Чтобы отнять стволы от ложи у ружья шомпольного, прежде всего вынимают шомпол, затем отверткою выталкивают задвижку, проходящую через цевье и связывающую эту часть ложи со стволами, и, осторожно поднимая одною рукою стволы кверху, отделяют их от ложи, придерживаемой другою рукою.
У казнозарядных ружей с отъемным цевьем сначала снимают эту часть со стволов (запорки цевья различного устройства, отпирают их разно), затем поворачивают запирающий рычаг или нажимают пружину затвора и, отперев этим стволы, опускают их вниз и, держа одною рукою, отделяют от ложи, придерживаемой другой.
Если цевье связано с ложей шарниром, а не отъемное, то, отперев затвор, прежде опускают стволы, а потом, открыв пружинку или вытолкнув задвижку из цевья и подав стволы немного назад, отделяют их от ложи, поднимая кверху, как и у шомпольного ружья.
Для того чтобы вынуть экстрактор у центрального ружья, отвинчивают маленький винтик, помещающийся снизу стволов у запирающих крючков, и тогда экстрактор свободно вытягивается рукою из своего гнезда (при промывке ружья лучше во избежание полома всегда вынимать экстрактор).
При сборке соблюдается обратный порядок, но, накладывая стволы у центральных ружей, нужно следить за тем, чтобы экстрактор был немножко выдвинут, а крючок, помещенный на оси металлической части цевья, назначенный для выталкивания экстрактора, вошел бы в свое гнездо под стволами, иначе надеть стволы невозможно, а сломать крючок очень легко. Разбирая замки, необходимо соблюдать следующий порядок.
1) Взвести курок, если замок с цепочкою, и опустить его, если замок без цепочки.
2) Приложив упор невольки к большому перу пружины так, чтобы загнутый конец упора захватывал пружину при корольке, а гнет другую оконечность пружины (у обратных замков неволька накладывается обратно, то есть загнутым концом на малое перо пружины), завинчивают барашек нажима, сжимая боевую пружину лишь настолько, насколько это нужно, чтобы снять ее, и отнимают ее от замка вместе с неволькою. По отнятии от замка ее тотчас отпускают.
3) Сжав перку прорезью невольки и вывинтив винты, которыми привинчена личинка (ладыжковая накладка), снимают личинку, спусковой крючок и перку, причем ее отпускают тотчас по отнятии от места.
4) Вывинтив курковой винт, которым курок привинчен к ладыжке, выталкивают ее из гнезда шильцем, вложенным в дыру куркового винта, причем этим действием отделяется и курок.
Курок без особенной надобности снимать не следует, чтобы не повредить квадрата ладыжки; вычистить же разобранный замок, не вынимая ладыжки, очень легко. Винтики из частей замка нужно вывинчивать вполне подходящею к ним отверткою, вынимать из гнезд осторожно, помогая себе тупым шильцем, после того как винты вынуты, их следует раскладывать таким образом, чтобы не перепутать при сборе замка.
При сборке замка нужно прежде всего вставить в замочную доску ладыжку и нагнать на нее курок, наблюдая, чтобы взводы пришлись на своем месте, а потом уже собирать остальные части в обратном порядке против разборки, вставляя их осторожно на свое место без толчков и ударов; боевая же пружина сжимается неволькой и ставится на место не прежде как после совершенной сборки замка. Винты при сборке ввинчиваются плотно, но не очень туго, причем наблюдают, чтобы подвижные части замка двигались плавно и свободно.
После сборки и смазки замка нужно его попробовать, наблюдая, чтобы:
а) звук, издаваемый взводом курка, был чист, резок и звонок;
б) действие всего механизма было плавно и мягко;
в) курок не мотался на квадрате ладыжки и он не касался замочной доски;
г) спусковой крючок двигался свободно и хорошо западал во взводы.
Смазка частей ружья
Замки перед началом охоты не мешает отнять, осмотреть, протереть хорошенько, а если они заолифели или проржавели, то и разобрать, удалить сгоревшееся старое масло и ржавчину, смазать маслом (но не особенно жирно) внутреннюю сторону замочной доски и все находящиеся в ней дыры, валик, сосок и взводы ладыжки, шептало, крючок, просвет между доской и подвижными частями замка и колечками пружин и привертные винты, вставить замки на место и тщательно привернуть их, для чего непременно нужно иметь две отвертки: одну – для малых, другую – для больших винтов. Если от долгой службы или каких‐нибудь других причин между деревом ложи и краями замочной доски образовались зазоры или щели, то их следует затереть мягким, теплым желтым воском, чтобы сквозь них не проникла сырость. Смазанный и законопаченный таким способом замок на долгое время, по крайней мере на весь сезон, будет гарантирован от ржавчины.
Таким же маслом посредством перышка (мелкие части с иголки) нужно смазать у ружей, заряжающихся с казны, бойки и все части запирающего механизма: крючки, шарниры, рычаг, экстрактор, гнезда с металлической части цевья и накладку у казенной части, а у ружей шомпольных – накладку с гнездами, шомпольную трубку, оправу шомпольной дорожки у хвоста цевья, а затем, вывернув ключом брандтрубку, смазать подстержневые нарезы и их гнезда, а сквозь канал ее провести перышко, из которого предварительно выжать масло. Чрезвычайно важно как можно чаще смазывать затвор, иначе он скоро стирается и расшатывается.
