мало пригодна, так как слегка царапает стволы и требует мытья или замены другою, чистою. Охотникам, опасающимся за внутренность стволов, лучше использовать вместо киргизки полоски старого солдатского сукна, которые не жалко бросать, когда загрязнятся; но суконки эти требуют, однако, палки или шомпола.
Смазка стволов необходима только при долговременном неиспользовании ружья, при сырости квартиры, а также по окончании охотничьего сезона. Для смазки годятся все масла, упомянутые выше, но для более верного предохранения стволов от ржавчины употребляются и другие составы. Например, в трех частях минерального масла № 1 распускают, слегка нагрев, одну часть горного воска и тонким слоем покрывают все металлические части, которые уже не ржавеют даже в воде. Очень хорош подобный же состав, продающийся в ружейных магазинах под названием «Ньюарка». Другие покрывают стволы внутри и снаружи говяжьим или бараньим салом, к которому при хранении на зиму прибавляют, предварительно разогрев, мелкоистолченный мел или белила; получается очень крепкий слой, предохраняющий ружье от ржавчины много лет. Перед началом охоты мазь смывается керосином. Некоторые смазывают стволы (довольно густо) ртутною мазью (политанью), но без терпентинного масла; счищается она тряпкой, намоченной в нашатырном спирте. Очень хорошо также покрывать внутренность стволов тонким слоем картинного лака.
Ружья, как на охоте, так тем более дома, надо тщательно охранять от сырости, почаще обтирать сухой или слегка промасленной тряпкой. При входе в комнату с холода никогда не следует снимать чехла с ружья, чтобы не запотело. Еще лучше завернуть чехол (или ружье) во что‐либо толстое (одеяло, шубу). В противном случае его или вешают у горячей печи, или, наоборот, в холодных сенях. Ставить же в угол не следует, так как ружье может упасть. По возвращении же домой нельзя сейчас же вешать ружье на место, не вынимая из чехла, а необходимо его предварительно обтереть.
Свинцовка
Свинцевание стволов происходит от трения дроби о стенки ствола. По мнению специалистов, мягкие стволы свинцуются более твердых, ружье с конической сверловкой и особенно чок-борной – более цилиндрических, но и последние свинцуются более прежних стволов потому, что теперь стволы полируют спирально, а не продольно. Замечательно, что грубая сверловка менее свинцует, потому что грубые спирали срезают крупные частицы. Неравномерное засвинцовывание одной стороны или одного какого‐либо места показывает или разносоставность металла стволов, или же некоторую выпуклость, или погиб. Свинцевание стволов, очень влияющее на разбрасывание дроби, в значительной степени ослабляется при стрельбе просаленными пыжами. Надо заметить, однако, что с течением времени свинец соединяется с сернистыми солями порохового нагара и образует новое соединение в виде сухого белого или сероватого налета. Так как слой получает и шероховатость, то бой ружья снова улучшается. Отсюда, вероятно, и возникло предположение, что чем грязнее содержать ружья, тем они лучше бьют. Твердая дробь менее свинцует стволы, чем мягкая, особенно если последняя неровна и плохо отполирована, поэтому такую дробь полезно покатать в мешке и отставшие от нее блестки отсеять. Некоторые для уменьшения свинцовки советуют пересыпать дробь толченым мелом или продержать предварительно в уксусе, чтобы она покрылась окисью, затем промыть и обсушить.
Сильно засвинцевавшиеся стволы начинают бить гораздо слабее прежнего, даже если ружье вычищено, а потому время от времени свинец необходимо удалять. Для этого употребляются особые металлические щетки, шусты с напильниками из нового серебра, которое мягче железа, ртуть, также наждачная резина. Всего лучше счищается свинец ртутью, которая соединяется с ним и образует амальгаму. Ртутью наливается восьмая часть ствола или даже меньшая. Чтоб сделать ее вновь годною к употреблению, надобно налить крепкой водки (на 2 фунта ртути столовую ложку) и, взболтав, оставить дня на два, а потом промыть водой и высушить. Перед чисткой ртутью надо удалить нагар, вымыть стволы керосином, содой или мыльной водой. Но хотя для этой цели требуется и не особенно большое количество ртути, но с ней много возни, так как надо закупоривать с обоих концов стволы и поворачивать их во все стороны довольно продолжительное время. Поэтому удобнее отчищать свинец при помощи так называемой наждачной резины, продающейся во всех ружейных магазинах; из этой резины выбивают с помощью высечки два кружка, в центре которых просверливают по дырочке; оба кружка навинчиваются на специально приспособленный для этой цели винт и сжимаются гайкой, которая движется по нарезам винта. Последний, в свою очередь, навинчивается на обыкновенный складной шомпол, которым и протирают ствол. Из одной резины выбивается два кружка 12‐го калибра.
