Пристрелка ружья, напротив, имеет задачею самое тщательное изучение боя ружья и определение границ кучности, резкости и дальности его боя различными номерами дроби или только одним. А так как каждое ружье имеет свои индивидуальные особенности, то, прежде чем определить эти границы и достичь наивыгоднейших результатов, именно резкого боя при достаточной кучности, необходимо сделать несколько сотен выстрелов с весьма разнообразными зарядами пороха и дроби. Таким образом, пристрелка – очень кропотливое и хлопотливое занятие, и неудивительно, что пристрелянных ружей очень мало и что девять десятых охотников стреляет не настоящими зарядами. Большинство ружей бьет на самом деле процентов на 20 лучше, чем полагают их владельцы.
Для летней охоты на слабую дичь и для стрельбы накоротке употребление не вполне точного заряда не имеет большого значения, а иногда даже бывает выгодно. Но для серьезной охоты на сторожкую дичь, для облав, для садочной стрельбы – вообще, там, где требуется от ружья максимум его качеств, пристрелка совершенно необходима, и с непристрелянным ружьем здесь будет много подранков и промахов, но очень мало убитых.
Пристрелка ружья может совершаться различно, так как для охотника важен только конечный ее результат. Можно стрелять как угодно, где удобнее, на любой доступной дистанции и в различной величины и толщины цели. Практика выработала, однако, известные наилучшие приемы пристрелки, всюду общепринятые и дающие возможность сравнения достигнутых результатов. Пристрелку гораздо удобнее производить в открытом месте, а не между строениями и того менее в тире, так как отдача здесь значительно увеличивается. Во избежание ошибок в прицеле стреляют не с руки, а с подставки или даже со станка. Всего сподручнее ставить очень большой стол и на него скамейку. Обычная дистанция выстрела 40 ярдов, или 52 шага. В большем или меньшем расстоянии нет особенной надобности, разве для проверки или любознательности, так как нетрудно составить себе понятие о бое на полуторную дистанцию, даже графическим способом: дробины, находящиеся в расстоянии вершка на 40 ярдах, при 60 ярдах, очевидно, будут на 1½ вершка одна от другой.
Для определения кучности боя и осыпи дроби стреляют в большие листы, на которых начерчен 30‐дюймовый круг с целью посередине, то есть с черным кружком от 2 до 4 вершк., в центре которого находится белое пятно величиной около 20‐копеечной серебряной монеты. Такие готовые листы можно приобрести во всех столичных ружейных магазинах. Сбоку листа обыкновенно отмечается под соответствующими печатными рубриками: номер ружья (или имя мастера), гильза (папковая, латунная и чьей фабрики), величины заряда пороха и какого именно, то же дроби и ее номер, из какого ствола произведен был выстрел и, наконец, сколько дробин попало в круг и сколько в самую цель. Всего нагляднее результаты выстрела выходят на листе, на котором отпечатаны или летящая птица, или бегущий заяц. Для пристрелки всеми номерами дроби достаточно иметь листы трех сортов – с изображениями зайца, тетерева (или утки) и бекаса. Можно делать их черными, но в таком случае целевой кружок на изображении должен быть белым, а центральное пятно черным.
Листы эти прикрепляются не к стене, а к соответственной величины щиту из досок, от ½ до дюйма (и более) толщиной. Щит этот прибивается к одному или двум столбикам, врытым в землю, а так как для выигрыша времени выгоднее стрелять из обоих стволов, то в расстоянии сажени или более прикрепляется другой такой же щит. Листы прикрепляются к доскам при помощи гвоздей, вставленных в деревянные или простые пробки так, чтобы острие высовывалось примерно на полдюйма. Почти всегда лист прикрепляют только по углам на четырех гвоздях, но ветром часто его срывает. Впрочем, в мало-мальски ветреную погоду пристрелка не имеет смысла. Самому каждый раз прикреплять листы, конечно, очень трудно, и необходимо иметь для этого помощника, который перед выстрелом удалялся бы за какое‐нибудь закрытие шагов на двадцать в стороне от цели. Для большей скорости пристреливания нелишне иметь на побегушках мальчишку, который бы подавал листы и затем отмечал бы число попавших дробин. Пристрелка на резкость совершается менее правильно и еще не установилась – по той, конечно, причине, что трудно найти одинаковый материал. Для определения силы проницаемости дроби стреляют и в тетради, и в книги, и в пачки картонов, в жестяные листы и деревянные доски, но всего чаще в картоны, причем у нас, по-видимому, уже принято многими любителями употреблять шведский картон толщиной 40 листов в пуде. Размеры картонных пачек могут быть произвольны, но не менее четвертушки писчей бумаги; число картонов зависит от величины дроби, но не превышает 50, а для средних номеров (№ 5 и 6) достаточно бывает 20–25 листов. С одной или с обеих сторон пачки нелишне делать посередине черное пятно. Проба на резкость обходится много дороже пробы кучности, а потому почти всегда после выстрела в пачку ее переворачивают на другую сторону. Картоны в пачке должны как можно плотнее прилегать друг к другу, а потому их или сшивают толстой иглой, или скрепляют длинными и тонкими гвоздями, концы которых загибают; кроме того, их выдерживают под прессом.
