи калиберные с чашечкой следует предпочесть пыжам увеличенного калибра. Пыж надо придавливать сообразно сорту употребленного пороха, но вообще пыжи с чашечкой требуют более сильного нажима, так как если порох не заполнит чашечки и останется воздух, то получится сильная отдача.
5) Дробь употребляют только тех номеров, которыми данное ружье всего лучше бьет. Для серьезной (облавной, дальней) стрельбы она должна быть самого высокого качества и ее следует класть в патроны не меркой, а по весу или, что удобнее, при помощи так называемых счетчиков. Это дощечки с определенным количеством углублений, сообразно числу дробин того или другого номера, идущих на заряд. Для летней стрельбы количество дроби обыкновенно уменьшают против нормы, в особенности для ружей с чоками (для уменьшения излишней и даже вредной кучности).
6) Не класть (если не имеется в виду увеличить разброс дроби) на дробь толстого пыжа, а тонкий войлочный или картонный. Для того чтобы он разлетался по вылете из дула, его полезно надрезать (со стороны, обращенной к дроби) или накалывать накрест, но слегка, так как если пыж сломается в стволе, то он может смешаться с дробью, а это обстоятельство может послужить к уменьшению кучности боя. На пыж сверху обязательно проставляется (чернилами) номер дроби. Для толстых латунных гильз самый лучший пыж на дробь пробковый увеличенного калибра и средней толщины.
7) Для серьезной стрельбы, также при дальних поездках, гильзы необходимо закручивать, но ради большей их долговечности в большинстве случаев (картонный) выгоднее, для толстых же латунных необходимо ограничиваться их заливанием, которое почти заменяет закручивание. Заливают патроны сверх дробового пыжа стеарином, растопленным с воском, причем края гильзы предварительно слегка нагреваются (чтобы лучше приставала смазка). Летом кладут больше воска; зимою же стеарин лучше заменять вазелином, который не мерзнет. Очень хорошо также заливать патроны расплавленной серой.
8) Прежде чем вставить пороховой или дробовой пыж, порох или дробь следует утрясти.
Сертисеры служат для закручивания краев папковых гильз, не столько с целью усиления боя, сколько для того, чтобы дробь при переездке не могла сдвинуть пыж и просыпаться. Поэтому сертисеры необходимы только при употреблении на дробь калиберных пыжей и при отдаленных охотничьих поездках, тем более что незакручиваемая гильза скорее переснаряжается и выдерживает большее число выстрелов (края гильзы не обмочаливаются и не обгорают). Лучшими сертисерами считаются: сертисер Гоксли, стоящий в магазинах 9 р., и сертисер Горслея, стоящий 10–11 р. Латунные гильзы также иногда обжимают на концах особыми машинками, из которых одна собирает края гильзы фестонами, а другая делает у дробового пыжа небольшое кольцеобразное углубление. Последняя удобнее тем, что гильзы не дают трещин на концах при продолжительном употреблении, но можно заменить и этот прибор деревянной палочкой, которой загибают края гильзы с двух противоположных концов. Если же употреблять на дробь увеличенные пробковые пыжи, то нет никакой надобности обжимать края даже тонкого латунного патрона.
Гильзы латунные, раздувшиеся от стрельбы и не идущие больше в патронник, или обжимают регулятором или калибровкой – медной рукояткой с отверстием надлежащего калибра (в магазинах он стоит от 1 р. до 1 р. 75 к.), или, намазав маслом, прогоняют сквозь дыру, устроенную в железной или стальной доске, строго соответствующую своим диаметром диаметру новой гильзы. Железные регуляторы употребляются преимущественно для латунных патронов. Можно также прогонять толстые латунные гильзы через стальной, медный или чугунный точеный цилиндр с лапками, причем цилиндр делается внутри одинакового калибра с патронником ружья и несколько длиннее патрона. Для обрезывания слишком длинных папковых патронов (в том случае, если ружье имеет патронники и они короче гильзы) употребляют особые ножницы, но за неимением таких ножниц (стоящих 3 р.) можно обрезать гильзы домашними средствами. В небольшую дощечку на высоте равной длине патронников вбивается маленький острый гвоздик так, чтобы конец его вышел с другой стороны; дощечка эта привинчивается стоймя к другой, затем, приставив гильзу к вертикальной дощечке, при помощи гвоздя намечают на ней черту и по этой черте обрезают ее перочинным ножичком, предварительно надев гильзу на цилиндрическую палочку большего калибра, чем гильза.
Величина заряда
В прежнее время считали лучшей меркой для заряда такую, диаметр и высота которой равнялись диаметру ствола; этой меркою отмеривали обыкновенно порох, а дроби клали больше или меньше этой мерки, смотря по величине зерен; теперь же за точку отправления для приискания надлежащего заряда принимается вес круглой калиберной пули. Дробь кладется строго соответственно весу этой пули, а пороху (крупного) берут в 6 раз менее, так что отношение веса заряда к весу снаряда выражается отношением 1:6. Эта пропорция принята лучшими английскими и немецкими мастерами при пристрелке ружей, и ее следует попробовать для ружья на первый раз, а затем, судя по степени резкости и слабости, кучности или раскидистости боя, отдаче, звуку выстрела и звуку удара дроби в мишень, можно судить о пригодности или непригодности этой мерки для испытуемого ружья и тогда уже прибавлять или убавлять порох и дробь или чего‐нибудь одного до тех пор, пока получится наилучший бой. Обыкновенно с уменьшением количества дроби сила боя возрастает, хотя в ущерб его кучности.
Измерение калибра (в миллиметрах) производится (с дула) калибромером, который можно иметь во всяком ружейном магазине. Затем уже нетрудно по прилагаемой таблице, составленной Всеволожским, найти вес нормального заряда пороха и дроби. Этот нормальный заряд служит только точкой отправления при пробе ружья в цель, так как длина и сверловка стволов, толщина их стенок, а также сила пороха бывают весьма различны. Вообще короткие стволы требуют большего заряда, чем стволы нормальной длины (40–45‐го калибра).