Некоторые практики советуют отделять свинец, промывая стволы в очень горячей воде стальною или медною щеткою в течение 12–15 минут. В Англии для удаления свинца пользуются скипидаром. Для этого стволы зажимают в тисках и, обернув палку паклей, наливают на последнюю скипидар и сильно, и натуго протирают ствол в течение полминуты, так чтобы поршень визжал и ствол достаточно нагрелся.
Чистка металлических гильз
Так как пистоны в стреляных гильзах от сырости зеленеют, и эта окись вместе с пороховыми газами и особенно с гремучим составом пистонов разъедает пистонное гнездо, то необходимо стреляные пистоны удалять как можно скорее, не позднее как через сутки. В противном случае гильзы не прослужат и десятой доли срока. Что касается собственно чистки медных патронов, то с нею можно и не торопиться. Некоторые экономные охотники ради большей долговечности ограничиваются тем, что опускают их на некоторое время в теплую воду и потом протирают внутри палочкой с навернутой паклей, как при чистке ружейных стволов, насухо. По их мнению, употребление кислот и других разъедающих жидкостей значительно укорачивает службу гильз, т. к. они при этом стираются. Кто же вместе с экономией любит и чистоту, тому можно посоветовать лудить внутренность гильзы оловом. Однако нелишнее класть стреляные гильзы в легкий раствор соды с водою, а если они очень нагорели или покрылись от сырости медянкой, прибавить в воду несколько капель купоросного масла. Последнее может быть заменено нашатырным спиртом, который, кстати сказать, хорошо отчищает и свинцовку в стволах. Его кладут обыкновенно полчайной ложки на стакан воды, которая должна быть теплою. Хуже всех, хотя и всего сподручнее, квасная гуща, содержащая органические кислоты. Патроны кладут на ночь в глубокую посудину с жидкой квасной гущей и ставят в теплое место; потом выполаскивают той же гущей, прочищают внутри пальцем и затем, прополоснув в 2–3 водах, вытирают снаружи и внутри и сушат на печке или на солнце, после чего они блестят, как совершенно новые. Некоторые смазывают внутренность гильз маслом, но надо заметить, что все минеральные масла, особенно костяное, очень окисляют медь.
Причины легкоранности ружей
Очень многие ружья живят, то есть легко ранят птицу, редко убивая ее наповал. Если из такого ружья попробовать выстрелить в цель (доску, толстую тетрадку или книгу), то оказывается, что оно бьет или очень слабо (то есть дробь не врезается в доску или пробивает небольшое число листов), или хотя и резко, но дробь очень разбрасывает, так что в птицу могут попасть какие‐нибудь одна-две дробины. Ружья, которые низят или очень высят, всегда живят. Большей частью те ружья, которые живят, сильно кровенят дичь, то есть наносят ей неглубокие, поверхностные раны. Ружье, обыкновенно бьющее в цель довольно перно, резко и густо, живить не должно, а если оно живит, то в этом всегда виноват сам охотник. Если же при соблюдении всех условий, необходимых для резкого и кучного боя, ружье все‐таки бьет в цель слабо, сильно разносит дробь и вместе с тем живит птицу, то причины того надо искать в самом ружье, то есть в его стволах. Таким образом, легкоранность ружей может быть или случайная, временная, или постоянная.
Случайными и временными причинами легкоранности ружей могут быть:
1) Сильное загрязнение стволов нагаром, а также засвинцевание их.
2) Обильное смазывание внутри стволов салом. Если ружье смазано внутри салом, то его необходимо перед охотой хорошенько протереть; еще лучше – сделать из него, кроме того, по одному или по два холостых выстрела из каждого ствола.
3) Употребление неверных зарядов и слабых тонких пыжей на порох, а в шомпольных ружьях также сдвигание с места дробовых пыжей, которое бывает очень часто после выстрела из другого ствола, а иногда также при ношении ружья дулом книзу.
4) Неверность прицела в летящую птицу, в которую поэтому попадают только крайние дробины, имеющие вследствие трения о стенки ствола меньшую силу, чем центральные.
Все эти причины легко могут быть устранены. Гораздо труднее устранить постоянные причины легкоранности и вообще плохого боя ружья, зависящие от несовершенства или порчи стволов, а именно:
1) дурного качества металла стволов, поэтому внутренность ствола в момент выстрела получает волнообразную поверхность;
2) неправильной сверловки стволов, внутренней или наружной кривизны их, а также неправильной опиловки их снаружи;
3) раковин, пленок, свищей, трещин, недоварок и т. п. изъянов стволов;
4) глубоко въевшейся ржавчины, оставляющей внутри ствола более или менее значительные углубления;
5) расстрела, то есть расширения и утончения стенок ствола у дула. Эти недостатки стволов могут быть в большей или меньшей степени исправлены только оружейником – сверловкой, шустованием, укорачиванием, то есть обрезыванием стволов, а также выправлением наружных вдавлений. Но сверловка и шустование неправильных стволов обыкновенно только временно улучшают бой ружья, обрезание дульной части не возвращает прежнего боя, бывшего до расстрела, и только помятые и хорошо выправленные стволы могут бить так же хорошо, как и прежде.