Ход пристрелки в общих чертах следующий. На столе раскладывается ящик с заранее заготовленными по известным соображениям патронами, а также необходимые принадлежности для снаряжения и боевые припасы. Листы и пачки в надлежащем количестве выдаются лицу, их прикрепляющему. Листы прикреплены к месту, махальный удалился за прикрытие, стрелок выцеливает с подставки правую мишень из правого ствола, спускает курок и немедленно же бьет в левую из левого ствола. После второго выстрела махальный выходит из засады и снимает листы, передает их подбежавшему тоже со вторым выстрелом подручному и пришпиливает новые. Подручный берет в правую руку правую, в левую руку левую мишень и бежит назад. Этим временем стрелок протирает оба ствола сухой паклей или тряпкой, навернутой на палку, и приготавливает патроны для следующих выстрелов. Гильзы, однако, надо вкладывать, лишь когда листы уже прикреплены, а старые осмотрены.
При таком методичном порядке можно сделать очень много выстрелов в короткое время, если только не приходится заняться тут же приготовлением новых патронов, что весьма часто бывает необходимо для проверки полученных результатов. Сочетания заряда и снаряда крайне разнообразны, и нет никакого смысла заготовливать слишком большое количество патронов. Весьма редко удается как следует пристрелять ружье с одного приема, стреляя максимум 4 часа; в тире редко можно выпустить более сотни зарядов без головной боли. Чаще на пристрелку надо употреблять несколько дней и несколько сот зарядов, так что она отнимает немало времени и обходится недешево; она должна производиться в самое глухое время – в начале лета, а не во время охотничьего сезона. Городскому охотнику, говоря по правде, пристрелка ружья если не недоступна, то крайне затруднительна; для сельского же жителя она не может представить никаких затруднений и, напротив, доставит много удовольствия.
Выбор патронов для пристрелки имеет немалое значение. Так как экономия тут на втором плане и не имеется в виду производить эксперименты на прочность гильз, то последние должны быть самого высокого качества (картонные), по возможности нестреляные. Латунные (толстые), конечно, много выгоднее для пристрелки, но, к сожалению, они не всегда пригодны для этой цели. Само собою разумеется, надо употреблять гильзы, вполне отвечающие патронникам ружья, так чтобы они не болтались в них и не входили бы очень туго. Хотя имеются таблицы, указывающие вес заряда пороха и дроби не только для каждого определенного калибра, но и для промежуточных, с разницею на ⁷⁄₁₀ мм, таблицы Всеволожского, Клеменса и др.), но эти таблицы имеют лишь теоретическое значение и не всегда даже приблизительно указывают величину заряда. Последний зависит от очень многих условий, помимо калибра: от длины стволов, сверловки, патронников, качества пороха, дроби, стволов и пыжей, времени года, и в конце концов приходится добиваться настоящего заряда чисто эмпирическим путем, приняв за точку отправления какой‐либо один заряд; всего выгоднее возможно наибольший, потому что отдача в начале стрельбы менее ощутительна.
За такую точку отправления в последнее время принят у нас для 12‐го, наиболее распространенного, калибра – 1½ золотника (1 з. 448 д.) самых употребительных сортов пороха: царского крупного (шлиссельбургского), саблинского (виннеровского) бархатного (№ 0) и охтенского мелкого, которые по силе очень мало между собою разнятся. По исследованиям Ивашенцова, золотник царского крупного и охтенского мелкого равен по силе 93 д. бархатного виннеровского, 100 дол. шлиссельбургского № 3 и 4 и 103 дол. крупного английского – Куртис и Гарвей, 88 дол. мелкого охтенского и, наконец, 44 дол. русского белого и 41 дол. пороха Шульце. Для ружья очень казнистого и тяжелого заряд полезно увеличить, но не более как до 1¾ золотника; для очень легкого – уменьшить до 1¼ зол. В таблицах Всеволожского для ружья настоящего 12 калибра англ. показан заряд в 1½ зол. крупного и 1⅛ зол. мелкого. Это действительно чаще всего встречающиеся нормальные или средние заряды для неособенно казнистых ружей, но, как сказано, нет расчета начинать пристрелку со среднего заряда, особенно ввиду того, что большой заряд пороха увеличивает резкость боя, то есть силу проницания дроби, – качество гораздо более важное, нежели кучность. Для короткоствольных ружей выгоднее брать мелкий порох.
Для пристрелки, само собою разумеется, употребляются самые лучшие пороховые пыжи: или толстые войлочные (Элея и Ушкова) увеличенного калибра и с картонной прокладкой, или калиберные пыжи с чашечкой (Ушкова, Острожникова и шведские). Последние удобнее тем, что, во‐первых, не требуют прокладки; во‐вторых, требуют меньшего усилия при вставке, чем пыжи увеличенного калибра, для которых почти всегда бывает необходима сложная машинка с сильным давлением. Однако и калиберные пыжи с чашечкой требуют основательного нажатия, чтобы порох заполнил эту чашечку, так как если в ней останется воздух, то увеличится отдача. Обильно просаленных пыжей следует избегать, так как они ослабляют бой; притом ружье после каждого выстрела на пристрелке протирается и в смазке не нуждается. Вообще следует заметить, что при уменьшенном трении пыжа выгоднее употреблять мелкий быстросгорающий порох, и, наоборот, жесткие и непросаленные пыжи требуют крупного пороха. Особенно важно употребление жестких пыжей при стрельбе из коротких стволов крупным порохом.