Чаще всего замки и затворы смазывают деревянным маслом, очищенным от воды расплавленным свинцом, хотя оно очень хорошо предохраняет от ржавчины, но довольно скоро густеет – олифеет. Тот же недостаток и еще более тяжелый запах имеет костяное масло; кроме того, уколотые им места разбаливаются, латунные же гильзы оно окисляет и портит. Несколько лучше, но густовато касторовое масло. В настоящее время всюду для смазки военного и отчасти охотничьего оружия все более и более начинают входить в употребление различные минеральные масла и жиры. Некоторые охотники употребляют смесь бараньего сала с керосином, которая не густеет; в войсках одно время употреблялся олеонафт, но затем, так как он, подобно керосину, испарялся и высыхал, так что очищался с трудом, был скоро оставлен, тем более что очень пачкал ложи. Теперь, с 1888 года, лучшею смазкою для военного оружия считается нефтяное сало товарищества Пастухова и Фролова (главная контора в Петербурге, Пушкинская № 4), стоящее (№ 3) 14 коп. фунт. Так как для охотников ценность смазочного вещества при незначительности расхода вещь второстепенная, то им выгоднее смазывать ружья наиболее дорогими смазочными маслами, употребляемыми для швейных машин и часов, именно «extra quality machina oil» компании Зингер (имеющееся в каждом магазине швейных машин), также так называемый олеонид. Всего же сподручнее вазелин или вазелиновое масло (Ol. baselini), которое, будучи химически чисто и нейтрально, не окисляется, не действует на металлы, не густеет и не замерзает. Унц. его в аптекарских магазинах стоит около 15 коп.
Чистка стволов
После нескольких десятков выстрелов (больше или меньше – зависит главным образом от качества пороха) ружье настолько загрязняется нагаром, что начинает бить слабее, а если оно шомпольное, то заряжание его становится затруднительным. Самое простейшее средство для очистки стволов от нагара во время охоты заключается в том, что стреляют холостыми зарядами, запыживая порох травой – осокой или хвощом. Еще лучше очищаются стволы металлическим пыжом Валькера, который кладется на пороховой пыж. Этот пыж изготавливается из латуни и имеет форму тарелочки с вырезными, как бы гофрированными краями. Его опускают в ствол выпуклым дном вниз и затем стреляют: гофрированные края, как ножом, счищают гарь и свинец, не царапая ствол. Эти пыжи можно изготовить и дома таким образом: нарезают из тонкой латуни кружки диаметром на один калибр больше диаметра дула, делают на краях их вырезки (вроде шпоры) и затем, положив кружок на деревянную доску с соответствующею диаметру канала ствола лункою, надавливают сверху на кружок навойником с округленным концом.
Оба способа удаляют нагар только отчасти, употребляются преимущественно для пистонных ружей, больше потому, что центральные ружья менее нуждаются в чистке. Настоящая же чистка производится после охоты или на привале и заключается в том, что стволы отделяют от ложи и при помощи особой промывальной палки (за неимением ее может служить почти всякая прямая и достаточно крепкая палка, также шомпол), конец которой (делаемый с зарубками) натуго обертывается тряпкой, паклей или, еще лучше, льном, промывают их тепловатой водой. Если ружье давно не чищено, то его вымывают теплой или горячей водой с просеянной золой или же процеженным крепким шелоком, то есть водою, настоянной с золой, до тех пор, пока внутренность стволов не будет совершенно чиста, что в шомпольных ружьях можно узнать по чистоте тряпки, служащей для протирания, и чистоте воды. При чистке этих ружей нет особенной надобности каждый раз отвертывать брандтрубки, но необходимо, однако, их прочищать. Отвертывать цилиндры следует, когда стволы находятся в ложе. Затем ружье вытирается насухо тряпкою. Некоторые охотники имеют обыкновение смазывать внутренность стволов салом или маслом, хотя смазывание это предохраняет от ржавчины, но в значительной степени ослабляет бой ружья, а потому перед охотой смазанное ружье надо протереть. Лучше, если это необходимо, смазывать внутренность стволов керосином. Керосином можно тоже очищать и нагар, но всего удобнее чистить стволы водкой, которая, кроме нагара, в некоторой степени удаляет и свинец в стволах. Для этого достаточно одной рюмки водки; в ней намачивается тряпка или хлопок, намотанный на конец палки.
В последнее время многие охотники стали употреблять для чистки ружей по совету известного сибирского охотника А. А. Черкасова так называемую киргизку – толстую волосяную веревку (чтобы ходила туго в стволе) длиною аршина в полтора, к одному концу суживающуюся в виде косы и снабженную петлею и небольшим грузом. Для чистки ружья на охоте вчерне киргизка очень удобна, так как ее можно удобно класть в ягдташ. Пропустив тонкий конец в снятые стволы, петлю зацепляют за гвоздь или сучок и протаскивают раза два-три. Лучше всего она действует, если ее слегка смочить водкой. Кроме того, киргизка может до некоторой степени заменить арапник. Для постоянной и настоящей чистки она, однако,